Укрепление границ: как правильно установить кирпичные столбы для забора

Укрепление границ: как правильно установить кирпичные столбы для забора

Границы вашей собственности являются важным элементом обеспечения безопасности и приватности. Кирпичные столбы для забора являются одним из самых надежных и эстетичных способов защиты границ. В этой статье мы рассмотрим, как правильно установить кирпичные столбы для забора.

Подготовка к установке

Перед установкой кирпичных столбов для забора необходимо провести предварительную подготовку. Вы должны определиться с местом установки столбов и их размерами. Важно также учесть то, что столбы должны быть установлены на достаточно прочной основе.

Подготовка инструментов и материалов

Для установки кирпичных столбов для забора вам потребуется следующее:

Подготовка к установке

Перед установкой кирпичных столбов для забора необходимо провести предварительную подготовку. Вы должны определиться с местом установки столбов и их размерами. Важно также учесть то, что столбы должны быть установлены на достаточно прочной основе.

Требования к установке

• Определение места установки столбов
• Определение размеров столбов
• Учет прочности основы для установки

Требования к установке

Для установки кирпичных столбов для забора вам потребуется следующее:

• Кирпичные столбы
• Материалы для заливки фундамента
• Инструменты для монтажа
• Материалы для облицовки

Важно помнить, что качественная установка кирпичных столбов для забора зависит от правильной подготовки и использования соответствующих материалов.

• Кирпичи
• Металлическая арматура
• Цемент
• Песок
• Вода
• Шпатели
• Рулетка
• Линейка
• Штатив
• Мастерская крошка
• Шлифовальный станок
• Электроинструмент

Установка столбов

1. Установка основания

Для установки столбов необходимо сначала установить основание. Для этого необходимо вырыть яму размером 100x100 см и глубиной 50 см. Затем нужно уложить в яму слой песка толщиной 10 см и утрамбовать его.

2. Установка арматуры

На слой песка необходимо установить арматуру. Арматура должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес столбов.

3. Укладка кирпичей

После установки арматуры необходимо уложить кирпичи на ее поверхность. Кирпичи должны быть уложены таким образом, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

4. Заполнение цементом

После укладки кирпичей необходимо заполнить пространство между ними цементом. Цемент должен быть равномерно распределен между кирпичами.

5. Установка верхней части столбов

После того, как цемент просохнет, необходимо установить верхнюю часть столбов. Для этого необходимо сделать отверстие в центре столбов и установить металлическую трубу. Затем необходимо уложить кирпичи на трубу и заполнить пространство между ними цементом.

6. Окончательная отделка

После того, как цемент просохнет, столбы можно отделать крошкой или шлифовать на шлифовальном станке.

Таблица: Список инструментов и материалов для установки кирпичных столбов для забора

============ ============

Инструменты Материалы

============ ============

Рулетка Кирпичи

Линейка Металлическая арматура

Штатив Цемент

Мастерская Песок

крошка Вода

Шлифовальный станок

============ ============

Список: Шаги установки кирпичных столбов для забора

1. Подготовка к установке

2. Подготовка инструментов и материалов

3. Установка основания

4. Установка арматуры

5. Укладка кирпичей

6. Заполнение цементом

7. Установка верхней части столбов

8. Окончательная отделка

Вывод

Установка кирпичных столбов для забора является сложным процессом, который требует определенных навыков и опыта. Однако, если вы будете следовать нашим рекомендациям и инструкциям, то сможете установить столбы для забора самостоятельно. Важно также учесть, что столбы должны быть установлены на достаточно прочной основе, чтобы выдерживать вес забора.

Связанные вопросы и ответы:

Что такое кирпичные столбы для забора

Эстетичное и красивое ограждение придает ландшафту участка законченный и привлекательный вид. Для того, чтобы конструкция забора могла выполнять не только декоративные функции, но и защищать территорию от нежеланных посетителей и незаконных вторжений, ограждение должно быть качественным, долговечным и надежным.

