Электродрельные секреты: создание мощного ямобура

Электродрельные секреты: создание мощного ямобура

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений.

Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия.

К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало. 

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

• Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.Пример самодельного земляного садового бура
• Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали
• Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют.

В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции.

Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

• Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.Бур для столбов может быть со сборной штангой
• Стержень. Это круглая или профилированная труба (квадратного сечения). Может быть также использован лом, но он очень тяжелый и работать им будет сложно.  Длинна стержня — требуемая глубина шурфа плюс 50-60 см. Если сделать короче, то последние сантиметры придется бурить в глубоком наклоне, что совсем не легко. Если при таком расчете общая высота получается выше чем 1,5 метра, имеет смысл сделать сборную штангу. Тогда стержень наращивают отрезками трубы того же диаметра, придумав систему сочленения.
• Ручка. Чаще всего приваривают к стержню поперечину в виде буквы Т. Длинна ручки минимальная — 40 см, оптимальная порядка 50-60 см.
• Наконечник-сверло. Это та часть, которая находится под лопастями. Она первая разрыхляет землю, а на первоначальном этапе отвечает за центрирование бура — его проще держать вертикально.

Связанные вопросы и ответы:

Что такое ямобур

Ямобур  — это механизм, предназначенный для рытья в земле неглубоких ям,, отверстий и лунок цилиндрической формы. Ямобуры существенно облегчают и ускоряют работы, замещая физически сильных людей, в связи с чем активно используются во многих сферах — для рытья ям, под посадку саженцев, установку, опор мостов и прочих устанавливаемых и крепящихся в земле преимущественно вертикальных конструкций.

. В 1945-м году в честь победы в. Власти г. Горького (ныне — Нижний Новгород) решили высадить вокруг города 10 000 плодовых деревьев. В связи с нехваткой рабочих рук процесс было необходимо механизировать, ибыло поручено разработать оборудование, которое могло бы облегчить рытьё ям под посадку деревьев. Основой для первого в мире самоходного ямобура стали серийный автомобильи цилиндры от пушек.

На сегодняшний день существует достаточно много типов и видов ямобуров, различающихся не только по габаритам, но и по глубине и мощности.

Ручные ямобуры выглядят как стальные столбы, у которых внизу находится винтоваяи заостренный наконечник. Такие ямобуры активно используются при благоустройстве загородных участков — с их помощью удобно выкапывать ямы для шпунтового ограждения, столбов заборов и ограждений, мачт освещений, под посадку саженцев плодовых и прочих культур, бурения неглубоких скважин для системы. Кроме того, они активно используются геодезическими фирмами для изыскательских работ, получения геологических данных и водоразведки — поисковых работ по обнаружению водоносных пластов, залегающих на небольшой глубине. В зависимости от типа работы можно применять различные лопастные буры. Ручные ямобуры используются там, где для машинных буровых установок не хватает площади для работы, тем не менее, с помощью бытовых сборно-разборных ямобуров можно бурить скважины глубиной до 5 метров. Ручной ямобур состоит из основнойи станины с ползунами для мотора-редуктора,(стержня с винтовой гранью, работающего по принципу сверла) со штангами бурового типа, реверсивного,,,и дистанционного пульта управления. Ручной ямобур удобен и компактен — для работы с ним достаточно 1-2 человек, для перевозки — прицепа легкового автомобиля. Изготавливаются ручные ямобуры из особой, которая покрывается порошковой. Шнековые насадки, которые могут быть диаметром от 8 до 45 см, для легкости бурения и подъемамогут быть оборудованы.

Шнековые ямобуры могут быть разборными или неразборными. Неразборные шнековые ямобуры имеют длину около 2 метров и диаметром шнека 25 см. Разборные шнековые ямобуры имеют длину около 2,5 метров и диаметром шнека 18 см и состоят из нескольких частей: — основной части с лопастью винтового типа на конце (общая длина — 1,5 метра); — удлинительной части, которая имеет 1 метр в длину; — съемной рукояти. В винтовой лопасти ручного ямобура находится режущая кромка из твердых, значительно увеличивающая сроки работы ямобура.

Какие материалы нужны для создания ямобура с помощью электродрели

Конструкция ямобура может быть усиленной или созданной для бурения не слишком глубоких ям, используемых под саженцы. Используемый материал для изготовления ямобура будет зависеть от типа бура, который запланировано создать. Для выполнения лопастей ямобура можно применять обычный металл.

