Строительство столбов и забора из кирпича: руководство для начинающих

Строительство столбов и забора из кирпича: руководство для начинающих

Если вы хотите построить столбы и забор из кирпича, то эта статья для вас. Мы покажем вам, как это сделать, используя простые инструменты и материалы.

Что нужно для строительства столбов и забора из кирпича

Перед тем, как начать строительство, убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и материалы. Вот что вам понадобится:

• Кирпичи
• Цемент
• Песок
• Вода
• Металлические стержни
• Шпатели
• Рулетка
• Уровень
• Строительный клей
• Маскировочный кабель

Шаги для строительства столбов и забора из кирпича

1. Определите место строительства

Перед тем, как начать строительство, определите место, где вы хотите построить столбы и забор. Убедитесь, что место достаточно ровное и устойчивое.

1. Создайте фундамент

Создайте фундамент для столбов и забора. Используйте металлические стержни, чтобы сделать рамку для фундамента. Затем наполните ее цементом и песком.

1. Постройте столбы

Теперь, когда фундамент готов, вы можете начать строить столбы. Используйте кирпичи и строительный клей, чтобы построить столбы. Убедитесь, что они ровные и устойчивые.

1. Постройте забор

После того, как столбы построены, вы можете начать строить забор. Используйте кирпичи и строительный клей, чтобы построить забор. Убедитесь, что он ровный и устойчивый.

1. Окрасьте столбы и забор

После того, как столбы и забор построены, вы можете окрасить их. Используйте маскировочный кабель, чтобы сделать красивые узоры на столбах и забора.

Список необходимых инструментов и материалов

• Кирпичи
• Цемент
• Песок
• Вода
• Металлические стержни
• Шпатели
• Рулетка
• Уровень
• Строительный клей
• Маскировочный кабель

Список шагов для строительства столбов и забора из кирпича

1. Определите место строительства

2. Создайте фундамент

3. Постройте столбы

4. Постройте забор

5. Окрасьте столбы и забор

Теперь вы знаете, как построить столбы и забор из кирпича. Не забудьте использовать простые инструменты и материалы, чтобы сделать этот процесс простым и удобным.

Связанные вопросы и ответы:

Что нужно знать перед началом строительства столбов и забора из кирпича

Фундаменты для кирпичных заборов чаще всего используют ленточные. Ставить их можно на любом типе грунта, исключение могут составлять болотистые почвы, пески, но на таком участке строить что-либо нельзя.

Схема фундамента для каменного забора.

Перед сооружением забора из кирпича необходимо сначала залить основание. Требуется соблюдать такие этапы:

1. По периметру участка выполняется разметка, намечаются 2 полосы, расстояние между ними должно быть равно толщине фундаментной ленты. Выполняется разметка с применением веревки и деревянных прутьев. Во время разметки определяется не только положение ленты, но и каждой опоры.
2. Организуется копка траншеи и ямы для каждой опоры. Глубина фундамента для ограждения не должна быть слишком большой, обычно достаточно 30 см. Если грунт рыхлый или подвержен сезонным пучениям, то его глубина будет зависеть от точки промерзания, глубины залегания грунтовых вод.
3. На дно траншеи насыпается песок и гравий, после чего монтируется опалубка на необходимую высоту над уровнем грунта. Все зависит от того, каким именно будет забор, его вес.
4. После того как выполнена опалубка, необходимо установить армировочный пояс. Для опор устанавливаются металлические прутья по высоте столбов.
5. Бетонной приготовленной смесью выполняется заливка, важно делать это аккуратно, чтобы не оставалось никаких полостей. После заливки бетон будет сохнуть примерно 3-4 недели, затем можно выполнять работы по монтажу забора из кирпича.

Какие инструменты и материалы необходимы для строительства столбов и забора из кирпича

По сравнению с другими, у варианта, который мы рассматриваем в этой статье, есть следующие преимущества:

• стоимость забора из профнастила и кирпича существенно ниже, чем у ограды из бетонных плит или дерева (особенно если используется бывший в употреблении кирпич);
• при продаже длину профнастила обычно делают такой, какая необходима покупателю (ширина листов, правда, при этом остается стандартной);
• небольшой удельный вес всей конструкции позволит не делать мощный фундамент;
• монтаж может осуществляться силами одного-двух человек;
• ограждение выглядит очень эстетично;
• неплохая звукоизоляция (профнастил способен отсекать до 70% уличных шумов);
• долговечность (гарантийный срок службы материала составляет 50 лет);
• простота в уходе – такой забор не придется подкрашивать, а для очистки достаточно просто смыть пыль водой из шланга.