Всем этим требованиям отвечает такой конструктивный материал, как кирпич. И если нет желания или возможности возвести ограждение полностью из кирпича, прекрасным решением станет забор с кирпичными столбами. Они повышают долговечность забора любого типа, а также придают ландшафту участка элемент солидности.

Может показаться, что возвести кирпичные столбы для забора своими руками, может только профессиональный каменщик. Однако, это впечатление ошибочно. Конечно, неопытный домашний мастер затратит на устройство кирпичной кладки больше времени, чем мастер с многолетним стажем. Однако при внимательном соблюдении технологии можно не только возвести забор самостоятельно, но и сэкономить значительную сумму денег.

Кирпич для столбов забора нужно выбирать внимательно, и подойти к вопросу выбора ответственно, так как от него зависит прочность всей конструкции. Чаще всего применяется две наиболее популярные разновидности кирпича, особенности каждой из которых стоит рассмотреть подробнее.

Гладкий облицовочный кирпич	·         доступная цена; ·         эстетичный внешний вид	·         низкая прочность и износостойкость (спустя несколько лет облицовка начинает терять частицы лицевого слоя и крошиться); ·         плохая сопротивляемость негативным воздействиям окружающей среды (перепады температур, ветер и осадки могут значительно ускорить износ материала).
Фактурный («скала») – это декоративный кирпич	·         высокая износостойкость; ·         высокий уровень прочности; ·         хорошая сопротивляемость агрессивным воздействиям окружающей среды.	·         высокая стоимость

В качестве компромиссного варианта часто используют сочетание сразу двух видов кирпича – это позволяет возвести надежные и красивые столбы из кирпича без лишних затрат.

Приняв решение обустроить на своем участке забор со столбами из кирпича, нужно также определить, из какого материала будут выполняться секции. Существует целый ряд распространенных вариантов, например:

1. Кованые решетки – это стильно, изящно, прекрасно подходит под кирпич, но очень дорого.
2. Природный камень + кирпич + ковка – эффектный внешний вид, высокая прочность. Однако ценовая категория такого решения – выше средней. Чтобы сэкономить, можно выбрать решетки минимально возможной площади – они в любом случае будут выглядеть красиво.
3. Кирпич + ковка + элементы из профлиста – неудачное сочетание. При хороших показателях прочности и долговечности, такой вариант выглядит странно и нелепо. Элементы из профлиста с кирпичными столбиками будут сочетаться приемлемо (но дешево), если от ковки отказаться.
4. Кирпич + древесина – красиво и недорого. Эти материалы прекрасно сочетаются, что делает такую комбинацию одной из самых популярных.
5. Штакетник – обычно используется деревянный, но в последнее время все большую популярность набирает металлический профнастил, который намного прочнее, при этом выглядит не менее эстетично.

Выбор материала для заполнения секций напрямую зависит как от эстетических предпочтений и финансовых возможностей владельца, так и от стиля оформления зданий и сооружений на ограждаемом участке.

несколько важных нюансов при изготовлении забора с кирпичными столбами

при устройстве столбов из кирпича своими руками следует учитывать ряд важных нюансов:

1. Конструкция столбов, на которые планируется навешивать ворота или калитку, принципиальных отличий от столбов для стандартных секций забора не имеет. Если планируется устанавливать тяжелые распашные металлические ворота, что нужно использовать закладные пластины, имеющие большую толщину и ширину, а также увеличить сечение каркаса из арматуры (или взять трубы – стойки большего диаметра).
2. Если планируется установить на фасадных воротах декоративные светильники, предусмотреть автоматику и / или домофон, то при устройстве закладывать гофру с проводом нужно внутрь кладки в процессе ее возведения.
3. Колпак на кирпичный столб для забора – это обязательный элемент. Они значительно повышают срок службы кирпича, предохраняя его от влаги, которая может способствовать его преждевременному разрушению. Существуют бетонные и. Выбирая между этими двумя разновидностями, нужно учитывать, что колпак из бетона будет стоить дешевле, тогда как колпак из металла более долговечный и износостойкий.

