Защитите свое дерево от болезней: 5 лучших рецептов антисептика для дерева

Защитите свое дерево от болезней: 5 лучших рецептов антисептика для дерева

Древесина особенно сильно подвержена атакам насекомых весной, когда они просыпаются, а также осенью, когда жучки ищут убежища перед наступлением холодов

Учитывая эту особенность, важно дважды в году обрабатывать антисептическим составом следующие элементы, а именно:

• деревянные ограждения;
• садовую мебель и аксессуары;
• деревянные элементы наружной отделки дома.

Необработанная древесина не прослужит долго и будет разрушаться под воздействием солнца, дождя, ветра. Помимо этого, материал теряет внешнюю привлекательность, становится хрупким. Оттеночные растворы способны не только хорошо защитить материал, но и придать ему лучший вид.

Необработанная древесина не прослужит долго и будет разрушаться под воздействием солнца, дождя, ветра

Наиболее эффективными считаются растворы заводского изготовления, так как их состав хорошо сбалансирован. Недостатком готовых антисептиков считается их высокая цена, а также высокая токсичность, так как в в них добавляют сильнодействующие химические вещества.

Антисептик, приготовленный своими руками, по составу может не сильно отличаться от купленного и обладать высокими защитными свойствами. Главное преимущество раствора, сделанного самостоятельно, заключается в том, что стоимость всех ингредиентов копеечная и при желании от сильной химии можно отказаться. Особенно это актуально для тех, кто желает обработать древесину внутри дома.

Раствор для обработки дерева можно приготовить по следующему рецепту с использованием доступных компонентов. К ним относится::

1. Битум.
2. Бензин или солярка, дизельное топливо.
3. Отработанное машинное масло.

Стоит решать, какой именно растворитель будет использоваться. Если нужно, чтобы антисептик быстрее застыл, лучше отдать предпочтение бензину, который быстро испаряется и смесь соответственно быстрее высыхает. Однако, если нужно хорошо пропитать древесину, то более глубоким проникновением обладают смеси, в приготовлении которых использовалась солярка. По отзывам специалистов, битумные антисептики, растворенные на солярке, проникают в слои дерева на 5-7 мм

Это особенно важно, когда речь идет об обработке деталей крыши или других деревянных изделий, расположенных во влажных помещениях.

Разогрев антисептика для дерева на костре

Приготовление антисептика не сложное. В первую очередь битум рекомендуют разогреть до жидкого состояния в металлической емкости на костре. Периодически его нужно размешивать, чтобы растворились комки. По достижению однородной, жидкой массы емкость с костра снимают и дают немного остыть. Далее добавляют машинное масло и выбранный растворитель. При этом смесь нужно перемешивать. Состав готов и можно приступать к его использованию.

Рекомендованный выше рецепт подойдет только для наружных работ или для использования в нежилых помещениях. В квартире или доме его лучше не применять, так как испарение химических веществ способно нанести непоправимый урон здоровью человека. Для использования в помещении стоит выбрать биологические, натуральные антисептики. Они немного уступают химии, но абсолютно безвредны и не вызывают аллергии.

Состав натуральной пропитки прост и по рецепту в смесь нужно добавить такие ингредиенты как конопляное или льняное масло. Такой антисептик укрепляет дерево, защищает от влаги, грязи и насекомых-вредителей. Древесина, пропитанная натуральным маслом, не растрескивается и не высыхает.

После обработки деревянной поверхности натуральными маслами, стоит придать ей более лучший внешний вид и сделать устойчивой к механическим воздействиям. Для достижения этой цели древесину обрабатывают воском со скипидаром, которые смешивают в соотношении 1:1.

Если вас интересует антисептик для древесины своими руками, состав средства, то в этой статье вы непременно сможете узнать рецепт смеси. Некоторые из них подходят лишь для использования внутри помещения, тогда как другие применяются для наружных работ.