Необходимые инструменты и материалы для строительства забора из профнастила:

1. Лопата штыковая, лопата подборная.
2. Емкость для замешивания раствора или бетономешалка.
3. Цемент, речной песок, щебень (количество зависит от объема проводимых работ).
4. Кельма, киянка или молоток, строительный уровень.
5. Профнастил.
6. Рубероид или смола (битум) для гидроизоляции фундамента.
7. Деревянные брусы 50×50 или 50×40 мм (длина зависит от проекта).
8. Олифа.
9. Шурупы и шуруповерт.

Размеры листа профнастила для забора зависят от проекта и финансовых возможностей хозяина. Ширина листов обычно стандартная, а длина может быть произвольной.

Как выбрать подходящий кирпич для строительства столбов и забора

Лучшим и предпочтительным вариантом является сочетание различных конструкций.

Очень часто можно встретить сочетание столбов из кирпича, между столбами вмонтирован шифер или профнастил. Часто также бывает деревянные доски, обработанные антисептиком и покрашенные. Но чемпионом по популярности остается кирпичный забор. В наше время этому нехитрому сооружению можно отдать пальму первенства среди категории: ограды.

Достоинства он имеет неоспоримые:

• высокий уровень безопасности;
• прочность и простота;
• прекрасно выполняет декоративные функции;
• есть очень много вариантов кладки кирпича;
• пользоваться кирпичным забором можно долгие годы, изредка делая небольшой косметический ремонт.

Еще достоинства забора заключаются в том, что кирпич можно со временем облицевать плиткой или еще каким-либо материалом. Часто кирпичные заборы особенно на юге покрывают плющом, который очень хорошо разрастается и выглядит живой изгородью»

Начало работ может быть только после того как выбрана конструкция. Также следует определиться, какой кирпич нужен для  столбов забора .

Прежде всего, надо провести расчеты: сколько потребуется кирпичей. Обычно между столбами расстояние чуть больше двух метров. Толщина столба около 40 см. При этом стандартные расчеты – это кладка в полтора кирпича, ширина забора.

Если исходить из таких параметров, то для одного столба потребуется чуть больше ста кирпичей. Кирпич при этом должен использоваться марки не меньше М100. Зная исходные данные, несложно подсчитать, сколько материала потребуется на всю площадь.

Как правильно смешивать раствор для строительства столбов и забора из кирпича

Правильно приготовить раствор для столбов забора не сложно: главное знать пропорции и подобрать марку цемента. Раствор обычно готовится из цемента марки М400 и выше, в зависимости от нагрузки на конечное изделие, а на столбы для забора нагрузка будет большая, поэтому и цемент должен быть качественным.

Определяя, какую марку цемента выбрать, учитывайте назначение раствора: будете ли вы из него полностью заливать столбы, либо используете раствор для заливки фундамент, а возможно примените его только для связки кирпичей.

Маркировка цемента осуществляется на основе двух характеристик, важных для приготовления качественного раствора:

• способность выдержать определенную нагрузку;
• состав материала.

Способность выдерживать нагрузку обозначается буквой М (ПЦ), а также цифрами, которые обозначают прочностные характеристики цемента. Так, цемент марки М400 – это материал, который сможет выдержать нагрузку равную 400 кг/см. Состав металла обозначается буквой Д (добавки) и числом, которое указывает на их часть в общей массе. Так, цемент Д20 – это материал, в котором добавкам отводится 20 процентов. Добавки в цементе отвечают за пластичность, а также прочность готового раствора.

Многие ошибочно полагают, что числа в маркировке цемента – 300, 400, 500 и пр. – указывают на то, сколько песка нужно добавить в раствор. Это абсолютно не так. На самом деле эти числа были получены в результате исследований и испытаний материала. Из готового раствора на заводе делают куб, который подвергают разной нагрузке, если он разрушался под воздействием 400 килограмм, то ему присваивалась марка М400 и так далее.

