Как правильно подключить варочную панель 4 провода

Как правильно подключить варочную панель 4 провода

Подключить современную варочную панель к электросети 220V может каждый человек, обладающий элементарными навыками электромонтажных работ. Все работы под напряжением выполняются только в перчатках из диэлектрика, стоя на резиновом коврике в обуви на кожаной (резиновой) подошве. Нельзя выполнять работы, когда человек находится дома один. При поражении электрическим током второй человек сможет обесточить сеть, оказать первую доврачебную помощь или вызвать бригаду скорой помощи. При выполнении монтажных работ, связанных с модернизацией бытовой электрической сети 220V, необходимо помнить, что от неукоснительного соблюдения правил техники безопасности и ПУЭ зависит не только успешное окончание работ, но и здоровье и даже жизнь.

Выполнение любых работ под напряжением категорически запрещается после ночной смены, поездки на дачу, при сильной усталости, в состоянии сильного возбуждения или алкогольного опьянения.

На работающем магнетроне варочной панели присутствует опасное для жизни высокое напряжение – 4000V. Приближаться к работающему магнетрону ближе 50 сантиметров или проверять его работоспособность «на искру» при помощи карандаша или пальца опасно для жизни. Подключение варочной панели начинается с установки специальной трехконтактной (при однофазном подключении) или пятиконтактной (при трехфазном подключении) электрической розетки и вилки. Розетка крепится к поверхности при помощи шурупов. При установке розетки на деревянной поверхности под нее необходимо подложить специальную прокладку из огнестойкого материала. Нельзя устанавливать розетку в непосредственной близости возле раковины, потому что на электрические контакты могут случайно попасть брызги воды из водопроводного крана.

Выполнив подключение фазного и нулевого провода, необходимо подсоединить земляную шину (корпус распределительного щита) к боковым ламелям розетки. Без подключения заземления пользоваться индукционной варочной поверхностью категорически запрещается, это может привести к поражению электрическим током. Рассмотрим процесс подключения индукционной варочной панели к электрической сети пошагово:

• приобретаем электрический кабель необходимой длины, соединяющий штепсельную вилку с индукционной варочной поверхностью;
• снимаем крышку с отсека питания, вывинчивая винт с помощью отвертки;
• подсоединяем шнур питания к штепсельной вилке, обращая внимание на подключение жилы заземления (желто-зеленого цвета);
• удаляем защитную пластину, прикрывающую контакты;
• подсоединяем шнур от штепсельной вилки к колодке питания панели, соблюдая цвет изоляции (синий и коричневый – это фаза и ноль, желтый с зеленым – заземление), между фазными клеммами ставим перемычку и крепко зажимаем ее болтами;
• затягиваем клеммы кабеля на колодке питания;
• проверяем монтаж и производим включение панели при помощи сенсорных кнопок или касанием тачскрина сервисного дисплея.

Связанные вопросы и ответы:

Что такое варочная панель 4 провода

Одной из самых частых обращений ко мне является вопрос о подключении электрической плиты/варочной(индукционной) поверхности.
В самом подключении нет ничего сложного. И я уверен, что любой человек, который знает с какой стороны брать отвертку сможет легко выполнить подключение и избежать лишних денежных трат (цена от 500 руб до 3000 руб в Санкт-Петербурге).

1) Если вы только на этапе ремонта, то помните, что на электроплиту/варочную поверхность необходимо тянуть отдельную линию. Как правило сечение жилы составляет 4 кв.мм. Если планируете от этого кабеля подключать еще и духовой шкаф, то берите 6 кв.мм. Если у вас плита/панель будет 2-х ко Н форочная, то достаточно и сечения 2,5 кв.мм.
Какие здесь можно допустить ошибки:

а) Кабель выходит просто из стены.

Лучше вывести хотя бы из подрозетника.