Какие материалы используются для изготовления кирпичных столбов для забора

Кирпичные столбы делают достаточно простым способом. С начала в грунт устанавливают металлические трубы. Затем их обкладывают кирпичом. За счет наличия внутри опоры металлического сердечника из трубы существенно повышается прочность и устойчивость кладки к поперечным, боковым нагрузкам. В таком варианте кладка не склонна давать трещины. Все нагрузки будут приходиться на металлические основания и фундамент.

Выбор опорной трубы для кирпичных столбов

Есть несколько видов трубного проката, которые могут применяться для установки кирпичного столба под забор. К таким относятся:

Круглая труба диаметром 57 мм или 76 мм;

Труба квадратного сечения 60х60 мм или 80х80 мм;

Винтовая свая 57 мм.

Винтовые сваи целесообразно устанавливать в плотные и прочные почвы вместе с не заглубленными или мелкозаглубленным фундаментом. Трубы монтируют в любые другие почвы, укрепляя их бетонированием и заливкой бетонной ленты под забором.

На тип сечения трубы влияет то, каким образом будут монтироваться поперечины на кирпичных столбах забора. Есть два варианта исполнения:

• Приварить поперечные лаги к основным стойкам и после этого обложить конструкцию кирпичом.
• Обложить конструкцию кирпичом, установив в ней закладную арматуру. К закладной арматуре прикрепить поперечные лаги.

Более простой и надежный способ – приварить сразу к столбам поперечные лаги. В данном случае удобнее выполнять работы с квадратной трубой. Площадь контакта двух труб при сварке будет более высокой, что повысит несущую способность всей конструкции.

Если крепление лаг выполняется на закладную арматуру в кирпичной кладке, то выбирать можно в качестве основы трубу круглого сечения.

Выбор поперечных лаг для забора с кирпичными столбами

Если забор предполагает установку сплошного заполнителя секций как профлист, а также монтаж евроштакетника или деревянного штакетника, то установка поперечных лаг является обязательным процессом. В качестве горизонтальных перемычек стандартно используется труба прямоугольной формы с сечением 20х40 мм. Расчет количества труб зависит от способа монтажа лаг. Таких есть два:

Если лаги будут привариваться к опорным металлическим столбам напрямую, то для расчета нужно начертить сплошную горизонтальную линию между опорами с заполнителем секций. Длина линии укажет на общую длину трубы для одной поперечной лаги.

Если лаги устанавливаются на кронштейны, то количество труб рассчитать можно по-другому. Для этого подсчитывается количество пролетов. Для каждого выбирают трубы длиной, равняющейся расстоянию между кирпичными столбами.

Количество рядов поперечных лаг зависит от высоты секции. Для заборов высотой до 1,8 метро обычно крепят две лаги: для нижнего и верхнего крепления секции. Если высота забора больше, то горизонтальные поперечины устанавливают в три ряда. Это позволяет исключить прогиб сплошной секции из профнастила при ветровых нагрузках.

Исходя из количества рядов поперечных лаг рассчитывают общее количество труб для них.

Высота труб для столбов из кирпича

Заборные столбы из кирпича обладают высоким весом. По этой причине их нужно ставить только на прочное основание с высокой несущей способностью. Таким является ленточный фундамент. Чтобы конструкция забора не покосилась и не упала со временем, металлические стойки заглубляют ниже линии заливки бетонной ленты. Для этого в траншее под фундамент бурт дополнительные отверстия для установки металлических столбов.

При бурении лунки для установки металлической опоры ориентируются линией промерзания грунта на участке и залеганием грунтовых вод на нем. Глубина вкапывания должна быть на 20 см ниже обеих линий.

Какие факторы следует учитывать при выборе кирпичных столбов для забора

Для построения красивого и массивного ограждения вам нужно сперва подобрать для него наиболее подходящий вид кирпича. Делать это необходимо, опираясь на собственные вкусы и имеющуюся в наличии сумму.