Связанные вопросы и ответы:

Что такое антисептик для дерева

Антисептики для дерева – это пропитки и другие жидкие составы, предназначенные для защиты материала от пагубного биопоражения насекомыми-вредителями, грибком, плесенью и пр. Порой наши покупатели называют антисептиками огнезащитные составы и защитные материалы от атмосферного воздействия, но это не совсем верное утверждение. Хотя часто в состав указанных выше продуктов входят антисептирующие добавки – фунгициды. Главная задача обработки древесины антисептиком – это “укрепление иммунитета” материала, предотвращение разрушения и продление срока эксплуатации деревянных строений. Разберемся, каким антисептиком обработать деревянный дом.

Классификация антисептиков для дерева

Эти материалы можно разделить:

• по месту проведения работ – на улице или внутри помещений;
• в зависимости от типа связующего в составе – на масляной основе, акриловой или алкидной;
• от типа растворителя (разбавителя) – водные, органические;
• по механизму взаимодействия с деревянным основанием – впитывающие, пленкообразующие;
• по функциональности – грунтовки-антисептики, антисептики в чистом виде и декоративные лессирующие и покрывные антисептирующие составы.

Грунтовки-антисептики применяют в предварительной подготовке перед финишной отделкой. Они выполняют сразу несколько задач: увеличивают адгезию краски, лака или лазури с основанием и уменьшают расход материала, выравнивают впитывающую способность для качественного финишного покрытия и, главное, защищают от биопоражения.

Состав антисептика для дерева

Состав антисептиков может быть разным. Главное, что их объединяет, – это присутствие антисептирующих добавок. Приведем частные примеры:

• Tikkurila Valtti Color Satin – полноценное финишное покрытие, тиксотропный материал на органическом растворителе для обработки наружных стен, дверей, заборов, садовой мебели и других деревянных конструкций. В его состав входят талловое и льняное масла, а также добавки не только от грибка, гнили и синевы, но и для защиты от атмосферной нагрузки.
• Tikkurila Valtti Primer – грунтующий бесцветный антисептик для обработки дерева на масляной основе, в составе которого идет органический растворитель. Материал применяется в наружных работах. Финишную окраску обработанной Valtti Primer поверхности нужно произвести как можно быстрее, но не ранее чем через 24 часов. В противном случае грунтование придется повторить.
• Pinotex Standard – антисептирующая пропитка, которая может использоваться как в наружных, так и во внутренних работах. В составе идет органический разбавитель уайт-спирит, воск, льняное масло и алкидные смолы.
• Pinotex Classic Plus 3 в 1 на водной основе – новинка 2020 года. В состав материала входят УФ-фильтр, УФ-абсорбер, воск, добавки против плесени. Связующее у этого материала носит гибридный характер: есть и акриловый сополимер, и алкидная эмульсия.
• Neomid 430 ECO – антисептик-консервант, в составе которого идет вода, синергическая смесь комплексных соединений меди и функциональные добавки. Этот материал активно применяется для обработки причалов, террас, беседок, фундаментов, черных полов, каркасов стен, балок, перекладин, стропил, других деревянных конструкций и изделий, где предполагается агрессивное и продолжительное воздействие влажного грунта и воды. Придает поверхности зеленоватый оттенок, который со временем сереет.

Какие болезни могут поразить дерево

Монилиоз. Фото: shutterstock.com

Дачники часто сталкиваются с типичной проблемой – вишни, сливы, абрикосы ни с того ни с сего начинают усыхать. Вот прямо целыми ветками. Это и есть монилиоз .

Заражение растения происходит во время цветения – споры гриба-возбудителя проникают через пестик, прорастают в побег и закупоривают сосуды. В результате в пораженные ветви перестает поступать вода и они засыхают. Кажется, что растение будто обожгло огнем, именно поэтому болезнь часто называют монилиальным ожогом.

Позже болезнь поражает плоды – споры попадают туда через проколы насекомых-вредителей. На кожице появляются темные пятна, которые быстро разрастаются и сливаются в одно большое пятно. В итоге плоды сморщиваются и засыхают. Активнее всего патогены развиваются при затяжных моросящих дождях.

Что делать. Лечить монилиоз очень трудно. Первым делом нужно вырезать все засохшие ветви, причем не только пораженную часть, а еще и визуально здоровую – примерно 10 – 15 см. Больные побеги нужно обязательно сжечь! Не выбросить за забор, не сложить в компост , а отправить в костер. В противном случае болезнь еще сильнее распространится по саду – споры гриба легко переносятся с ветром и дождем.

