Как построить каркасный сарай своими руками: пошаговая инструкция

Как построить каркасный сарай своими руками: пошаговая инструкция

Каркасные сараи становятся всё более популярными благодаря своей простоте конструкции, доступности материалов и скорости постройки. Такие сараи идеально подходят для хранения инструментов, садового инвентаря или даже как временное жильё. В этой статье мы расскажем вам, как построить каркасный сарай своими руками, используя простые и понятные шаги.

Подготовка материалов и инструментов

Перед началом строительства важно подготовить все необходимые материалы и инструменты. Вот список того, что вам понадобится:

Материалы	Количество
Брус 100x100 мм	Для каркаса стен и крыши
Брус 50x50 мм	Для обрешётки крыши
Вагонка или профлист	Для обшивки стен и крыши
Гвозди или саморезы	Для сборки каркаса
Рулетка, уровень, молоток	Для измерений и сборки

Пошаговая инструкция

Шаг 1: Подготовка участка

Первым делом нужно подготовить участок для строительства. Убедитесь, что место ровное и сухое. Если на участке растут деревья или кусты, их нужно убрать. Также важно проверить уровень грунтовых вод, чтобы избежать проблем с влажностью в будущем.

Шаг 2: Устройство фундамента

Для каркасного сарая чаще всего используется столбчатый фундамент. Это и экономично. Вам нужно будет выкопать ямы глубиной около 50 см, установить в них столбы из бруса 100x100 мм и залить их бетоном. Расстояние между столбами должно быть не более 2 метров.

Шаг 3: Сборка каркаса

После того как фундамент готов, можно приступать к сборке каркаса. Начните с установки нижней обвязки, используя брус 100x100 мм. Затем установите вертикальные стойки, закрепляя их гвоздями или саморезами. Не забудьте оставить проёмы для дверей и окон.

Шаг 4: Обустройство крыши

Крыша может быть как двускатной, так и односкатной. Для каркасного сарая чаще используют односкатную крышу, так как она проще в исполнении. Установите обрешётку из бруса 50x50 мм, а затем закройте её вагонкой или профлистом. Не забудьте установить водосточные желоба.

Шаг 5: Установка дверей и окон

После того как каркас и крыша готовы, можно приступать к установке дверей и окон. Используйте готовые дверные и оконные блоки, или сделайте их самостоятельно из бруса. Убедитесь, что все проёмы ровные и закреплены надежно.

Шаг 6: Внутреннее обустройство

Теперь ваш сарай готов к внутреннему обустройству. Вы можете установить полки, стеллажи или даже организовать рабочее место. Если вы планируете использовать сарай в зимнее время, можно утеплить стены и установить отопление.

Советы и рекомендации

• Используйте качественные материалы, чтобы сарай был долговечным.
• Обратите внимание на вентиляцию, чтобы избежать накопления влаги.
• Если вы новичок в строительстве, не стесняйтесь обращаться за помощью к друзьям или специалистам.

Следуя этой инструкции, вы сможете построить каркасный сарай своими руками быстро и без лишних хлопот. Удачи в вашем строительстве!

Связанные вопросы и ответы:

Какие материалы лучше использовать для постройки каркасного сарая

Обшивка сарайки: выбираем материал! Доски, ОСБ или профнастил? Сравнение цен, долговечности и простоты монтажа. Советы по выбору оптимального варианта.

Выбор материала для обшивки сарайки – это компромисс между ценой, долговечностью, простотой монтажа и внешним видом. Рассмотрим ключевые особенности каждого варианта: доски, ОСБ и профнастила.

• Эстетика: При правильной обработке и покраске, доска выглядит привлекательно и гармонично вписывается в ландшафт.
• Простота обработки: Легко пилится, строгается, сверлится, что упрощает монтаж.

Недостатки:

• Склонность к гниению и поражению насекомыми: Требует обязательной обработки антисептиками и антипиренами.
• Деформация: Под воздействием влаги доска может разбухать, усыхать и коробиться, что приводит к образованию щелей.
• Трудоемкость монтажа: Требует более тщательной подгонки и крепления, чем ОСБ или профнастил.
• Цена: Качественная сухая доска может быть дороже ОСБ и сопоставима по цене с профнастилом.