Марка, количество добавок, соответствие ГОСТам и прочие данные указываются на мешке цемента. Одни данные вы найдете на лицевой стороне, другие, такие как вес, плотность, а также остальные технические характеристики, на обратной стороне мешка.

На рисунке приведены пропорции цемента, песка и щебня при использовании портландцемента М400:
В строительных целях чаще все используют цемент марок М 400/ Д20, а также М500/Д20. Первый вид отличается отличной морозо- и влагостойкостью. Он подходит для заливки фундамента для столбов забора, его же используют для строительства заборных столбов из бетона. А вот для кладки кирпичей, из которых также делают столбы, применяют вторую разновидность цемента, так как кроме морозо- и влагостойкости, цемент М500/Д20 имеет пониженную сопротивляемость коррозии.

Выбирая и приобретая цемент, внимательно изучайте упаковку. Там должна быть указана вся техническая информация: марка, вес, количество добавок и прочее, а также должно быть название производителя материала, город и страна, где он был изготовлен. Следует уточнить и условия хранения и транспортировки: если цемент неправильно перевозили или хранили, может пострадать его качество.

Предлагаем вам несколько рекомендаций, которые помогут выбрать качественный цемент и сохранить его:

• Проверяйте, насколько цемент склонен к скомковыванию.

Для этого нужно взять немного цемента из мешка и сжать его в кулаке: если материал свежий, он просочится сквозь пальцы. В противном случае – перед вами цемент, который давно лежит на складе, а значит, его качество оставляет желать лучшего.

• Обязательно проверьте дату изготовления. Не покупайте старый цемент, раствор получится не очень высокого качества, а изделия из него, тем более столбы забора, долго не прослужат.

Уже через полгода после выпуска цемента его активность, а значит, и качество, снижаются практически на треть.

• Цемент рекомендуется использовать сразу, но если по каким-либо причинам вы покупаете цемент заранее, то нужно создать правильные условия хранения. Помещения для хранения должно быть защищено от влаги и хорошо проветриваться. Если цемент будет храниться зимой, то на бумажные мешки дополнительно одевают полиэтиленовые. Для хранения можно использовать и бочки, которые предварительно обмотать пленкой. Более полугода от даты изготовления хранить цемент запрещается.

Как правильно укладывать кирпич при строительстве столбов и забора

Столбы и простенки забора для обеспечения прочности всей конструкции рекомендуется выкладывать безразрывно, как одно непрерывное изделие.

Порядок работы

Сначала на фундаменте укладывается гидроизоляция. Для этого можно использовать два слоя рубероида или гидроизол на битумной мастике. Это делается для изоляции кирпича от грунтовой влаги, т. к. сырой кирпич в морозы начнёт трескаться и крошиться.

На гидроизоляцию укладываются кирпичи. Для второго ряда на первом расстилают раствор и кладут кирпичи с перевязкой. Пустоты между кладкой и армирующей трубой засыпают щебнем и заполняют бетонным раствором.

Перед началом кладки кирпича на сухом фундаменте без раствора проверяется будущая раскладка. Затем выкладываются кирпичи вокруг столбиков и начинается выкладка простенков. Каждый кирпич перед укладкой на место нужно одну минуту вымачивать в воде.

ФОТО: stroyday.ru

Начало кладки стены

Между рядами кирпича укладывается стальная сетка, которая способствует превращению строящегося забора в монолитное целое.

ФОТО: stroyday.ru

Установка закладных, которые объединяют столбики и простенки

Особенности установки закладных для крепления простенков

Закладные сетки укладываются через каждые 4–5 рядов кирпича. По каждую сторону от столбика выходит два прутка, которые заделываются в кладку простенка.

Кладка «под пруток»

Кладка «под пруток» придумана для более лёгкого получения чистой, не испачканной стекающим раствором поверхности стены. На подготовленной к кладке очередных кирпичей поверхности выкладывается металлический бортик, который не даёт излишкам стекать вниз. Каменщик в зоне, огороженной бортиком-прутком, выкладывает раствор и кельмой, водя ребром по бортику, снимает излишки. При этом и швы между рядами кирпича получаются одинаковой толщины.