Пораженные плоды тоже необходимо обрывать. И тоже сжигать.

Осенью, когда опадут листья, сгребите их и сожгите. Приствольные круги перекопайте и обработайте 3%-ной бордоской жидкостью– в ее состав входит медный купорос , который убивает не только патогенные грибы, но и их споры.

Какие ингредиенты можно использовать для создания антисептика для дерева

Древесина подвержена поражению плесенью, грибком, древоточцами. Не защищенное специальным средством дерево намного быстрее поддается гниению и разрушается под воздействием погодных факторов.

Чтобы уберечь его и продлить срок эксплуатации, следует применить обработку качественными антибактериальными препаратами, которые совсем не обязательно приобретать в магазине. Можно изготовить антисептик для дерева своими руками, используя дешевые и вполне доступные компоненты.

В этом материале рассмотрим, как приготовить пропитки из недорогих химических реактивов в домашних условиях. Приведем простые рецепты защитных препаратов, которые можно использовать как в маленьких, так и в больших объемах.

Актуальность применения антисептика для древесины

После вырубки дерева ее волокна отмирают, из-за чего нарушается обмен влаги между массивом и окружающей средой. Соответствующий дисбаланс способствует распространению разноцветных грибков (сапрофитов) снаружи и внутри древесных волокон. Если патогенную микрофлору вовремя не остановить, то лесной массив сгниет и превратится в труху.

Неудивительно, почему распиленная древесина, будучи «вскрытой», быстро портится из-за следующих негативных факторов:

• Переменчивая влажность воздуха (причем влажность меняется, даже если осадки отсутствуют);
• Нашествие насекомых.

Внутри склада сруб также остается незащищенным. Поэтому древесину обязательно надо обрабатывать антисептиком. Это мероприятие особенно актуально для лиственных пород, внутри которых отсутствуют смолы.

Как изготовить антисептик

Произведенные на фабрике антисептики эффективны. Однако на них приходится тратить много средств. Если на кону строительство большого объекта или обновление готовой конструкции, то на обработке древесины можно сэкономить, используя самодельный антисептик.

Несмотря на доступность такого средство, качество его пропитки не вызывает нареканий.

В течение столетий плотники успели разработать множество рецептов приготовления антисептика для древесины. Причем наиболее эффективные обрабатывающие средства появились относительно недавно.

Битумный антисептик

Пропитка с битумом способна проникать в структуру древесины на глубину до 8 мм. В дальнейшем смесь отпугивает насекомых и предупреждает переувлажнение. Этого вполне достаточно, чтобы пропитка на основе битума конкурировала с дорогостоящими фабричными аналогами.

Тематический состав предусматривает битум и любое вещество с разжижающим действием – бензин или солярка. Если последняя позволяет раствору сохранять жидкое состояние для хорошей пропитки массива, то бензин ускоряет обработку. Все дело в том, что его горючая смесь быстро улетучивается.

Сам процесс приготовления битумного антисептика происходит аккуратно и последовательно:

• Сначала в металлической таре под воздействием огня надо расплавить битум;
• Далее основной материал охлаждается и переливается во вторую емкость;
• Следующий этап – постепенное добавление растворителя и его последующее размешивание с основой до получения однородного состояния.

Обычно доля растворителя составляет 20-30 процентов от общей массы будущего состава. Чтобы раствор получился более жидким и летучим, концентрация растворителя увеличивается на 5-10 процентов.

Для нагрева и плавления битума необходимо использовать небольшое пламя. Плавление происходит медленно, пока из битума не улетучится определенный процент жидкости.

Мероприятие рекомендуется проводить под открытым небом или рядом с заводской вытяжкой (все дело в том, что плавящийся битум выделяет ядовитые испарения). Процесс надо постоянно контролировать, чтобы битум при набухании и не перелился за борта емкости. Для дополнительной пожарной безопасности рекомендуется иметь под рукой огнетушитель.

Механизм действия

По механизму действия антипирены делятся на 3 вида:

1. Содержащие легкоплавкие соли.
2. Выделяющие газы при горении.
3. Смешанные.

К первому виду относятся вещества, повышающие температуру огня за счет отдачи выделенного тепла защитному веществу. В состав данного вида антипиренов могут входить:

• бораты;
• производные кремния;
• производные фосфора.