Каждый вариант данного материала имеет свои характерные черты:

• Благодаря популярности декоративной кладки на строительном рынке облицовочный кирпич имеет огромную востребованность. В кладку такого изделия можно добавлять узоры и оригинальные цветовые решения. Часто, чтобы конструкция вышла более легкой, используются дополнения из древесины. Облицовочный кирпич помогает сымитировать разные материалы и ему не нужна финишная обработка, он может быть представлен в нужных расцветках и популярных фактурах.
• Колотый кирпич применяется в целях декорирования. В наши дни он довольно часто используется для украшения солидных заборов. При этом нужно заметить, что ограждения выходят довольно мощными и прочными. Колотое изделие помогает построить необычные виды ограждений. А применение всевозможных форм и окрасок кирпичей придаст любому строению более изящный вид, что будет идеально сочетаться с приусадебным участком.
• При монтаже заборов можно применять и керамический кирпич. Он имеет заметную на глаз шероховатую текстуру. А тот факт, что можно выбрать изделия различных тонов, позволит подарить любому ограждению свой уникальный и неповторимый вид. Что же касается столбов, то их тоже часто строят из кирпича. Выбирать можно тот же тип изделия, что использовался и для ограждения.

Как выбрать подходящий дизайн кирпичных столбов для забора

Колонны из кирпичных блоков при строительстве ограждений используют, чтобы получить дополнительную поддержку навесных оснований. Массивные столбы выполняют и эстетическую функцию. Они становятся декором всей конструкции. Существует несколько разновидностей столбов.

• Несущие. Такие столбы выполняют роль основных опор, поддерживающих навесные системы. Они полностью берут на себя общий вес конструкции. После завершения строительства нагрузка распределяется также на фундамент.
• Заборные. Это простые столбы, между которыми остаются секции. Собственный вес конструкции является единственной тяжестью, оказывающеюся на нее. Горизонтальные нагрузки возможны после установления конструкций между колоннами.
• Воротного типа. Такие колонны способны выдерживать большие нагрузки: от собственного веса и установленных конструкций. На опоры монтируют подвижные элементы (двигаются относительно столбов).
• Декоративные. Основная их функция эстетическая. Столбы соединяются с несущими основаниями. Они практически не чувствуют нагрузок.

Для любого их этих типов столбов важно избегать длинных рядов кладки. Рекомендуют выбирать колонны с прямоугольным или квадратным сечением. Это делает их более устойчивыми. Часто для высокой надежности такие столбы подвергают дополнительному укреплению.

какой кирпич выбрать

при возведении забора важно выбрать надежный качественный стройматериал, отличающийся повышенной прочностью и долгим периодом эксплуатации. для строения столбов подходят разные виды кирпича, но у каждого есть свои особенности и характеристики. делать колонны можно из пустотелого и полнотелого кирпича. стоит только выбирать морозостойкие, износостойкие материалы. важно покупать экологически чистое сырье, которое не будет наносить вред человеческому организму. из разновидностей кирпича для строительства можно выбрать:

• · Силикатный. Изготовляют из песка. Он прочный, влагостойкий, отличается высокими показателями морозостойкости; в готовой конструкции имеет красивый внешний вид.
• Керамический. Для производства используют глину. Самый распространенный вариант: прочный, водостойкий, долговечный.
• Клинкерный. Блоки отличаются повышенной прочностью. В производстве используют тугоплавкую глину. Кирпич выдерживает более полутора сотен циклов заморозки. Подходит для строительства в регионах с холодными зимами. Стойкий к перепадам температур.
• Гиперпрессованный. Техника производства позволяет достичь такой же прочности, как у клинкерного кирпича.

По эстетическому виду материал разделяют на строительный и отделочный кирпич.

Какие размеры кирпичных столбов для забора наиболее распространены

Обычно столбы выполняют высотой в 1,5-2 м и шириной 38×38 см или 51×51 см (для трехметровых опор). Прочность достигается способом укладки кирпича. Шов между кирпичами (8-10 см) нижнего ряда должен перекрываться поверхностью верхнего кирпича. Такая схема кладки обеспечивает связывание рядов друг с другом.

Порядок работы

Чтобы правильно самостоятельно сложить столб из кирпича, надо выполнить следующий порядок работы.

