КАК сделать опалубку для фундамента. Материалы для съемной конструкции

КАК сделать опалубку для фундамента. Материалы для съемной конструкции

В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.

При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего применяют щиты из досок. Породы использовать можно любые, и хвойные, и лиственные.  Лучше брать обрезную: через опалубку не должен сочится раствор, а с необрезной доской такого добиться нереально.

Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе

При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он глубокого заложения — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше.  Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).

Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий —  50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.

Конструкция щитов опалубки из фанеры и ОСП

ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».

Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход —  экономический: что  дешевле, то и используют.

Опалубка для фундамента аренда. Аренда опалубки для фундамента

Аренда опалубки для фундамента поможет Вам сэкономить бюджет строительства и гарантированно закончить стройку в срок .

В наличии

Доставка по г. Москва: 1-2 дня в любую точку Москвы и области

Способы оплаты: по счету с НДС / по счету без НДС / наличные в кассе

15 дней : от 510 руб./м²

30 дней : от 690 руб./м²

10% персональная скидка* * уточните у менеджера

Опалубка фундамента

Создание фундамента является очень ответственной и серьезной процедурой . От того, как грамотно специалисты выполняют возведение опалубки, зависит геометрическая точность будущего фундамента . Аренда опалубки для фундамента предоставляет выбор подходящего типа оборудования и минимизировать материальные издержки в процессе его строительства.

От чего будет зависеть выбор опалубки для фундамента?

В первую очередь, от типа конструкции, ее габаритных размеров, количества и параметров применяемых крепежных элементов, а также продолжительности использования оборудования.

Съемная опалубка для фундамента уверенно выдерживает боковое давление веса бетона вплоть до момента его застывания. Подходит для следующих типов фундамента: ленточный скользящий фундамент, разборно-переставной фундамент, подъемно-переставной, а также блок-формы.

Отличия опалубки для фундамента:

Данный вид опалубки имеет сходные характеристики с крупнощитовыми аналогами , однако вес всех элементов существенно снижен, что помогает при монтаже и демонтаже обойтись без дорогостоящих грузоподъемных механизмов и существенно экономит место на стройплощадке. Стандартный щит для опалубки фундамента может поднять всего один работник. Аренда опалубки для ленточного фундамента - оптимальный вариант при загородном частном монолитном строительстве, позволяющий сократить рабочий персонал и подъемную технику, что для загородного строительства очень важно.

Мелкощитовая опалубка благодаря небольшим размерам опалубочных щитов универсальна, удобна и вариативна в использовании, к плюсам такой системы также относятся:

• Широкий выбор линейки размеров и форм съемных модулей , а значит возможность подобрать щиты для создания самых разнообразных конструкций.
• Небольшой вес элементов, благодаря чему монтаж можно вести без привлечения подъемной техники или бригад.
• Возможность сочетания с другими форматами, например, с крупнощитовой опалубкой, и, соответственно, более быстрый и эффективный монтаж.
• Возможность получить идеально ровную бетонную поверхность благодаря гладкой внутренней поверхности модулей и плотному соединению в местах соединения элементов.
• Строительство можно проводить при любой температуре воздуха , что обеспечивает высокую точность возведения бетонных конструкций.
• Подходит для выполнения строительных работ в стесненных условиях.

При заливке бетонной подушки в коммерческом многоэтажном строительстве предлагаем в аренду стандартные системы крупнощитовой опалубки и комплектующие , необходимые для данного формата щитов.

Напоминаем, что инженеры компании "Опалубка 77" готовы ответить на все Ваши вопросы по эксплуатации, технологии онтажа опалубочных систем и аренде опалубки для фундамента. Организуем шеф-монтаж на объекте, решим все организационные вопросы, оперативно доставим все необходимое. Также настоятельно рекомендуем посетить наш склад и ознакомиться с оборудованием.

Как сделать опалубку для крыльца. Способы изготовления

Теперь посмотрим, как сделать опалубку для ступеней крыльца из разных материалов. Но для начала нужен проект будущей конструкции с точными размерами.

Они определяются, исходя из высоты крыльца, равной расстоянию от уровня земли до входной двери, и рекомендуемых параметров ступеней:

1. Ширина ступени – 26-30 см;
2. Высота подступенка – 15-20 см.

Далее готовится площадка для крыльца: под неё роется котлован, на дно которого высыпается и утрамбовывается щебень и песок. Подробнее об этом рассказано в статье о строительстве бетонного крыльца.

Вместо щебня можно использовать строительный бой

Совет. Если над крыльцом планируется сделать навес, опорные столбы для него желательно установить на этом этапе.

Из досок

Доски можно брать любые, лучше обрезные, толщиной не менее 20-30 мм. Они должны выдержать давление бетонной смеси. Как сделать опалубку для ступенек крыльца, зависит от его формы.

Например, если у вас уже есть боковые стенки, останется только закрепить между ними доски, образующие подступенки, обрезав их по ширине и зафиксировав в заданном положении с помощью брусков.