Ко второй группе относят негорючие газы. Принцип их действия построен на изменении состава воздуха, снижении концентрации кислорода. Если кислород будет отсутствовать в воздухе, огонь перестанет распространяться по древесине и горение материала со временем прекратится. В составе антипиренов с выделяющимися газами при горении используют аммиак. Защитная оболочка на защищенной древесине ограничивает поступление кислорода и избавляет от пожара.

Солевая пропитка

Соответствующий состав предусматривает фторид натрия, который представляет собой белый порошок. Основное преимущество солевой пропитки заключается в том, что древесина не деформируется.

Также фторид натрия никак не изменяет расцветку массива. Однако раствор смывается осадками, поэтому его рекомендуется дополнять разными покрытиями.

Как правильно применять антисептик для дерева

У безусловной красоты дерева как строительного материала есть обратная сторона - высокая требовательность к условиям эксплуатации. Для продления срока службы деревянным конструкциям требуется защита от разрушающих факторов, присутствующих во внешней среде. Агрессивнее всего действуют биологические процессы, вызываемые различными микроорганизмами. Обработка антисептиками предотвращает появление гнили, грибка и бактерий, а также поражение дерева насекомыми.

Классификация антисептических средств для древесины основана на их составе. Различается три вида таких пропиток:

водорастворимые;

масляные;

на основе органических растворителей.

Водорастворимый антисептик - это, прежде всего, средство профилактики. Он используется для обработки дерева, которое в дальнейшем не будет соприкасаться с влагой.

Если древесина периодически намокает, то ей требуется более надежная защита в виде масляного антисептического средства. Оно не только проникает в структуру материала, но и создает на его поверхности стойкую пленку. При этом надо помнить, что нанесение масляного состава изменяет расцветку дерева, а также требует продолжительной сушки и проветривания из-за стойкого запаха. Еще одним минусом средств данного типа является их горючесть.

Антисептики с органическими растворителями способны глубоко проникать в древесину, что важно для создания работающей на протяжении многих лет защиты. Эти составы делают материал менее гигроскопичным и в то же время не создают плотной пленки. Дополнительным преимуществом становится повышение адгезивной способности дерева, что облегчает его последующее окрашивание и другие виды обработки. Антисептики этого типа подходят для материалов, использующихся как на открытом воздухе, так и в помещениях. Если в производстве применяются растворители глубокой степени очистки, то никакой опасности для людей пропитка не представляет.

Выпускаются также антисептики с комбинированными свойствами, для чего в их состав включаются вещества разного назначения. Например, кроме защиты от биологического разрушения они могут снижать риск возгорания материала. В таком случае в пропитку добавляются антипирены.

В зависимости от назначения антисептики делятся на профилактические и лечебные. Первые наносятся на только что приобретенную древесину перед началом строительства. Пиломатериалы в данном случае еще не испытали на себе никаких негативных воздействий, и лишь готовятся стать частью здания или сооружения. После такой профилактики дерево обычно покрывается грунтовкой или окрашивается. Делается это после полного высыхания одного или двух слоев защитной пропитки.

У лечебных антисептиков задача более сложная - они применяются после появления негативных симптомов, например, грибка, гнилостных процессов или колонии насекомых-вредителей.

Подбираются такие составы более точно, потому что уже известен характер проблемы. От профилактических средств, используемых “по площадям” эти пропитки отличаются направленным действием и зачастую более высокой концентрацией активных веществ (биоцидов).

Если заранее известно, что древесина будет эксплуатироваться в сложных условиях, то многие уже на этапе строительства обрабатывают ее лечебными составами. Такая превентивная мера дает больше гарантий в части продления срока службы дерева, но в то же время несколько удорожает процесс строительства.

Среди защитных пропиток существуют составы, используемые исключительно в помещениях или на открытом воздухе. Есть средства, глубоко проникающие в структуру дерева, и те, которые защищают сам основной антисептик от выветривания (их называют финишными). Отдельно предлагаются зимние составы, подходящие для обработки древесины при отрицательной температуре воздуха. Таким образом, выбирается средство всегда индивидуально в зависимости от породы дерева, особенностей эксплуатации и других условий.