Виды досок для обшивки:

• Обрезная доска: Самый распространенный вариант. Доступна по цене, но требует тщательной обработки для защиты от влаги и гниения.
• Необрезная доска: Более дешевый вариант, но требует дополнительной обработки для удаления коры и придания эстетичного вида. Подходит для обшивки хозяйственных построек, где внешний вид не имеет первостепенного значения.
• Шпунтованная доска (вагонка): Обеспечивает плотное соединение и ровную поверхность. Более дорогой вариант, но значительно упрощает монтаж и улучшает внешний вид.

Особенности монтажа:

• Обязательная обработка антисептиком и антипиреном.
• Использование оцинкованных гвоздей или саморезов для предотвращения коррозии.
• Обеспечение вентиляционного зазора между досками для предотвращения гниения.

Необходимые инструменты:

• Пила (ручная или электрическая).
• Молоток или шуруповерт.
• Уровень.
• Рулетка.
• Антисептик и антипирен.
• Кисть или распылитель.

ОСБ: практичность и экономичность

ОСБ (ориентированно-стружечная плита) – композитный материал, состоящий из древесной стружки, склеенной смолами.

Характеристики:

• Прочность: Высокая прочность на изгиб и сжатие.
• Влагостойкость: Существуют влагостойкие марки ОСБ (OSB-3, OSB-4), подходящие для наружных работ.
• Легкость обработки: Легко пилится, сверлится, крепится.
• Цена: Обычно дешевле доски.

Плюсы использования ОСБ для обшивки сарайки:

• Быстрый монтаж: Большие размеры листов позволяют быстро обшить большую площадь.
• Ровная поверхность: Обеспечивает ровную поверхность для дальнейшей отделки (покраска, штукатурка).
• Устойчивость к деформации: Менее подвержена деформации, чем доска.

Минусы:

• Менее экологичный материал: Содержит смолы, выделяющие формальдегид. Необходимо выбирать плиты класса эмиссии E1 или E0.
• Непривлекательный внешний вид: Требует обязательной отделки.
• Чувствительность к ультрафиолету: Под воздействием солнечных лучей может разрушаться.

Толщина и влагостойкость ОСБ:

Для обшивки сарайки рекомендуется использовать ОСБ толщиной не менее 9 мм, а для регионов с высокой влажностью – OSB-3 или OSB-4.

• OSB-3: Подходит для использования во влажных условиях, но требует дополнительной защиты от прямого воздействия воды.
• OSB-4: Обладает повышенной влагостойкостью и может использоваться в более экстремальных условиях.

Выбор крепежа:

Для крепления ОСБ рекомендуется использовать саморезы по дереву с потайной головкой. Длина саморезов должна быть не менее 2,5 толщины плиты.

Профнастил: долговечность и надежность

Профнастил – стальной лист, профилированный для придания жесткости.

Достоинства:

• Долговечность: Срок службы – до 50 лет и более.
• Устойчивость к коррозии: Благодаря цинковому и полимерному покрытию.
• Простота монтажа: Легко крепится саморезами.
• Не требует дополнительной обработки: Готов к эксплуатации сразу после монтажа.
• Разнообразие цветов и профилей: Позволяет выбрать подходящий вариант для любого дизайна.

Недостатки:

• Шумность: Во время дождя или ветра профнастил может создавать шум.
• Нагрев: Сильно нагревается на солнце.
• Менее эстетичный вид: По сравнению с доской.
• Цена: Может быть дороже доски и ОСБ, в зависимости от толщины металла и типа покрытия.

Виды профнастила:

• Стеновой (С): Предназначен для облицовки стен. Имеет небольшую высоту профиля (до 20 мм).
• Кровельный (Н): Предназначен для кровли. Имеет большую высоту профиля (от 20 мм) и более толстый металл. Для обшивки сарайки можно использовать стеновой профнастил.