Во-первых, при дальнейшем подключении клеммная колодка/скрутка/гильзы прекрасно поместятся в этом самом подрозетнике и ничего не будет выступать из стены.
Во-вторых, бывают случаи когда меняется проект кухни и на этом месте монтируется простая розетка(пару раз такое встречал за несколько лет).
б) Короткий хвост кабеля.
Я вообще всегда оставляю хвост кабеля в районе 2-3 метров. Зачем же так много?
Во-первых, смена дизайна кухни происходит очень часто. И бывает, что плита будет стоять вообще в другом месте. А длинный хвост прекрасно ляжет за кухней (между кухонным гарнитуром и стеной порядка 2-х см).
Во-вторых, многие модели плит и варочных поверхностей идут без провода (или со съемным проводом). Можно непосредственно подключить кабель в плиту без лишних соединений.
2) У вас есть уже розетка под плиту. Фото для примера из интернета:

Если она вас устраивает и габариты ее вас не смущают, то, безусловно, достаточно просто в вилку завести кабель.
НО!

Если кабель, идущий в комплекте, короткий, то не надо наращивать кабель. Надо весь кабель заменить на кабель достаточной длинны. Казалось бы говорю элементарные вещи, но поверьте, чего только не встречал…

3) Если у вас стены выходит только кабель ( 3 жилы). То существует несколько способов соединения:
а) С помощью скрутки. Применим только тогда, когда соединяемые жилы одинаковые: мягкий провод из стены-мягкий провод до плиты ( "мягкий провод" ну и сказанул о_О), жесткий кабель из стены - жесткий кабель до плиты. В случае скрутки "жесткий-мягкий" получится шляпа. Не забудьте облудить скрутку.
б) С помощью клеммной колодки :

Такой или аналогичной.

Главное по нужному току подобрать. Можно соединять "жесткий кабель-мягкий провод"

Это самый простой и достаточно надежный способ соединения.

в) С помощью обжимных гильз. Фото из интернета.

Получается надежно, но нужен специальный инструмент и получается безразрывное соединение - в случае необходимости только резать кабель.

Какие инструменты необходимы для подключения варочной панели 4 провода

Установка и подключение индукционной ВП имеет свои особенности и нюансы. Производители данного оборудования отдельным пунктом прописывают требование, что оно должно производиться специалистами. Их услуги дороги, но если решили подключить панель своими руками то необходимо ознакомиться с техническими требованиями, с типом и характеристиками используемого оборудования.

Поскольку рассматриваем варианты мощностью от 3,5 кВт до 8, то и сечение проводов должно быть соответствующим. Для питания используют силовой 3-х жильный кабель с медной жилой 3х6 мм ², у которого изоляция и оболочка выполнена из ПВХ-пластика(ВВГ-П; ВВГ 3х6).

Обычные бытовые розетки для подключения данного оборудования использовать нельзя.

В качестве соединительного провода применяют марку ПВС 3х6 с тремя токопроводящими жилами из медной или медной луженой проволоки, изоляция и оболочка которого выполнена из ПВХ-пластика.

О схеме подключения и маркировки было сказано выше, поэтому можно сразу переходить к практике.

Необходимый набор инструментов и перечень подготовительных работ остается прежним, как и при подключении электрической ВП.

Действия, необходимые для подключения панели, будут следующими:

На обратной стороне индукционной поверхности при помощи отвертки откручиваем металлическую пластину

Соединяем клеммы под номером 1,2,3 посредством перемычек, которые входят в комплектацию, после чего заводим на клемму коричневый или черный фазный провод.

Далее перемычка на 4и5 клеммы и присоединяем синий нулевой провод.

К защитной клемме (заземление) – желто-зеленого цвета.

Проводим установку оборудования на место, проверяем надежность крепления кабеля и функционирование устройства.

Когда вилка для индукционной варочной панели идет в комплектации с кабелем, её необходимо проверять на предмет подключения контактов, которое может не совпадать с соединением проводов в розетке. Обычно современная техника не позволяет вольное (туды/сюды) подключение, но ясность нужна. Поэтому на всякий случай разбираем и проверяем соответствие подключения мультиметром. При несовпадении меняем провода местами.