Как обеспечить прочность и устойчивость столбов и забора из кирпича

Если необходимо определить какой необходимо сделать фундамент для забора конкретно в вашем случае, то можно ориентироваться на фундамент вашего дома. Глубина фундамента кирпичного забора приблизительно такая же, как и глубина фундамента дома (если конечно у дома фундамент рассчитан правильно). Как рассчитать глубину заложения фундамента, ширину подошвы фундамента для дома можно посмотреть здесь. Для данного забора мы сделали железобетонный ленточный фундамент шириной 300 мм, глубиной 800 мм.

В том месте, где будут стоят столбы, сделали квадратную яму чуть пошире, чтобы столбы тоже могли опираться на железобетонный фундамент. После того как выкопали траншею под забор, уложили каркас из арматуры диаметром 12 мм. Две жилы арматуры внизу и две вверху. Каркас вязанный, не сваренный электро-сваркой, а вязанный вязальной проволокой. Вообще арматура между собой в основном вяжется, только в редких случаях сваривается электро-сваркой. Если арматуру между собой сварить, то это место ВОЗЛЕ СВАРКИ будет самое слабое. То есть не сварочный шов слабый, а возле сварочного шва. Происходит это от того, что сварка перепаливает металл. Более подробно распишу в конкретной статье. В том месте, где будут находиться въездные ворота, необходимо поставить кирпичные столбы, со швеллерами внутри. Швеллера необходимы для того, чтобы принять на себя нагрузку от ворот. Швеллера (160 мм) свариваем между собой "коробом".

Калитку расположили рядом с воротами и крепиться она тоже будет к швеллеру (сваренному коробом) для ворот. То есть на одном столбе будет висеть с одной стороны калитка, а с другой стороны створка ворот. Петли (навесы) для ворот и калитки привариваться к закладным не будут. К закладным для ворот (и калитки) будет привариваться сначала квадратная труба, а потом к ней (к квадратной трубе) будут привариваться петли (навесы) для ворот (и калитки). Благодаря квадратной трубе нагрузка от ворот (и калитки) будет равномерно распределятся и при необходимости петли (навесы) можно опустить или поднять чуть-чуть выше или ниже.

Для калитки необходимо сделать на противоположном столбе притворную планку, тоже из квадратной трубы. Планку будем приваривать к закладным, а закладные к металлическому столбу внутри колонны.

Так как притворная планка воспринимает незначительные нагрузки, мы заложили в колонну уголок 100 мм, к которому будут привариваться закладные (для притворной планки). Очень ВАЖНЫЙ момент: если ворота у вас будут распашные (как и на примере), то НЕОБХОДИМО нижние концы швеллеров очень жестко "защемить". Дело в том, что когда створка ворот висит на колонне, она тянется вниз и соответственно наклоняет колонну в бок. Поэтому колонна должна быть жестко защемлена. Бывали случаи, когда колонны и швеллера внутри кирпичного столба не выдерживали тяжелых ворот и гнулись, как спички. Для особо тяжелых ворот необходим точный расчет: какая конструкция металла должна быть внутри колонны, какой необходимо использовать кирпич для столбов и тому подобное. В нашем случае ворота легкие и вполне хватит швеллера 160 мм. Очень частая ошибка, как показывает практика, для жесткого защемления швеллера (для распашных ворот) не достаточно просто воткнуть его в траншею и залить бетоном (даже для легких ворот). Обязательно необходимо между нижними концами швеллеров (между столбами) уложить металлическую ферму и приварить концы швеллеров к ферме. Ферму для данного забора сделали из уголка (50 мм). Итак подведем итоги, чтобы не запутаться: - Мы выкопали траншею для фундамента . - Уложили каркас в траншею только там, где будет кирпичная кладка (столбы и полотно). Под каркас необходимо положить кирпичи, чтобы арматура не касалась земли. Если арматура будет не в бетоне, а соприкасаться с землей, то она быстро сгниет. - Выставили швеллера (сваренные коробом, два штуки) по отвесу для ворот. - Выставили короб, сваренный из уголка 100 мм для притворной рамки калитки. - В том месте, где будет калитка, между столбами каркас не нужен, а укладываем маленькую ферму и развариваем ее с коробом из уголка 100 мм и швеллером для ворот, чтобы жестко защемить оба металлических короба. - В том месте, где будут ворота, каркас тоже укладывать не надо. Необходимо уложить ферму (из уголка 50 мм) и разварить между швеллерами (сваренными коробом). Это тоже необходимо для жесткого защемления швеллеров. - В тех местах, где будут все остальные столбы, можно выпустить четыре арматуры (диаметром 12 мм) выше бетона на 150 - 200 мм для каждого столба типа анкера. К анкеру потом довяжем каркас для столба. Самый простой вариант - в уже схватившийся бетон просто засверлиться и вставить арматуру (каркас для столба). Только после всех этих приготовлений можно заливать бетон в траншею. Марку бетона, обычно заливаем в траншею 100 (одно ведро цемента, три ведра песка и пять - шесть ведер щебенки).