Для изготовления режущего лезвия можно использовать заточенную рессору, использованную в грузовом автомобиле. Рессора должна быть оснащена клинообразной заточкой, чтобы осуществлялась обрезка тех корней растений, которые встретятся при бурении. Созданный инструмент подойдет для бурения ям, имеющих глубину около 1,5 м.

Схема лезвия бура.

Если потребуется создать ямобур с целью бурения двухметровых скважин, а также имеющих глубину свыше 2 , то тип данного бура должен быть усиленным. С этой целью между опорным стержнем ямобура и его лопастями следует создать жесткий шов путем электросварки.

В качестве лопастей можно применять толстую трубу или металлический лист, который обматывается вокруг стержня и приваривается к нему с помощью сварочного аппарата. Для изготовления сверла бура можно взять и стальную автомобильную рессору, скрученную по оси. Во время работы рессорой можно срезать корни. Иначе она будет отгибаться в сторону, что позволит ей выравниваться.

Может понадобиться и длинная рукоять для ямобура, поэтому должна быть предусмотрена вращающаяся конструкция рукояти. Это может быть достигнуто за счет присоединения дополнительных удлиняющих трубок. Такой тип бура будет являться усиленным, что позволит бурить скважины, глубина которых более 2 м.

Как выбрать подходящую электродрельную штангу для создания ямобура

К этой категории можно отнести немоторизованные инструменты. Ручные устройства осуществляют бурение грунта за счет физической силы самого оператора. Они имеют очень простую конструкцию, которая включает острый металлический стержень с винтовым ножом и Т-образные ручки. В большинстве случаев ручные буры изготавливаются из стали, но встречаются и кованный вариант. Ручки большинства моделей стальные, хотя для некоторых из них применяются прорезиненные вставки для повышения комфорта использования. Практически все устройства весят от 2 до 5 кг и не превышают длины 1,5 метра.

На рынке также доступны разборные модели, которые позволяют снимать винт. Благодаря возможности замены насадок с помощью одного инструмента можно забурить несколько отверстий с различными диаметрами и глубиной. Ручные буры отлично подходят для создания небольших углублений до 200 мм.

К основным преимуществам ручных буров можно отнести:

• Надежность и долговечность конструкции;
• Доступную стоимость — среди всех представленных видов буров для столбов ручные модели являются наименее дорогими;
• Легкую транспортировку;
• Удобство перемещения и хранения из-за компактности и малых размеров;
• Возможность осуществления работы в условиях ограниченного пространства.

Однако к основному недостатку таких устройств относят низкую эффективность, которая прямо зависит от физической подготовки оператора. По отзывам пользователей, при бурении оператор быстро теряет силы, из-за чего ему требуется время для восстановления.

Работать с ручным устройством бывает тяжело, особенно когда под наконечник попадают камни или корневища массивных деревьев. В таких случаях бур не сможет углубиться, и потребуется удалить мешающий предмет для обеспечения нормального движения ножа.

Как правильно настроить электродрельную штангу для создания ямобура

Чтобы сделать своими руками бур для ям, понадобятся, кроме перфоратора, такие инструменты и материалы:

• угловая шлифовальная машина;
• сварочный аппарат с соответствующей используемому металлу маркой электродов;
• дрель электрическая;
• ненужный перфораторный бур;
• металлическая арматура либо прут для изготовления штанги;
• материал для режущей части;
• кабель и розетки, чтобы сделать простейший удлинитель.

Работа по переделыванию перфоратора в устройство, которое можно применять, чтобы сверлить лунки в земле, заключается непосредственно в создании насадки . Всю работу выполняют в такой последовательности:

• отрезают от прута или трубки с помощью болгарки кусок нужной длины (около метра достаточно, если мощность инструмента 2 кВт);
• к нижнему концу присоединяют ножи (способы подсоединения и особенности конструкции режущей части рассмотрены ниже);
• отрезают от бура его основание, предназначенное для установки этой насадки в перфораторный патрон;
• приваривают отрезанный фрагмент к трубке.

Простейший вариант готов к использованию в работе. Если не использовать основание от старого перфораторного бура, то потребуется из прута вытачивать посадочное место под патрон инструмента либо под используемый переходник.

Кроме ручной модели, можно сделать подобие стационарной бурильной установки , возможный вариант которой представлен на фото далее.

Для обеспечения электропитания самодельного ямобура понадобится приобрести либо сделать самостоятельно удлинитель.