Как часто нужно применять антисептик для дерева

В зависимости от набора присадок в составе препарата все они различаются по типу действия. Коротко охарактеризуем основные группы. 

• Влагоотталкивающие. В их составе чаще всего присутствует воск или масло. Благодаря этому эффективно защищают древесину от прямого воздействия воды и от повышенной влажности. Обработанный материал можно мыть и чистить неагрессивной химией. Пропитки для дерева от влаги востребованы для обработки изнутри банных помещений, для наружных стен.  
• Антисептические. Пропитки-антисептики для дерева защищают от гниения, от паразитов и грибка, не дают размножаться патогенной микрофлоре. Их выпускают на разных основах, чаще всего антисептики обладают и влагозащитой. Это самые востребованные составы из всех пропитывающих жидкостей. Выпускают невымываемые антисептики для дерева. Они эффективны в самых сложных условиях эксплуатации. 
• Декоративные. Жидкости с тонирующим эффектом. Пропитки для дерева могут быть разных цветов. Все они придают древесине какой-либо оттенок, но при этом сохраняют и подчеркивают ее текстуру.

Какие виды деревьев могут быть более уязвимы для болезней

Инфекционные болезни возникают в результате воздействия паразитных организмов, которые, развиваясь на поверхности или внутри растения, извлекают и используют его питательные вещества.

Важной особенностью инфекционных болезней является способность их возбудителей передаваться от больных растений к здоровым различными путями: при непосредственном контакте, с помощью ветра, воды, животных, человека.

Поэтому данные болезни, как правило, поражают большое количество растений, образуя очаги иногда на обширных площадях. В этом заключается их опасность для древесных насаждений.

Возбудителями инфекционных болезней являются грибы, бактерии, вирусы, фитонематоды, или фитогельминты (микроскопические круглые черви), цветковые растения-паразиты .

Болезни, вызываемые грибами, называют микозами , бактериями – бактериозами , вирусами – вирозами , фитогельминтами – фитогельминтозами .

На древесных растениях наиболее широкое распространение имеют микозы и бактериозы, реже встречаются вирозы и фитогельминтозы. Примерами микозов являются:

• обыкновенное шютте сосны (возбудители – Lophodermium seditiosum и L. pinastri);
• кремовая пятнистость листьев липы (возбудитель – Discula umbrinella);
• голландская болезнь ильмовых пород (возбудитель – Ophiostoma ulmi);
• гниль корней (возбудитель – опенок осенний – Armillaria mellea).

К бактериозам относятся:

• поперечный рак дуба (возбудитель – Pseudomonas quercina);
• водянка березы (возбудитель – Erwinia multivora).

Бактериальная водянка березы

Из вирозов часто встречается кольцевая пятнистость листьев вяза (возбудитель – Ulmus stripe mosaic virus) и рябины (возбудитель – Cucumis mosaic virus). (Подробно о пятнистостях листьев вы прочитаете).

Среди фитогельминтозов опасным заболеванием является деформация корней сеянцев сосны (возбудитель – Paralongidorus maximus).

Развитие инфекционных болезней зависит от биологических особенностей возбудителей, факторов окружающей среды, состояния и степени восприимчивости растений к болезням.

По характеру развития в насаждениях можно выделить две группы болезней.

• Уровень встречаемости одних остается без существенных изменений на протяжении многих лет, как, например, у стволовых гнилей, вызываемых дереворазрушающими грибами  (подробно читайте в статье).
• Встречаемость других болезней подвержена резким колебаниям, обусловленным разными факторами: погодными условиями (температура и влажность воздуха), загрязнением воздуха, степенью устойчивости растений. К таким болезням относится мучнистая роса листьев , снежное шютте сосны, шютте (мериоз) лиственницы , некоторые сосудистые и некрозные болезни стволов и ветвей. Нередко болезни этой группы принимают характер эпифитотий (массовое распространение болезней с высокой степенью пораженности растений на определенной территории в течение определенного периода).

Для развития эпифитотии необходимо:

• большое количество растений, восприимчивых к данной болезни;
• высокая патогенность (способность к заражению) возбудителя;
• благополучные условия внешней среды для возбудителя.