Особенности монтажа:

• Монтаж производится внахлест, с перекрытием одной волны.
• Крепление осуществляется саморезами с резиновой прокладкой для герметизации отверстий.
• Необходимо использовать доборные элементы (уголки, планки) для оформления углов и стыков.

Необходимые доборные элементы:

• Уголки: Для оформления углов сарайки.
• Планки примыкания: Для герметизации стыков между стенами и кровлей.
• Торцевые планки:

— делится опытом владелец дачного участка, Михаил.

Как подготовить участок для строительства каркасного сарая

Задача - сваять хозблок для хранения садового и прочего инвентаря.

Театр начинается с вешалки, а здание с фундамента.

Самое простое - накидать блоков, но этот вариант мы отмели. Чтобы такой фундамент не "гулял" от морозного пучения потребуется большой объем земляных работ (уклон участка в месте стройки 30 сантиметров на 3 метра длины)

Второй вариант - винтовые сваи. Нормальные сваекруты отказываются ехать - мал объëм работ, зарядили ценник в 20 тысяч. Ручной вариант закрутки гастарбайтерами отмели нафиг.

Поэтому решили сделать 6 буронабивных свай диаметром 150 мм.

По табличным данным несущая способность такой сваи на нашем грунте (глина средней плотности) полтонны. 6 свай это с приличным запасом.

Разметили участок, растянули шнурку. Бурили мотобуром на глубину 1.7 метра, в шурфы подсыпали песка пару лопат, уплотняли трамбовкой, устанавливали метровые канализационные трубы 160-го диаметра, 335 рублей штучка. Заливали пескобетоном М300 (165 р мешок), штыковали после заливки, лучше бы провибрировали. Вставили шпильку м10 с законтрëнной шайбой на конце для крепления бруса. Два с половиной мешка на сваю + арматура три прута восьмëрки по 1.5 метра (800 р) + шпильки М10 метровые с гайками и шайбами, итого весь фундамент по материалам около 6500 р.

Обвязали сваи предварительно обработанным 150-м брусом, брусья скрепили досками. Ну и чтобы не лепить дополнительного поста про "что же было дальше" ибо на сборку стен меня тоже пригласили:

Собрали платформу. Размеры хозблока выбрали 2.5х5, по размеру плиты ОСБ (1250х2500х12), дабы было минимум подрезок. Шаг лаг пола 41.5, доска 100х50, торцы подшили дюймовкой. Пол обшили в два слоя ОСБ с перехлëстом. Танцпол получился знатный.

Далее нарезали стойки для стен и подняли их. Высота потолка получилась 220 см в чистоте. Многовато, но лень было пилить ОСБ вдоль :-) На случай если кого-то начнëт бомбить за отсутствие укосов - читайте нормативную документацию, хотя бы сп 31-105.

День на фундамент, через неделю за день подняли стены и конëк. Далее за две недели сделали крышу. За две недели, т.к. делали уже без меня :-) иначе справились бы за день :-)

В работе сильно помог пневмонейлер, минута и лист осб пришит.

Пиломатериала, включая осб, закупили на 45 тысяч (доски с запасом под всякие полки и стелажи), 21 лист осб (12600 р). Материал для крыши ещë ~7000 р.

Отделка будет фасадной краской для осб с расшивкой под фахверк. Утепление не предусматривалось.

Погода стояла офигенная, работа с приличным инструментом только в радость.

Если кому интересно - мотобур у мена ada ground drill 8 - машина зверская, спокойно берëт глину 250-м шнеком, были бы силы грунт выбрасывать, а он то пробурит. Пневмонейлер - frosp af-9021, набил немного, всего тысячи 3 гвоздей, претензий нет, лучше, чем молотком.

К вопросу "а чо готовую бытовку не взяли":

1. Не устраивали качеством исполнения

2. Заказчик (тëща товарища) хотела симпатишный сарай (из той оперы, что на фотке ниже), а не пиковский параллелепипед.

Какой фундамент лучше всего подходит для каркасного сарая

Построить времянку можно из бруса, досок, стальной профилированной трубы. Можно просто купить готовую вахтовку или пластиковый китайский бокс для хранения инструментов. Многие владельцы дач именно так и поступают.