Как определить, какой провод подключать к какому контакту

Ни для кого не секрет, что знание полярности очень важно при подключении электроприборов. Нельзя подключать электроаппаратуру с нарушением полярности, она не только не будет работать, но и может выйти из строя. Конечно, чаще всего полярность обозначается символами
«+» и «-» или с помощью цветовой маркировки: красный (плюс) и черный (минус).

Но что же делать, если провода одинакового цвета или на них нет никакой маркировки?
Обращаемся за помощью к нашему любимому мультиметру.

Теперь Вы понимаете, почему мы настоятельно советовали его приобрести в нашей предыдущей статье: «Какие инструменты нужны для проведения электромонтажных работ дома? Собираем ящик электрика».

А теперь переходим к самой любимой части работы с мультиметром, когда происходит настоящее волшебство. Допустим, у мы хотим определить полярность контактов зарядки ноутбука, и мы хотим припаять контакты.

• Вставляем черный провод в гнездо «COM», а красный – в гнездо со значком «HzV». Рычажок на мультиметре устанавливаем в положение измерения постоянного напряжения с порогом 20 В.
• Включаем в сеть зарядное устройство, красным и черным щупом касаемся до контактов разъёма (конечно, не замыкая их между собой одним щупом! Мы ведь не хотим ничего поломать. Только полярность определим - и всё!)
• Если Вы прикоснулись КРАСНЫМ щупом к ПЛЮСУ, то на мультиметре появится ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ значение.
• Или же обратная ситуация: на мультиметре появилось отрицательное значение. Значит, красный щуп находится в контакте с минусом.

Также есть любимая нами "умная" индикаторная отвертка, которая в некоторых случаях тоже может помочь определить полярность. Но, чтобы лишний раз не обнадеживать Вас этим способом, советуем лишь действовать точно по инструкции, приложенной к индикаторной отвертке.

Но вот представьте ситуацию: стоите Вы в чистом поле, ящик электрика оказался по чистой случайности сегодня забыт дома, а Вам именно сейчас нужно определить полярность контактов прибора в машине. И тут тихий голос специалиста 220.ru шепчет Вам: «Найди картошку…», нет, Вы не сошли с ума, и мы тоже!

Это еще один способ определить полярность контактов с помощью подручных средств.

• Берем сырой картофель (эксперты 220.ru предупреждают, что с запеченной картошкой на шашлыках это не получится).
• Разрезаем картофель пополам. Не бросаем эту затею. Следующий шаг уже приведет нас к победе.
• Подключаем необходимый прибор и вставляем контакты в несчастную картошку, которая именно сегодня служит нашим спасителем.
• Ждем 10-15 минут. На том месте, где находился плюс, появится светло-зеленое пятно, а где минус – ничего.

Но вот Вы обнаружили, что картошки не оказалось, а лезть выкапывать картошку у местных как-то некрасиво, да и чревато последствиями. Для другого способа Вам понадобится лужа или речка. Да-да, это не ошибка, и мы не издеваемся над Вами.

• Наливаем воду в стакан, кружку (хорошо бы не металлическую и будет отлично, если вода будет теплой).
• Подключаем наш прибор, опускаем контакты в воду. Приглядитесь. Что Вы видите? И не надо говорить, что Вы видите сумасшедшего, который поверил нам и стоит с кружкой воды из лужи посреди поля.
• То, что Вы видите, называется электролиз воды. Из воды вокруг минусового контакта начинают выделяться пузырьки водорода. Хотим заметить, что анод тоже "пузырится", просто пузырьков меньше в два раза. Поэтому не стоит думать, что у Вас двоится в глазах после всех проведенных опытов.

Самое важное: стоит помнить, что с переменным током опыты с картошкой и водой не будут работать. Для того чтобы определить фазу и ноль, Вам лучше ознакомиться со следующими публикациями:

• «Как пользоваться индикаторной отверткой и мультиметром для определения фазы и ноля?»
• «Определение фазы и ноля без приборов. Цветовая маркировка проводов.»

Авторский материал. Копирование полностью или частично разрешено только при наличии активной (кликабельной) ссылки на эту страницу и указании источника: "сайт 220.ru".