Наличие всех этих условий должно быть одновременным – отсутствие одного из них приводит к затуханию эпифитотии.

Продолжительность развития эпифитотий может колебаться от одного вегетационного сезона до нескольких лет. Примером многолетних эпифитотий служат эпифитотии голландской болезни ильмовых пород (возбудитель – гриб Ophiostoma ulmi), корневой гнили хвойных пород (возбудитель – опенок осенний – Armillaria mellea) .

Можно ли использовать домашний антисептик для дерева

Итак, вы дождались, пока брус просох. Можно переходить к следующему этапу – первичной шлифовке стен. Для чего она нужна? Все просто – если поверхность дерева ровная, и поры ее открыты(что достигается благодаря шлифовке), то антисептический состав глубже проникает внутрь, а, значит, защита будет надежней.

Можно ли выполнить шлифовку вручную, используя зернистую шкурку? Конечно, да. Но это потребует массы времени и сил. Поэтому на практике для этой цели используют разнообразные электроинструменты, а наждачной бумагой и вручную шлифуют самые труднодоступные места.

Каким инструментом выполнить шлифовку? Вариантов может быть несколько:

болгарка и шлифовальные диски – именно этот инструмент чаще всего используют для внутренней шлифовки стен деревянного дома. Но при таком выборе крайне важно грамотно настроить обороты. Если работать на чересчур высокой скорости, да еще и сильно надавливать на инструмент, может возникнуть искра, а затем и возгорание – древесина горит хорошо и быстро. Таким же неприятным сюрпризом может закончиться работа почти стертыми шлифовальными дисками. Чтобы пожароопасная ситуация не возникла, работайте УШМ на малой скорости, не нажимайте на нее слишком, а также вовремя меняйте отработанные круги;

ленточная шлифмашина – этот агрегат шлифует дерево при помощи вращающейся ленты с абразивным покрытием. Шлифмашина этого типа хороша еще и наличием контейнера, в который собирается пыль и стружка. Для шлифовки деревянных стен оптимально подходит модель с длиной ленты, составляющей 610 мм и более – она предназначена для масштабного объема работ;

эксцентриковая машина – ее чаще других используют для шлифовки внутренних стен, выполненных именно из бруса. При этом такой инструмент лучше подходит для финишной шлифовки, более тонкой, чем первичная.

При выполнении шлифовки важен грамотный выбор оснастки по такому параметру как зернистость. Первый раз отшлифовать стены и зачистить их поверхность можно с применением насадки с абразивом 120-150. На следующих этапах переходят к зернистости 180.

Приступая к шлифовке стен, обязательно наденьте средства индивидуальной защиты – тогда вам будет не страшна мелкая древесная пыль, способная нанести большой вред органам дыхания. И в глаза она не попадет, если кроме респиратора и перчаток вы воспользуетесь и защитными очками.

Как определить, что дерево поражено болезнью

Когда мы любуемся деревом, то в первую очередь обращаем внимание на пышную крону. И сразу замечаем, если с ней что-то не так. А вот остальным частям растения внимания достается меньше. И напрасно! Ведь о здоровье дерева, помимо листьев, цветков, завязей и плодов, говорит также состояние веток и стволов.

Кора здорового дерева обычно однородного цвета и текстуры. Чем старше дерево, тем больше изменений происходит: на внешнем покрытии ствола появляются бороздки, трещины, шелушения, отмершие участки. Это естественный процесс, который сложно замедлить. Но если дерево еще молодое, то на нем всего этого быть не должно. И, конечно, любые пятна на стволе яблони, груши или сливы "сигнализируют" о неполадках со здоровьем!

Белые пятна на стволе и ветках дерева

Ogorod.ru/Александра Пасютина

Плодовое дерево в саду вдруг начало превращаться в "березу"? Покрылось множеством белых пятен? Это плохая, хотя и не смертельная ситуация. Если присмотреться, то на этих пятнах мы увидим тело лишайника (таллом).

4 мифа о лишайниках, в которые мы часто верим

Обнаружили на дереве лишайник? Что с ним делать – оставлять или избавляться? Отвечаем на этот и другие вопросы.