Но, как показывает практика, оптимальным решением все же оказывается каркасный сарай с простой односкатной крышей .

Плюсы каркасной конструкции из бруса:

1. Постройка сарая каркасного типа из бруса обойдется примерно вдвое дешевле, чем вариант со срубом, и примерно втрое, если под односкатную крышу ставить стены из кирпича или шлакоблока.
2. Есть возможность хорошо утеплить помещение современными теплоизоляционными материалами. В результате вес конструкции сарая получится небольшим, а значит, нет необходимости строить малозаглубленный фундамент.
3. Использование дерева гарантирует минимальные потери тепла, а в жару в сарае будет достаточно прохладно.
4. Односкатная крыша достаточно простая по устройству, ее сможет сделать даже новичок с небольшим опытом постройки конструкций из дерева.

Еще один плюс, на который мало кто обращает внимание. Например, деревянный сарай с двускатной крышей считается «холодным». Свесы кровли с северо-западной стороны закрывают верхние части стен от солнечных лучей. Поэтому дерево нужно будет регулярно обрабатывать, защищать от воды и конденсата, иначе материал будет подгнивать.

У сарая с односкатной крышей проблем с деревом обычно не бывает. Достаточно правильно сориентировать постройку на местности, фасадом на северо-запад. Нижний свес односкатной крыши будет хорошо прогреваться солнечным теплом, а верхний – всегда открытый, поэтому продувается сквозняком.

Кроме того, многие дачники выбирают вариант односкатного сарая из бруса как наиболее простой вариант, в надежде разобрать его на стройматериалы после завершения постройки капитального дома.

Возможные проблемы

Конструкция с односкатной крышей обладает высокой парусностью. Проще говоря, постройка с плоской кровлей с небольшим уклоном хуже противостоит порывам ветра. Если дачный участок расположен в чистом поле, то, возможно, что для сарая лучше подойдет шатровая крыша.

При этом, чтобы спрятать сарайчик с односкатной кровлей, достаточно, чтобы на границе участка росло несколько взрослых деревьев, или сосед уже построил дом.

Проблема парусности означает, что для сарая нельзя будет использовать привычный столбчатый фундамент, который широко используется для большинства каркасных конструкций из дерева. Нужно будет ставить сваи.

Как правильно собрать каркас для сарая

Существуют различные по конструкции крыши, которые следует выбирать исходя из многих нюансов, таких, как площадь хозблока , материал изготовления , климатические условия региона .

Односкатная

Это одна плоскость, наклоненная в какую-либо сторону. Простота конструкции и экономичность выделяют её среди других. Благодаря наклону дождь и снег быстро скатываются с нее и снижают риск образования ледяной корки или скопления воды на плоскости. Ее проще обслуживать и легче возводить. Кроме того, она увеличивает полезное пространство внутри разборного хозблока , где можно хранить мелкие бытовые предметы, ручной инструмент или остатки строительных материалов. При дефиците пространства такая функция очень выгодна.

Но есть и минусы. Хозяйственные постройки не должны бросать тень на соседние участки, а это значит, что хозблок не должен быть высоким. В случае если крыша требует большого наклона, она может иметь слишком большую величину одной из сторон. От такой затеи придется отказаться в пользу другой конструкции.

Двускатная

Конструкционно представляет собой две плоскости со скатами, сходящиеся в центре периметра. Такая крыша обеспечивает хороший отвод осадков, хорошо адаптируется к архитектурным стилям, может покрывать помещение любых размеров. Двускатная крыша может использоваться практически во всех регионах с разными климатическими условиями, так как эффективно справляется с большим количеством осадков. Благодаря конструкции крыши нагрузка распределяется равномерно, что увеличивает срок службы.

Плоская

Бывают ситуации, когда необходима установка плоской крыши. Например, ваш садовый хозблок должен сочетаться с общим стилем дома. Это возможно, но необходимо учесть ряд факторов. При установке плоской крыши необходимо делать небольшой крен и хорошую систему водостоков для того, чтобы осадки не задерживались на плоскости. Такая крыша требует более тщательного ухода и регулярной очистки поверхности. Но при этом подобная конструкция проста в монтаже . Благодаря меньшей площади вы можете сэкономить на материалах, что бывает критически важно в некоторых случаях. Кроме того, плоская крыша имеет высокую устойчивость к ветровым нагрузкам – при сильных порывах и ураганных ветрах покрытие останется на месте.