Как выбрать подходящий материал для создания ямобура

При монтаже опор линий электропередач, устройстве свайных фундаментов, ограждений, а также при работе на дачном участке возникает необходимость в создании отверстий цилиндрической формы. Для этого используется специальный инструмент с бензиновым двигателем. Чтобы эксплуатация инструмента была безопасной и производительной, рассмотрим, как правильно работать бензобуром и что необходимо сделать до начала работ.

Производитель предлагает большой выбор оборудования . Эксплуатация некоторых профессиональных моделей требует участия двух операторов. Мотобур для использования в домашних условиях имеет небольшой вес и габариты. В любом случае, необходимо знать, как заводить инструмент, начинать и заканчивать бурение, чтобы не пораниться и не вывести технику из строя.

Как бурить землю бензобуром?

Перед тем, как бурить грунт, необходимо тщательно изучить местность . В данном случае опасность представляют скрытые под землей инженерные коммуникации. Если нет точных данных, то стоит связаться со службами, которые предоставят необходимую информацию. После уточнения данных можно проводить разметку и готовиться к проведению работ.

Предварительно проводится визуальный осмотр ямобура . На нем не должно быть внешних признаков неисправностей, протечки топлива, отсоединившихся элементов. Оператор должен использовать специальную одежду и средства индивидуальной защиты.

Необходимо соблюдать следующие правила:

• нельзя использовать широкую одежду и обувь с длинными шнурками, которые могут случайно попасть в шнек;
• даже при большом опыте работы рекомендуется изучить инструкцию, поскольку новая модель может иметь особенности;
• необходимо запустить оборудование и проверить его работоспособность;
• проверить фиксацию ножей, при необходимости подтянуть крепление;
• до начала работ проверяется уровень масла и бензина.

Когда все подготовительные мероприятия будут проведены, можно приступать к работе, следуя рекомендациям:

• при запуске ямобура в радиусе трех метров от него не должны находиться посторонние люди;
• после этого шнек необходимо установить строго в перпендикулярном направлении к поверхности почвы;
• силу давления следует снижать на мягкой почве, на каменистом грунте – увеличивать;
• вся нагрузка при работе с оборудованием должна приходиться не на спину, а на ноги;
• при достижении необходимой глубины необходимо выключить двигатель, дождаться полной остановки бура и только после этого извлекать его из отверстия;
• если инструмент заблокировался в грунте, следует заглушить мотор, отсоединить шнек и вращать его против часовой стрелки.

Опытные мастера рекомендуют новичкам работать на невысокой скорости. Так можно пробурить глину, чернозем или каменистую почву, освоив особенности работы с разным материалом.

На какую глубину бурит бензобур?

При эксплуатации инструмента шнек способен углубиться в почву на 80 - 100 см . Для бурения более глубоких отверстий используются специальные удлинители. Но такое приспособление не имеет витков, поэтому в процессе бурения необходимо будет периодически останавливаться, чтобы освободить шнек от почвы.

При бурении на глубину свыше двух метров специалисты рекомендуют использовать треножник и качественные удлинители шнекового типа , которые способны поднимать на поверхность выработанную почву.

Последний совет . Если инструмент нужен для выполнения разовых работ на дачном участке, то целесообразно не приобретать его, а оформить аренду, что позволит решить задачу с минимальными затратами средств.