1. Укладка гидроизоляции под опору, чтобы она не напитывалась влагой. Намокший кирпич начинает портиться. Для изоляции используют рубероид или специзоляцию с битумом («Гидроизол») и мастику.
2. Уровнем проверяют каждый слой. Используют рукоятку кельма, постукивая ей по кладке. Надо иметь и другие приспособления для кладки кирпичных столбов – молоточек с резиновым наконечником и другие.
3. Бывает, что на кирпич капает плохо оттирающийся раствор. Материал рекомендуют слегка смачивать водой. Этот облегчает очистку кирпича.
4. После выкладки нескольких слоев проводят обмеры. Постукивая молотком, выправляют смещения (даже 1-2 мм). Заполняют раствором вертикальные зазоры.
5. Пустоты между трубой и кладкой заливают раствором, если оно большое – мешают щебень с песком, сыплют в пустоты и закрепляют раствором.

Кладка столбов из кирпича под пруток

Кладка с прутками позволяет каменщику делать красивые швы, поскольку обычно излишки смеси вылезают наружу на плоскость кирпича, а швы делаются неровными. Пруток (сторона – от 8 до 10 мм) режут на части, которые на 10-15 см больше столба. Кладут первый ряд, затем прут укладывается по краю. Наносится слой раствора и кирпичи второго ряда. Просесть им не дает металл. Мастерком ведут по прутку, зачищая излишки. Кирпичи проверяют по уровню. Тот же метод – при укладке прутка на бок. Мастерком наносится раствор, также убирают излишки, прикладывается уровень, заготовка убирается. Пруток вынимается, шов придерживается мастерком.

Установка закладных для крепления заборных секций

Мастер зачастую упускает деталь – на что крепить изгородь. Для крепежа к трубам в середине столба приваривают закладные (уголок, шпильки и другие) на одной высоте, чтобы перекладины стояли ровно. Для сплошной кирпичной стены используют проволочные петли толщиной 8 см на каждый четвертый ряд. В случае с профлистом и деревом в кирпиче делается распил и крепятся пластины из металла, выдерживающие вес полотна. На закладные навариваются лаги для крепежа ограждения.

Как правильно установить кирпичные столбы для забора

К сожалению,, особенно деревянные, не всегда бывают долговечными: испытывая негативное воздействие окружающей среды, они постепенно разрушаются. В итоге ограда перекашивается,  а то и вовсе падает на землю. Однако  способы, благодаря которым можно легко и недорого поставить крепкое ограждение, все же существуют. Забор из профлиста — популярный способ оградить свой участок от взглядов посторонних Как известно, ограды состоят из двух частей — несущей и ограждающей. Ограждающую часть мы рассматривать не будем: её обычно делают исходя из материальных возможностей и в соответствии со вкусом, о котором, как известно, не спорят. А вот о несущей части поговорим подробно.оград бывают деревянными, кирпичными, железобетонными, металлическими и из асбестоцементных. Среди владельцев садовых и приусадебныхособой любовью пользуются асбестоцементные и деревянные столбы, потому что они дешевые и их проще приобрести.

Почему столбы наклонились?

На этот вопрос может быть два ответа: либо их мелко закопали (заложили, как говорят строители), либо виноваты грунты .
В первом случае вывод один: копайте глубже, чтобы столбы ветром не выворачивало. На какую глубину? Давайте попробуем её рассчитать.Примем длину звена забора L равной 2,5 м, а высоту Н — 1,8 м. Таким образом, площадь звена будет равна 4,0 м². Она же приходится на столб — по половине звена с каждой стороны (рис. 1 а) . Умножим эту площадь на аэродинамический коэффициент, равный 1,4 для вертикального забора, и на расчетную величину скоростного напора ветра (40 кг/м² для средней полосы России) — получим 224 кг.
Рис 1. Конструкция забора: а) — горизонтальная часть; б) и в) — вертикальные элементы (столбы)
Ветровая нагрузка q давит на столб равномерно распределённо (рис. 1 б) . Без большой погрешнос­ти примем её сосредоточенной Р с приложением на высоте h = 1/2Н от основания столба (рис. 1 в) . Следовательно, значение крутящего момента, стремящегося опрокинуть столб, в месте начала его «защемления» грунтом будет равно M = P × h, или 224 × 0,8 = 179 кг•м (рис. 2 а) .
Это довольно большое значение. Чтобы его компенсировать, глубина заложения столба должна быть сравнима по величине с h — в данном случае порядка 0,7 м. Поэтому рекомендованное в специализированной литературе заглубление столбов на 0,5–0,6 м, независимо от высоты ограды и грунтовых усилий — самая настоящая ерунда. Более того, рассчитанную нами глубину следует увеличить на 25–30 %. В результате получим 0,8–0,9 м.
Рис. 2: а) — расчёт крутящего момента; б) — воздействие на столб сил пучения