Как выбрать подходящую кровлю для каркасного сарая

Начнем с деревянных построек. Следует сразу отметить, что деревянные хозблоки уступают по эксплуатационным характеристикам своим металлическим “собратьям”.

Итак, выбираем материал для обшивки деревянного хозблока. Предполагается, что каркас строения готов, осталось только обшить его. Каркас, как правило, изготавливается из деревянного бруса. Это пространственный скелет строения, который берет на себя основные нагрузки. Остается теперь добавить обшивку, которая будет носить защитную функцию, совмещенную с эстетической функцией.

Древесина

Самый простой, оттого и самый распространенный вариант обшивки хозблока с деревянным каркасом – это древесина. Что в данном случае подойдет? А подойдет буквально все – любой погонажный или листовой материал из древесины: доска, горбыль, обрезки плит ДСП и т.д.

Если для облицовки хозблока использовать обрезную доску, то нужно быть готовым к тому, что со временем в такой обшивке неизменно появятся щели. Для строения, которое предполагается эксплуатировать всего сезон, это не представляет проблемы. А вот если такой хозблок будет использоваться более долгий срок, то для обшивки рекомендуется применить шпунтованную доску. В крайнем случае стыки можно закрыть деревянными планками.

Есть еще один несложный способ обшить деревянный хозблок таким образом, чтобы защитить стены от продувания ветром. Такой способ называют “монтаж елочкой”. Всё достаточно просто – монтируются поперек каркаса и каждый ряд досок нижней кромкой прикрывает верхний край нижнего ряда.

Если предполагается, что такое строение должно прослужить достаточно долго, то не рекомендуется вкапывать стойки каркаса. Даже при тщательной обработке деревянные стойки сгниют и строение рухнет, что небезопасно. В таком случае понадобится фундамент. Но если нужен долговечный, прочный, надежный и безопасный хозблок, то рекомендуем хозблок из металла. Но об этом ниже. А сейчас рассмотрим следующий вариант обшивки деревянных хозблоков снаружи.

Плита ОСП

Отличное решение для наружной отделки хозблока с деревянным каркасом – ориентированно-стружечная плита (ОСП) или OSB. Этот универсальный листовой материал активно используется в отделочных работах, особенно при строительстве подобных подсобных сооружений. 

Для обшивки деревянного хозблока вполне подойдет материал класса OSB 3. Это наиболее распространенный класс, который используется для различных целей. Плиты OSB 3 выдерживают несущие нагрузки и воздействие влаги. Чтобы материал прослужил дольше, после установки плиты ОСП необходимо обработать защитной пропиткой.

Профнастил

Если после монтажа забора на участке остались обрезки профнастила, их можно смело использовать в качестве обшивочного материала для деревянного хозблока. Да, на деревянный каркас можно смело крепить металлический листовой материал, для времянки такой вариант вполне подойдет. Но, конечно же, металлические листы лучше крепить на металлический каркас. Об этом идет речь дальше.

Какие материалы использовать для обшивки стен каркасного сарая

Каркасные постройки отличает от других строений из древесины то, что они практически не подвержены усадке. Поэтому в таком доме двери можно ставить сразу после возведения стен, до их утепления. Изучив подробную инструкцию и имея опыт подобных работ, можно установить двери в каркасном доме самому, особенно если до этого вы успешно справились с монтажом окон.

Типы дверей

По назначению двери разделяют на внутренние (или межкомнатные) и наружные (входные).

К наружным и внутренним дверям предъявляют различные требования. Наружные должны иметь высокую прочность и хорошие теплоизоляционные свойства, а внутренние – отличную звукоизоляцию. Исходя из перечисленных требований, наиболее часто в качестве наружных дверей устанавливают металлические глухие двери с утеплением, а для внутренних выбирают деревянные, из мдф или пвх.