Как защитить провода от механических повреждений

Виды защиты кабеля по форме

В зависимости от конструкционного исполнения средства защиты кабелей подразделяются на следующие разновидности:

• Лоток . Обеспечивает механическую защиту кабеля в неагрессивных средах. Может быть монолитным или перфорированным. Подходит для прокладки одножильных и многожильных проводов, чаще всего выполняет задачу направляющей.
• Канал. Выполнен из профлиста или ЖБ плит. Подходит для прокладки силовых кабелей различного напряжения.
• Труба. Защищает кабель на определенном участке: в месте соединения или протяжки в проходные отверстия. Для внутреннего монтажа применяются исполнения из полимера, для наружного — металлические или асбестовые. Есть сплошные монолитные модели, а также гофрированные, способные изгибаться и легко принимать нужное положение.
• Шахта. Используется для монтажа кабелей внутри строительных конструкций. Защищает КЛ по всей ее длине.
• Тоннель, галерея и эстакада. Это крупногабаритные конструкции, в которых можно провести более 20 кабелей. Кроме проводов, в них устанавливают оборудование для различных инженерных систем: водопроводных, вентиляционных и др.

Для защиты проводов в квартирах и домах используют кабель-каналы, гофрированные пластиковые и металлические трубы, а также специальные плинтусы для кабелей. Это простые решения для условий, где нет серьезных механических нагрузок и воздействия агрессивных сред. Благодаря широкому модельному ряду можно легко подобрать защитную конструкцию для любого интерьера.

По материалу

Для изготовления защитных конструкций для кабелей используют следующие материалы:

• Бетон. Обладает высокой прочностью, износостойкостью и способностью выдерживать сильные нагрузки. Используется для изготовления лотков, каналов, тоннелей и других конструкций, в том числе для подземного монтажа.
• Металл. Металлические конструкции обеспечивают эффективную защиту небронированным кабелям. Могут быть монолитными или перфорированными — с отверстиями для вентиляции или крепления сигнальных устройств. Для защиты от коррозии оцинковываются или покрываются краской.
• Различные виды пластиков. Полимеры обладают малым весом, простые в монтаже, абсолютно герметичные и не подвержены коррозии. Менее устойчивы к механическим повреждениям и внешним воздействиям, чем бетон или металл. Применяются обычно для защитных конструкций внутреннего монтажа и редко используются для наружной и подземной установки.
• Керамика и асбест. Используются для уличных и подземных защитных конструкций. Обладают повышенной устойчивостью к воздействию агрессивных сред.

Выбор защиты кабеля по материалу зависит от различных факторов: вида кабельной линии, уровня напряжения, внешних условий, нагрузки, оказываемой на провода и др. Чаще всего используют металлические защитные конструкции. Они подходят для внутреннего, наружного и подземного монтажа. Устойчивы к деформации, простые в установке, обладают высокой прочностью и обеспечивают надежную защиту почти от всех внешних воздействий. Для эффективной работы нуждаются в периодическом обслуживании, так как антикоррозионное покрытие из цинка или краски со временем изнашивается и требует обновления.

Как обеспечить надёжную электрическую связь между проводами и контактами

Варочные электрические стандартные панели оснащены классическими нагревательными элементами, которые нагреваются под действием тока и передают тепло рабочей поверхности. От последней тепловая энергия поступает на посуду и её содержимое.

Почему варочная панель отключается сама по себе? Для электрической техники причины могут быть следующими:

• Нарушения, локализующиеся в контактной группе. Ремонт обязателен.
• Размыкания цепи. Участки подключения со временем расшатываются либо окисляются, что провоцирует отсутствие непрерывного прохождения электричества.
• Неисправность переключателя, отвечающего за изменения уровня мощности по мере нагрева. По этой причине варочная панель включается и сначала работает, но потом почти сразу отключается. Нужен ремонт.
• Включение защиты от перегрева и последующего перегорания главных узлов. Такой механизм может срабатывать при очень высокой температуре раскалённого нагревательного элемента или при недостаточном отведении тепла из корпуса. Последняя причина – проблема, связанная с поломкой вентиляторов системы охлаждения либо с неправильной установкой, при которой под варочной панелью нет свободного пространства для циркуляции воздуха (например, снизу рядом поставлена посудомоечная машина или независимый духовой шкаф, который должен монтироваться отдельно).
• Работа устройства защитного отключения (УЗО) либо предохранителя. Такие приспособления при возникающих неисправностях сети, например, утечках тока или коротких замыканиях прерывают подачу электроэнергии. А так как варочная панель должна работать от отдельной линии электропитания, то остальная техника при этом может продолжать функционировать.
• Некорректная работа температурного датчика, термореле. По этой причине нормальная температура может восприниматься как очень высокая, вследствие чего варочная панель выключается из-за распознанного перегрева.
• Требующая ремонта поломка термостата, терморегулятора. При такой неисправности не будет поддерживаться выбранное пользователем температурное значение. И если показатель превысит допустимую величину, включится защита от перегрева.
• Повреждения нагревательных элементов-блинов. Если в них есть трещины, то через такие зазоры внутрь может попадать вода из-за конденсата или выкипания содержимого посуды. Это провоцирует короткие замыкания, вызывающие последующие отключения.
• Неисправность платы управления либо реле. При таких проблемах часто случаются разные сбои.
• Наличие на плате электроники высохшей жидкости или конденсата.
• Блок управления, который работает некорректно. Именно он запускает нагрев при нажатиях на кнопки панели.
• Попадание воды в блок питания. Оно происходит при активном кипении. Обычно поверхность из стеклокерамики или стекла надёжно защищает все важные элементы, но при её трещинах влага всё же может проникать внутрь.
• Слабая, старая проводка. Вероятно, сеть просто не выдерживает нагрузку, возникающую при работе техники. При этом панель включается, даже некоторое время работает, но спустя 20-30 секунд или больше по мере нагрева до заданной температуры вдруг отключается. При превышении предельного значения потребляемой мощности автомат прекращает подачу электроэнергии.
• Некачественная пайка реле при сборке. Из-за неё происходит сильный нагрев контактов, что провоцирует сгорание коммутационного аппарата.
• Автомат, установленный на электрощитке, не рассчитан на создаваемую варочной панелью нагрузку. Когда значение увеличивается по мере нагрева, устройство в автоматическом режиме обесточивает проводку в квартире или доме.
• Случайные нажатия на кнопки выключения. Сенсорные элементы управления очень чувствительны, поэтому даже при незаметных прикосновениях к ним кухонным полотенцем или фартуком может происходить отключение. А иногда оно обусловлено попаданием на сенсоры пищи.
• Случайная блокировка панели управления. Она тоже происходит при случайных нажатиях на несколько кнопок одновременно.

Как избежать перегрева проводов при работе варочной панели

Правильное выбор сечения кабеля для подключения варочной панели играет важную роль в обеспечении безопасности и надежности работы прибора. Неправильно выбранный кабель может привести к перегреву и повреждению проводов, а также к возникновению короткого замыкания и пожара.

Варочные панели могут работать от электричества с различным напряжением (220 или 380 В) и мощностью. Чтобы выбрать правильное сечение кабеля, необходимо знать следующие параметры:

1. Мощность варочной панели. Эта информация указана в технических характеристиках приобретенного прибора. По обычным правилам, на каждый киловатт потребления необходимо предусмотреть сечение кабеля в 1,5 мм². Например, для панели мощностью 4 кВт потребуется кабель сечением 6 мм².

2. Расстояние от щитка с электричеством до варочной панели. Чем дальше располагается панель, тем большее сечение кабеля нужно использовать для минимизации потерь напряжения. Обычно используют следующие рекомендации:

Важно также учесть нормативные требования и рекомендации производителя варочной панели. Если в инструкции указано иное сечение кабеля, следует придерживаться указанных рекомендаций.

Правильно выбранное сечение кабеля для подключения варочной панели гарантирует надежную работу прибора и защиту от непредвиденных аварий и повреждений. Рекомендуется проконсультироваться с профессионалами или электриками, чтобы выбрать подходящий кабель и правильно подключить варочную панель.