Как защитить столбы и забор из кирпича от воздействия погодных условий

Ремонт цоколя забора и цоколя дома производится по одному принципу. Трещины, сколы по забору сигнализируют об угрозе его разрушения, поэтому нужно своевременно предпринимать меры по их устранению.

Кирпичный забор часто несёт не только декоративную функцию, это может быть капитальное строение. Если в столбах устанавливают опору (в виде металлической трубы), в самом заборе опоры нет. Разрушение происходит и и-за тяжести собственного веса, опять всё, потому что кирпич впитывает влагу, он становится более хрупким и забор начинает рушится, так сказать, на глазах.

Даже мелкие микротрещины по цокольной части забора или дома приводят большему разрушению, влага, попадая в трещины провоцирует их расширение, поэтому даже на первый взгляд безобидные микротрещины следует заделывать сразу как их обнаружили.

Ремонт забора может быть капитальным или косметическим. В зависимости от степени разрушения – напрямую зависит и стоимость проводимых работ. К примеру, бетонный забор может потребовать частичной замены фундамента, в то же время если опоры перекосились – забор придётся демонтировать и устанавливать заново.

Кирпичный забор на бетонном основании может пойти трещинами из-за проседания фундамента. В том случае если трещина определенный период не увеличивается, её отремонтировать можно заделать бетоном, но если же трещина увеличивается нужен капитальный ремонт, или полный демонтаж секции, с последующей заливкой фундамента и возведением

Немного продлить жизнь разрушающегося забора можно путём частичного ремонта, заделки трещин. Но если забор уже находится в плачевном состоянии, наклонился – восстановить его уже не получится, а если и получится, то не на долго.

Как сделать столбы и забор из кирпича более привлекательными и функциональными

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

Кладка столбов: порядок работы

На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».

По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).

Подбиваем молотком

Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.

Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.

Кладка под пруток

Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.

Раскладка прутка

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Как обеспечить безопасность при строительстве столбов и забора из кирпича

После проделанной глобальной работы по возведению забора своими руками мы и подумать не могли, что в скором времени придётся добровольно разобрать всё вместе с фундаментом и повторить этот подвиг снова.
Началось всё из-за смещения почвы от перепада температур в течение года. Зимой уровень забора повышался на 10 см, а летом, вместе с ленточным фундаментом снова опускался. Из-за этого перекрашивало замок на калитке и откатные ворота.
Мы пришли к выводу, что решением проблемы станет замена столбиков на винтовые сваи. Поэтому, после демонтажа железа, перемычек, кирпичных столбиков и ленточного фундамента мы закрутили железные сваи на глубину 2 метра. Приварили к ним старые столбики, выкопали канаву глубиной пол метра, в которую насыпали песок на 30 см, а остальные 20 см залили бетоном. Новый ростверк для забора готов.Началась кладка столбиков непрофессиональными, но натренированными на первом заборе каменщиками - любителями.Вокруг металлических столбов выкладываем ряды с перевязкой в 1,5 кирпича на цементно - песчаный раствор. Высота шва 1 см. Для точности по периметру укладываем стальные квадратные прутки диаметром 10 мм.Заполняем площадку раствором, то же самое проделываем с вертикальными швами и короткими прутками. Проверяем по уровню.

Обходим кирпичом заранее подготовленную закладную, к которой будут привариваться поперечины.Когда все ряды выложены, сверху на монтажную пену ставим защитный колпак.
Финальный этап - прикручиваем листы.Визуально забор ничем не отличается от старого, но основа в виде винтовых свай не будет подвержена пучению грунта.