Кроме того, существует деление на виды в зависимости от числа полотен (одностворчатые и двухстворчатые), заполнения дверного полотна (остекленные или глухие) и других критериев.

Виды входных дверей

Чтобы сделать правильный выбор, изучите предложения рынка.

Двери из массива древесины

Их изготавливают из разных пород дерева. Чем ценнее порода, тем дороже обойдется конечное изделие. Это дает возможность подобрать подходящий вариант в зависимости от собственных предпочтений и цены.

Двери из массива обладают следующими основными достоинствами:

• экологически чистые материалы изготовления;
• хорошие звукоизоляционные характеристики;
• прекрасный внешний вид.

Но деревянные двери имеют и недостатки:

• невысокие теплоизоляционные свойства;
• подверженность атмосферным воздействиям;
• недостаточная, по сравнению с металлическими дверями, надежность и прочность;
• установка своими руками требует дополнительных навыков и умений;
• нуждаются в регулярном уходе.

Металлические двери

Входные металлические двери состоят из металлического каркаса и глухого полотна с утеплением .

У металлических дверей имеется множество преимуществ:

• хорошие теплозащитные характеристики;
• прочность конструкции;
• долговечность, надежность;
• относительная простота монтажа;
• не требуют специального ухода.

Тем не менее, стоит упомянуть некоторые недостатки дверей из металла:

• тяжелый вес;
• высокая цена.

Виды внутренних дверей

Межкомнатные (внутренние) двери классифицируют по материалу изготовления. Они бывают металлическими, деревянными, из МДФ или из ПВХ.

Двери из МДФ

Двери, изготавливаемые из МДФ, обычно отделаны шпоном или ламинированием. Шпонированные двери имеют более низкую цену по сравнению с изделиями из массива. Стоимость ламинированных дверей еще ниже.

Тем не менее, изделия из этого материала обладают неоспоримыми достоинствами. Они устойчивы к воздействиям грибков и насекомых. Главный же недостаток таких дверей – восприимчивость к влажности. Кроме того, МДФ, безусловно, менее экологичный материал по сравнению с древесиной.

Каркасные двери

Каркасные двери имеют в основе деревянный каркас с отделкой шпоном или ламинатом. В качестве заполнения пустот, образованных каркасом, используют гофрированный картон, каркас обшивают фанерой или оргалитом. Это самый дешевый вариант дверей для каркасного дома .

Двери из ПВХ

Двери из этого материала имеют множество положительных качеств. Они достаточно прочны, долговечны и при этом нетребовательны в уходе. Также они обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Но при установке таких дверей в помещении снижается эффективность естественной вентиляции, так как они имеют плотные примыкания.

Стандартные размеры дверных проемов

Обычно еще на стадии проектирования закладывают необходимые размеры дверных проемов с учетом требуемых допусков на установку. Расстояние между проемом и дверной коробкой должно быть около 1-2 см.