Опалубка между боковыми стенками

Если таких стенок нет или вы хотите сделать крыльцо со спуском в любую сторону, задача будет сложнее. Рассмотрим два распространенных варианта.

Прямое одномаршевое крыльцо:

Как сделать опалубку для стен. В какой последовательности изготавливаются самодельная опалубка для стен

Практика показывает, что в индивидуальном домостроении при возведении стен чаще всего используются самодельные опалубки съёмного типа из древесных материалов. Данная тенденция обусловлена, во-первых, сравнительной дешевизной такого решения. Во-вторых, оно доступно для реализации своими руками и осуществляется в следующем порядке:

Как сделать опалубку для стен

Практика показывает, что в индивидуальном домостроении при возведении стен чаще всего используются самодельные опалубки съёмного типа из древесных материалов. Данная тенденция обусловлена, во-первых, сравнительной дешевизной такого решения. Во-вторых, оно доступно для реализации своими руками и осуществляется в следующем порядке:

1. Выбор материала: для изготовления опалубки используются древесные материалы, такие как доски, пиломатериалы, брусья, а также комбинированные изделия из этих материалов.
2. Планирование и проектирование: необходимо определиться с размерами и формой опалубки, а также выбрать тип соединения элементов.
3. Сборка элементов: собираются отдельные элементы опалубки из выбранного материала.
4. Установка опалубки: опалубка устанавливается на стену, обеспечивая необходимую прочность и жесткость.
5. Закрепление опалубки: для обеспечения дополнительной прочности опалубки используются крепежные элементы, такие как гвозди, скобки, а также другие виды крепежа.
6. Завершение работ: после установки и закрепления опалубки ее поверхность обрабатывается, чтобы обеспечить необходимую гидроизоляцию и защиту от внешних факторов.

Таким образом, самодельная опалубка для стен - это доступное и эффективное решение для индивидуального домостроения, которое позволяет сэкономить средства и реализовать проект своими руками.

1. Подбираются подходящие материалы. Их функции, как правило, выполняют обрезные гладкие доски толщиной 2,5–3 см из хвойных пород дерева, бруски с поперечным сечением 5 × 5 и/или 7 × 7 см и гвозди, саморезы и/или шурупы соответствующей длины.
2. Изготавливаются щиты. Доски с помощью брусков и гвоздей или подобных метизов объединяются в щитовые полотна. Оптимальный размер полученных конструкций составляет 200 × 50 см.
3. Монтируется каркас. К фундаменту или земляному основанию по углам, а также по наружному и внутреннему периметрах будущего здания прикрепляются стойки из бруса.
4. Производится установка щитов в проектное положение. Заранее подготовленные щиты выставляются вдоль наружной и внутренней каркасных конструкций с внутренней стороны, образуя два параллельных ряда. Потом соединяются между собой обрезками брусков, небольшими рейками или проволочными скрутками и фиксируются гвоздями, саморезами или шурупами .
5. Устанавливаются дополнительные опоры. Наружные стороны опалубок подпираются раскосами в виде досок или брусков, установленных под углом 30–45°. Верхние края щитовых полотен стягиваются деревянными накладками, проволокой или металлическими шпильками.

Как сделать опалубку для забора

Опалубка для забора подразделяется на несколько основных видов, активно применяемых в современном строительстве. Прежде всего, такая конструкция разделяется по способу ее установки:

1. Стационарная. После заливки фундамента, конструкция не подлежит разборке. Такой вариант отличается максимальной простотой работ и быстрым монтажом. Минус – для каждого нового строительства требуется делать новую опалубку.

2. Съемная. Данный вариант подразумевает возможность многоразового использования. Изначально съемная опалубка выйдет дороже, чем стационарная, однако потом она сможет окупить все затраты. В промышленной сфере данное приспособление часто изготавливается из металлов и иных материалов повышенной прочности.

Самостоятельно сделать опалубку для фундамента забора можно из различных материалов:

• дерево. Отлично подойдет сосна и ель. Из данных материалов необходимо приобрести обрезные доски, толщиной до 4 см. Деревянная опалубка для столбов забора создается с помощью сбивания досок в щиты;

• ДСП. Главное преимущество – повышенный уровень прочности. Принцип работы стандартный – доски сбиваются в щиты. Время монтажа такой разборки после использования может быть сокращено в несколько раз. Такая опалубка под фундамент забора отлично подойдет для создания высокой части основания у изгороди. Далее использованные щиты могут быть применены повторно, в том числе, и при возведении фундамента дома;
• строительная фанера. Главное преимущество – ламинированная поверхность листов. Благодаря этому структура у бетонного основания будет максимально гладкой. С демонтажем опалубки из фанеры также никаких сложностей не возникает;
• пенопласт. Опалубка для фундамента забора из данного материала отлично подойдет для малозагубленного фундамента. Для этого необходимо приобретать пенопласт в виде листов или плит. Единственный нюанс – такая опалубка будет являться одноразовой. После использования, ее необходимо оставить в фундаменте.