Ogorod.ru/Александра Пасютина

Со временем стволы и ветки "украсят" вот такие пышные цветные лишайники. Основные причины их появления: ослабление иммунитета у дерева, высокая влажность и низкая освещенность в саду (зачастую из-за отсутствия регулярной обрезки, загущенности).

Ogorod.ru/Александра Пасютина

Накипные, или корковые, а также листоватые лишайники, которые встречаются в садах, обычно растут медленно. Но зато отлично рассеивают свои споры, поражая все близрастущие культуры.

Что делать с лишайниками на деревьях? Несмотря на то что прямого вреда эти организмы не несут, от них все же, потому что обилие лишайников:

• способствует развитию болезнетворных грибков и со временем может привести к отслаиванию коры;
• является убежищем для насекомых-вредителей;
• снижает урожайность сада.

Как бороться с лишайниками

После листопада обработайте сад 3-5%-ным раствором. Обязательнона зиму. И ни в коем случае не сдирайте лишайник жесткой щеткой, чтобы не повредить внутренние слои клеток на стволе. Иначе растение станет уязвимо перед патогенами, не выдержит предстоящих морозов.

Не забудьте провести в саду.

Можно ли использовать антисептик для дерева в качестве профилактики

Антисептики бывают водорастворимыми, растворимыми в легких органических растворителях и растворимыми в маслах и тяжелых нефтепродуктах. Пленочные антисептики создают на древесине поверхностную защиту. Если пленка треснет или отшелушится, то нужно покрывать дерево снова, иначе на этом месте появится плесень.

Расскажем подробнее об антисептиках на водной основе. Они глубоко проникают в структуру дерева и защищают его от спор грибка.

Антисептики на водной основе бывают транспортными (временной защиты) и консервирующими. Транспортные используют для профилактики биопоражений — их наносят на влажную древесину в один слой перед перевозкой, хранением или сушкой. На них мы останавливаться не будем.

Консервирующие антисептики обеспечивают защиту на 25–35 лет. Они могут быть бесцветными или придавать дереву дополнительный оттенок. Такие составы наносят только на сухую древесину с влажностью до 23 %. Если нанести средство на влажную древесину, то оно не впитается и не выполнит свою функцию.

Консервирующие антисептики различаются по степени вымываемости, от которой зависит, где антисептик можно использовать:

• Легковымываемые подойдут для обработки дерева, которое будет находиться в сухих помещениях, — полка, шкаф, стены или потолок в жилой комнате. На упаковке маркировку «легко вымываемый» не указывают, но если антисептик прозрачный и подходит только для внутренних работ, то это он.
• Вымываемые можно наносить на древесину и внутри, и снаружи помещения. Если вы планируете использовать дерево для наружной отделки, обязательно дополнительно обработайте его лаком или маслом либо укройте виниловым сайдингом .
• Трудновымываемые антисептики используют для обработки древесины, которая будет находиться в помещениях с повышенной влажностью — в бане, погребе, кухне или ванной. Эти средства обладают сильным запахом, поэтому после обработки помещение нужно хорошо проветрить.
• Невымываемые закрепляются в древесине и хорошо защищают материал от гниения, мха, водорослей или насекомых при постоянном контакте с грунтом и влагой. Такие антисептики действуют до 35 лет и придают дереву зеленоватый оттенок, который позже под воздействием ультрафиолета может измениться до серого или бурого. Их используют для обработки причалов, террас, беседок, каркаса стен, балок и стропил.

Какие другие меры можно принять для защиты дерева от болезней

Не бывает полностью здоровых садов, увы. Поэтому бороться с болезнями и вредителями надо постоянно. В том числе и осенью. Давайте выясним, чем и как обработать деревья и кустарники в конце сезона

Обработка сада осенью от болезней и вредителей. Фото: shutterstock.com

Общие правила обработки сада осенью

Самый надежный вариант борьбы с вредителями и болезнями сада – обработка растений специальными препаратами. Но, чтобы они сработали, важно выбрать правильное время.

Сроки	Сразу после того, как с деревьев и кустарников опадут листья
Температура	Поскольку все препараты для обработки – на водной основе, температура должны быть выше 0 °С (лучше около 10 °С)
Погода	Обработку нужно проводить в ясный сухой безветренный день

Пошаговая инструкция по обработке сада осенью

Обработками специальными препаратами – важный прием в борьбе с вредителями и болезнями сада, но этого недостаточно. Есть еще несколько задач, которые также необходимо выполнить осенью.