Как создать форму для ямобура с помощью электродрели

Как правильно выбрать место для бурения ? Россия – богатейшая на подземные источники воды страна, они протекают буквально повсюду; и если вы не нашли воду на 10 метрах, то найдете ее на 20,30 или 40. Требования безопасности и обыкновенная бытовая логика подсказывают нам, что не стоит начинать буровые работы слишком близко к фасаду дома, а также там, где проходят линии электропередач. Слишком далеко от дома бурить тоже не стоит – помним о последующей прокладке к нему трубы. Оптимальное расстояние – несколько более 1,5 метров от здания, которому мы обеспечиваем водоснабжение. Вода, которую мы планируем добывать, должна быть питьевой, то есть чистой. Поэтому следует проследить за тем, чтобы поблизости не было колодцев, туалетов, других скважин и септиков.Перед производством буровых работ рекомендуется провести анализ почвы на предмет крепости пород и глубины залегания водоносов ,содержащих песок,мелкую гальку,ракушечник путем ознакомления с гидрологическими картами и картами почв, на которых обозначены водные горизонты и мощности. За этими данными можно обратиться в различные геологические организации. Возможно исследовать территорию вокруг (существующие скважины,колодцы, родники, карьеры). Нужно знать ,что вращательный метод бурения подходит для 5-10 категории крепости почв. Для 1-5 категории потребуются колонковые и пневмоударные методы .Крепкие породы-это общая проблема в бурении. Определение водоносного горизонта Земля имеет слоистую структуру: водоносы разделены между собой пластами водоупоров. Верхний слой, до первого водоупорного, насыщен водой не очень высокого качества, низкого дебита – он называется верховодкой, под него роют колодцы. Подземные чистые воды надежно изолированы между собой глинистыми пластами (водопроницаемость глины – меньше 0,001 м/сутки), поэтому химический состав воды на двух глубинах одной точки может быть абсолютно разным. Что касается дебита: наиболее высокую отдачу оказывают известняковые водоносы, на глубинах 60 – 200 метров. Дебит скважины на известняк – от 3 до 10 м3/ час. , можно снабдить водой небольшой населенный пункт. Чаще строят скважины на песок - дно древних морей , состоящее из породы от пылеватого песка до крупной гальки , насыщенных водой, поскольку они менее глубоки (до 30 метров) и их вполне хватает на пару домов (дебит: 0,6 – 1,2 м3/ час). Как правило, заказчик сам определяет, какой водоносный слой ему нужен (обычно – первый или второй, на песок).ВАЖНО !!! По законодательству заказчик на своем участке имеет право пробурить скважину без согласований и оформления разрешительных документов на первый водоносный горизонт, при условии, что он не используется в централизованном водоснабжении. При бурение в нижние водоносные пласты (артезианские) требуется разрешение местных природоохранных организаций (получается заказчиком !).Подрядчик за химический состав воды ответственности не несет. Экспертиза воды в лаборатории проводится по желанию заказчика и за отдельную плату.

Как сделать ямобур максимально прочным

Это, пожалуй, один из немногих инструментов, для которого и в холодное время года найдется работа. Правда, диапазон рабочих температур бензопилы обычно невелик из-за того, что в ней содержатся неморозостойкие детали, бензин и масло. Если производитель гарантирует работу инструмента при температуре –10°C – это очень хороший показатель, и такую пилу можно использовать почти круглый год. Если же вы покидаете дачный участок надолго, то позаботьтесь о надлежащей консервации.

"Сердцем" любой бензопилы является одноцилиндровый двухтактный двигатель карбюраторного типа. Другим важным элементом является цепь. Именно уходу за этими двумя элементами и посвящена большая часть рекомендаций по консервации:

• в первую очередь слейте остатки топлива из бака, карбюратора и масла для смазки цепи. Для полной выработки топлива можно запустить бензопилу вхолостую и дождаться, пока бензин не закончится. После этого насухо протрите бензобак, чтобы он не начал ржаветь. Это вариант для длительной консервации, минимум на 3 месяца. Но есть и второй вариант для тех, кто валит лес или проводит зимой иные работы. В этом случае бак советуют наполнять качественным бензином до краев и оставлять на хранение в таком состоянии. Если вам срочно понадобится спилить дерево – отлично, у вас под рукой полностью готовая техника. Но помните, бензин, который через 2-3 морозные зимние недели по консистенции начнет напоминать кисель, может вывести из строя даже первоклассный мотор;
• при помощи проволочного щупа или самодельной насадки извлеките из топливного и масляного баков фильтры-наконечники. Промойте их и установите обратно после просушки либо, при необходимости, замените на новые. То же самое проделайте с воздушным фильтром;
• снимите пильную цепь и шину и очистите их от остатков опилок, древесной пыли и грязи;
• снимите крышку сцепления, тщательно промойте ее под струей теплой воды и дайте высохнуть. Смажьте червячную передачу и винт системы бокового натяжения цепи;
• извлеките свечу зажигания и очистите ее от нагара и остатков топлива. Залейте в свечное отверстие 5-7 мл моторного масла и проверните коленвал двигателя на 3-4 оборота, чтобы масло распределилось по шатунным механизмам и цилиндро-поршневой группе. Поршень оставьте в верхней точке (в поднятом состоянии). После этого установите свечу на место, но не надевайте клемму зажигания;
• пильную шину и цепь покройте защитной смазкой и храните завернутыми в кусок бумаги или ткани, пропитанные маслом;
• упакуйте инструмент и спрячьте снятые детали в сухое, темное и непыльное место.