как противостоять пучению грунтов

для противодействия пучению столбы ограды необходимо заложить на глубину 1,2–1,4 м, чтобы «таскательные» усилия замерзающих верхних слоев грунта не совладали бы с удерживающими усилиями нижних (рис 2 б , и рис.3 а) .
Для большей надежности неплохо расширить нижний конец столба. Тогда глубину заложения можно уменьшить до 1,1 м. Например, на нижнем конце металлической стойки приварить обрезок уголка, а у асбестоцементной трубы внизу сделать так называемый «набалдашник», то есть перед установкой столба бросить в скважину одну-две лопаты раствора . Затем, опустив опорную конструкцию, воткнуть, в ещё не схватившийся набалдашник, отрезки арматуры .
Саму же трубу надо заполнить низкомарочной цементной смесью М10. Это нужно сделать обязательно, потому что, если в полость попадет атмосферная вода , и замерзнет выше уровня грунта,  опору перережет, как ножом (рис. 3 б) . Металл же при этом может просто разорвать.
Рис. 3: а)  действие ранонаправленных сил пучения; б) воздействие на опору замёрзшей воды; в) часть опоры, обработанная гидроизоляционным составом.
У деревянного столба достаточно прибить внизу крестовину. Это прекрасный метод, проверенный веками. Только вместо смолы , которой обрабатывали древесину наши предки, лучше использовать смесь расплавленного битума с дизельным топливом (соляркой) — эта смесь даже более эффективна (рис.3 в).
На стройке обычно применяют битумы марок 3, 4, 5, различающиеся температурой плавления. Так, для самой тугоплавкой (пятой) марки потребуется больше солярки, для наименее тугоплавкой (третьей) — меньше. Интересно, что принадлежность материала к той или иной марке легко определить в буквальном смысле на зубок: если попробовать его пожевать, то битум М5 крошится, МЗ — прилипает к зубам, М4 — жуётся, как жевательная резинка.
При строительстве забора очень важно правильно смонтировать опорные столбы
Указанная соляро-битумная смесь применима в горячем, расплавленном виде, поэтому температура обугленной части столбов значения не имеет. Смесь может быть керосино-битумной или бензино-битумной, только запомните: бензином растворяется холодный, не расплавленный битум — и такая смесь используется только в холодном виде.
В любом случае угольный слой будет пропитан насквозь. Часть столба, находящаяся над землей, также должна быть обязательно обуглена и осмолена на высоту не менее 20–25 см.

Какие инструменты и материалы необходимы для установки кирпичных столбов для забора

Если необходимо определить какой необходимо сделать фундамент для забора конкретно в вашем случае, то можно ориентироваться на фундамент вашего дома. Глубина фундамента кирпичного забора приблизительно такая же, как и глубина фундамента дома (если конечно у дома фундамент рассчитан правильно). Как рассчитать глубину заложения фундамента, ширину подошвы фундамента для дома можно посмотреть здесь. Для данного забора мы сделали железобетонный ленточный фундамент шириной 300 мм, глубиной 800 мм.