Как установить двери и окна в каркасном сарае

Своей заметкой я никому не открою Америки и не научу чему-то новому. Особенно тех, кто самостоятельно строит дома. Я хочу показать тем, кто далек от строительства и сомневается в своих возможностях, что надо сначала попробовать, чтобы понять, получится или нет.Предыстория. Меня подвел человек, который начал строить сарай и бросил на половине работы. Второй раз экономия выходит мне боком и впредь я выбираю солидные фирмы для объемных и сложных работ. В общем, опыта у меня никакого нет. Из всех ремонтных работ доводилось только красить) Я даже гвозди забивать научилась только этим летом. И спросить некого. Пришлось все придумывать самой по ходу дела.Ситуация осложняется большим количеством материала, который хранится в этом же сарае и мешает. Приходится поочередно освобождать доступ к стенам, перетаскивая все из угла в угол. Две боковые стены уже начаты. Пришла очередь центральной.  Фото 1. Боковая стена с начатой обшивкой Фото 2. Стена, которую нужно зашить ОСП В ней уже проложен утеплитель и натянута пароизоляционная мембрана. Здесь никаких сложностей, просто поплотнее укладывала минвату, чтобы щелей не было, и степлером крепила мембрану к вертикальным брусьям стен.Я думаю (пусть меня поправят), что при наличии лишних средств на материал или самого материала, если бы это был дом, например, правильно было бы поверх мембраны набить горизонтально рейки (поперек брусьев), чтобы получился зазор и была больше опора для листов ОСП. Но у меня сарай и экономия).Поэтому отмеряем расстояние от угла до того бруса, который будет на краю листа, если использовать его по максимуму. У меня это 3-й слева и 225 см с учетом того, что лист будем крепить «лежа». Красивее, наверное, было бы их ставить вертикально, благодаря чудаку, сделавшему потолок в сарае больше 2,5 м (зла не хватает), но пилить лист вдоль длинной стороны… неоправданная морока, мягко говоря.Берем лист, прислоняем к чему-нибудь и отмеряем 225 см. Тут как нельзя кстати вспомнить поговорку и отмерить раз 7, прежде чем отпилить. Я отмеряю по одной стороне, ставлю отметку, на другой, ставлю вторую отметку, прикладываю что-то ровное к двум отметкам и соединяю прямой линией, по которой буду потом пилить.Тут главное найти это «что-то ровное» длиной не менее 125 см (ширина листа) вроде длинной линейки, которой в СССР отмеряли ткани. Но у меня эту функцию выполняет рулетка, а она гнется. Первые листы получились со скошенным краем, поэтому теперь еще несколько раз проверяю расстояние не только сверху и снизу, но и по середине, и корректирую линию отреза.Когда убеждаюсь, что сильных отклонений нет, начинаю пилить. Тут возникла сложность. Если пилить просто перпендикулярно, сантиметров через 5 пила начинает застревать в пропиленной щели. После нескольких попыток получилось этого избежать, если держать пилу под более острым углом к листу. Если пилить почти параллельно, в щели двигаются только зубья, и пила не застревает. К тому же срез получится ровнее, так как пила двигается вдоль начерченной линии. Фото 3. Если держать пилу под углом, она не застревает Конечно, если есть возможность положить лист на ровную поверхность, чтобы отрезаемый конец свисал, будет удобнее, но у меня нет такого места. Я ставлю лист в дверном проеме и пилю вертикально.Когда кусок отпилен, ставлю лист к стене срезанным краем в угол на случай, если он все-таки не идеально ровный, а в углу это не так заметно. Плотно прижимаю край к углу, чтобы не осталось зазора, и начинаю прикручивать саморезами.Чтобы упростить, саморез начинаю вбивать молотком как гвоздь. Хоть и не прочно, но кончик самореза входит в материал, и его уже проще держать ровно и вкручивать отверткой, чем если это начинать сразу. Фото 4. Саморез, вбитый сначала молотком, держится кончиком в дереве Фото 5. Готовый прикрученный лист обшивки Еще несколько нюансов из моего опыта:

1. Можно справиться в одиночку, но иметь в помощниках даже ребенка старше 5 лет лучше, чем никакого. Кто угодно сможет подать отвертку или саморез, пока вы держите лист в нужном положении.
2. Для разумного расхода материала лучше сначала прибить большие куски на те поверхности, где они нужны, а в оставшиеся узкие места можно будет подобрать остатки.

В общем, нет ничего сложного «для человека с интеллектом», как говорила секретарша в «Служебном романе»)) Главное, не пытаться сразу сделать все за один день. Хотя есть труженики, которые вскопают за день 10 соток или сделают ремонт всего дома, но я же пишу для тех, кто не привык к физическому труду и сомневается в своих силах.Если есть возможность провести на участке весь день, можно в несколько подходов приступать к работе. И за несколько дней, в зависимости от количества времени и площади, вы ее осилите, не перенапрягаясь. Мне предстоит еще решить задачу обшивки потолка. Пока придумываю систему затаскивания листов, но если не получится, буду пилить на мелкие фрагменты. Материал жалко, но спина дороже.

Нужно ли проводить внутреннюю отделку каркасного сарая

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии . Каркас может быть деревянным или металлическим , его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный ( из фундаментных блоков ) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте  можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.