1. Санитарная обрезка

Уже сам термин говорит о том, что она направлена на поддержание здоровья деревьев и кустарников. Во время санитарной нужно вырезать:

• сухие ветки – толку от них нет, а крону они сильно загущают;
• больные ветки – в отслоившейся корой, белым или черным налетом, с явными утолщениями;
• сломанные ветки – в раны попадают споры грибов-патогенов и заражение происходит гораздо быстрее.

Все срезу надо сразу же замазать: небольшие – пластилином, большие – масляной краской.

2. Лечение стволов

Если на стволе есть дупло, его нужно обязательно заделать, потому что там прячутся на зиму вредители и активно размножаются патогены.

Заделывать лучше всего смесью глины и коровяка (1:1), но, если коровяка нет, можно обойтись одной только глиной. Ее разводят водой до консистенции густой сметаны, заливают в дупло, а снаружи замазывают заподлицо с корой.

Другой вариант – заделать дупло щебнем и цементом. Делают это так: дупло плотно набивают щебень, цемент смешивают с песком (1:3), разводят водой (надо сделать раствор пожиже) и заливают им дупло с щебенкой.

Кроме этого, со стволов нужно удалить отслоившуюся кору – под ней также могут прятаться на зиму вредители. Счищать ее удобнее всего металлическим скребком.

3. Уборка листьев

О том, надо ли убирать в саду листья, дачники постоянно спорят. Ведь в природе листья – это благо. Они защищают корни от морозов зимой, а со временем перегнивают и насыщают почву питательной органикой. Все это так. Но!

Еще раз повторим: здоровых садов не бывает. А споры многих патогенных грибов зимуют именно на опавших листьях. Если их не убрать, по весне у вас будет вспышка болезней. Поэтому надо обязательно собрать весь опад и сжечь его. А вот золу потом можно использовать в саду в качестве удобрения.

Многие закладывают сухие листья в компост, полагая, что там они превратятся в удобрение, а споры грибов погибнут, потому что это удобрение в процессе созревания сольно разогревается. Но нет, патогены выживут. Опыты показали, что максимальная температура внутри компостной кучи – 60 – 70 °С, а споры спокойно переносят и более высокие значения – 90% из них выживают при температуре 90 °С.

4. Сбор гнилых плодов

Однозначно надо собрать все плоды с земли, поскольку гниль – это как раз-таки результат болезни (чаще всего это монилиоз). Но важно еще снять все мумифицированные плоды с веток – они также являются рассадником болезней.

5. Побелка стволов

Запомните главное – не надо ждать Первомая! Побелка стволов весной – это пережиток советского прошлого. Тогда это делали для красоты, чтобы в городах и весях было чистенько-беленько. Но смысл у побелки совсем иной – она защищает деревья от солнечных ожогов и морозобоин, которые случаются в феврале-марте. Поэтому белить деревья нужно осенью.

Самый простой и дешевый вариант для побелки – известь. Однако у нее есть недостаток – она постепенно смывается дождями и часто зимой стволы приходится подбеливать. А чтобы не делать лишнюю работу – используйте специальные садовые краски (они продаются в магазинах).

Кстати, сама по себе побелка (в классическом варианте) не защищает деревья от болезней и вредителей. Но косвенно влияет на степень заражения, поскольку без нее велик риск морозобоин. А любая рана на дереве – открытые ворота для инфекции. Но вот современные садовые краски выпускаются с добавлением специальных препаратов, которые защищают стволы и ветви от болезней.

Продолжить далее

6. Перекопка почвы

Огород перекапывают многие. А под деревьями – мало кто. И зря. Дело в том, что большинство вредителей зимует в почве на глубине до 30 см. Но, если сад перекопать, а комья земли при этом не разбивать, большинство насекомых и их личинок останутся в них. И зимой замерзнут.

Искореняющая обработка сада осенью

Грамотная агротехника в саду – это превентивная мера. Она помогает существенно снизить заражение болезнями и вредителями. Однако этого мало. Нужны еще и обработки специальными средствами.