В том месте, где будут стоят столбы, сделали квадратную яму чуть пошире, чтобы столбы тоже могли опираться на железобетонный фундамент. После того как выкопали траншею под забор, уложили каркас из арматуры диаметром 12 мм. Две жилы арматуры внизу и две вверху. Каркас вязанный, не сваренный электро-сваркой, а вязанный вязальной проволокой. Вообще арматура между собой в основном вяжется, только в редких случаях сваривается электро-сваркой. Если арматуру между собой сварить, то это место ВОЗЛЕ СВАРКИ будет самое слабое. То есть не сварочный шов слабый, а возле сварочного шва. Происходит это от того, что сварка перепаливает металл. Более подробно распишу в конкретной статье. В том месте, где будут находиться въездные ворота, необходимо поставить кирпичные столбы, со швеллерами внутри. Швеллера необходимы для того, чтобы принять на себя нагрузку от ворот. Швеллера (160 мм) свариваем между собой "коробом".

Калитку расположили рядом с воротами и крепиться она тоже будет к швеллеру (сваренному коробом) для ворот. То есть на одном столбе будет висеть с одной стороны калитка, а с другой стороны створка ворот. Петли (навесы) для ворот и калитки привариваться к закладным не будут. К закладным для ворот (и калитки) будет привариваться сначала квадратная труба, а потом к ней (к квадратной трубе) будут привариваться петли (навесы) для ворот (и калитки). Благодаря квадратной трубе нагрузка от ворот (и калитки) будет равномерно распределятся и при необходимости петли (навесы) можно опустить или поднять чуть-чуть выше или ниже.

Для калитки необходимо сделать на противоположном столбе притворную планку, тоже из квадратной трубы. Планку будем приваривать к закладным, а закладные к металлическому столбу внутри колонны.

Так как притворная планка воспринимает незначительные нагрузки, мы заложили в колонну уголок 100 мм, к которому будут привариваться закладные (для притворной планки). Очень ВАЖНЫЙ момент: если ворота у вас будут распашные (как и на примере), то НЕОБХОДИМО нижние концы швеллеров очень жестко "защемить". Дело в том, что когда створка ворот висит на колонне, она тянется вниз и соответственно наклоняет колонну в бок. Поэтому колонна должна быть жестко защемлена. Бывали случаи, когда колонны и швеллера внутри кирпичного столба не выдерживали тяжелых ворот и гнулись, как спички. Для особо тяжелых ворот необходим точный расчет: какая конструкция металла должна быть внутри колонны, какой необходимо использовать кирпич для столбов и тому подобное. В нашем случае ворота легкие и вполне хватит швеллера 160 мм. Очень частая ошибка, как показывает практика, для жесткого защемления швеллера (для распашных ворот) не достаточно просто воткнуть его в траншею и залить бетоном (даже для легких ворот). Обязательно необходимо между нижними концами швеллеров (между столбами) уложить металлическую ферму и приварить концы швеллеров к ферме. Ферму для данного забора сделали из уголка (50 мм). Итак подведем итоги, чтобы не запутаться: - Мы выкопали траншею для фундамента . - Уложили каркас в траншею только там, где будет кирпичная кладка (столбы и полотно). Под каркас необходимо положить кирпичи, чтобы арматура не касалась земли. Если арматура будет не в бетоне, а соприкасаться с землей, то она быстро сгниет. - Выставили швеллера (сваренные коробом, два штуки) по отвесу для ворот. - Выставили короб, сваренный из уголка 100 мм для притворной рамки калитки. - В том месте, где будет калитка, между столбами каркас не нужен, а укладываем маленькую ферму и развариваем ее с коробом из уголка 100 мм и швеллером для ворот, чтобы жестко защемить оба металлических короба. - В том месте, где будут ворота, каркас тоже укладывать не надо. Необходимо уложить ферму (из уголка 50 мм) и разварить между швеллерами (сваренными коробом). Это тоже необходимо для жесткого защемления швеллеров. - В тех местах, где будут все остальные столбы, можно выпустить четыре арматуры (диаметром 12 мм) выше бетона на 150 - 200 мм для каждого столба типа анкера. К анкеру потом довяжем каркас для столба. Самый простой вариант - в уже схватившийся бетон просто засверлиться и вставить арматуру (каркас для столба). Только после всех этих приготовлений можно заливать бетон в траншею. Марку бетона, обычно заливаем в траншею 100 (одно ведро цемента, три ведра песка и пять - шесть ведер щебенки).