Как сделать опалубку для фундамента гаража. Залить ленту или забить сваи: как правильно сделать фундамент под гараж своими руками?

Гаражные постройки, в целом относящиеся к малоэтажным и хозяйственным, нуждаются в надежном основании из-за повышенных влажностных, вибрационных, а в ряде случаев – и весовых нагрузок.

Работы по его заложению могут выполняться своими силами. Чем руководствоваться при выборе опорной конструкции, как сделать основание самостоятельно и что нужно подготовить для работы — читайте далее.

Выбор основания

Требования к основанию типичны для закрытых, но не отапливаемых построек – конструкция должна выдерживать вес стен гаража без смещения и защищать их от подсоса грунтовой влаги. К конструктивным особенностям относят потребность в воротах (нагрузка на фундамент может быть неравномерной), заложении смотровой ямы и достаточном воздухообмене в нижней зоне.

Решение о типе основания принимается исходя из:

• Весовых нагрузок. Традиционным материалом для постройки гаража является шлакоблок, кирпич и газобетон, нуждающиеся в устойчивом и ровном фундаменте как минимум со средними несущими способностями.

  Каркасные конструкции могут устанавливаться на облеченных основаниях.

• УГВ и необходимости принятия дополнительных мер по отводу влаги от фундамента. Выбранный тип фундамента должен обеспечивать достаточную защиту транспорта и инструмента от коррозии.
• Планировки гаража. При необходимости заложения внутри гаража смотровой ямы, цокольного этажа или подвала предпочтение отдается ленточным и комбинированным разновидностям.
• Состава и однородности грунта. При высоких рисках смещения конструкций силами морозного пучения фундамент приходится углублять ниже линии промерзания или принимать доп.меры по его изоляции и укреплению.

Непосредственное влияние грунтов

Параметры грунта оказывают прямое влияние на вид и глубину размещения основания под бокс. В частности:

• На скальных и плотных грунтах без посторонних включений гаражные постройки в принципе не нуждаются в фундаменте и могут закладываться поверх цокольных лент или незаглубленных плит.
• На грунтах с крупнообломочными включениями, не имеющих цельной структуры фундамент имеет ленточное илиисполнение и углубляется ниже нулевой отметки на 40-50 см.
• На сыпучих, но не пластичных песчаных грунтах тип и глубина фундамента зависят от УГВ и весовых нагрузок. Такие грунты считаются самыми распространенными, уплотняемыми, но не пучинистыми. При низком УГВ углублять основание нет необходимости, оптимальный фундамент подбирается исходя из веса и площади гаража.
• Грунты с высокой долей чешуек глины склонны к усыханию или разбуханию при разной влажности, что в свою очередь приводит к смещению конструкций при смене сезонов.

  Помимо пучинистости такая почва имеет неоднородную структуру и считается малоподходящей для строительства. Достаточная для гаража устойчивость в таких случаях достигается при заложении фундаментов свайного типа, с поднятием ростверка выше линии грунта.

• Торфяники и аналогичные переувлажненные грунты с высокой долей органики в составе имеют самые низкие несущие способности. Выдержать вес гаража на них может лишь плавающая теплая плита (с рядом ограничений по весу) или свайные конструкции, опирающиеся в устойчивые слои.

  В особо сложных случаях под этими же типами фундаментов приходится менять весь грунт в.

Источник: https://aystroika.info/stati/kak-sdelat-opalubku-dlya-fundamenta-stroim-opalubku

Дешевая опалубка своими руками. Изучаем, как сделать опалубку под фундамент из самых бюджетных материалов

Самое сильное влияние на прочность здания в целом оказывает его опорная площадка. Если она сделана небрежно, без соблюдения элементарных правил и нормативов, то, скорее всего, что дом даст сильную усадку уже в первый год эксплуатации. Важно строго следовать предварительным расчетам и разработанным чертежам, а также не нарушать технологию сборки каркаса под заливку смеси. Далее рассмотрим, как это сделать одновременно и правильно, и выгодно.

Достоинства и недостатки выбора деревянной доски

Перед началом постройки опорной площадки возникает в первую очередь не вопрос о том, как сделать опалубку под фундамент, а вопрос о том, из чего ее делать. Самым распространенным вариантом в данном деле являются доски. Объясняется данный факт их следующими плюсами:

1. Легкий процесс стыковки элементов.

Так как материал легок в обработке (распиле), будет совершенно не сложно отрезать лишнее от слишком длинной детали или добавить небольшой отрез к недостающему по длине элементу.

2. Простота сборки конструкции.

Для соединения всех элементов между собой нет необходимости в приобретении специальных инструментов. Обычная пила вместе с молотком не являются редкостью в ящиках с инструментами.

3. Возможность повторного использования материала.

Не составит труда провести аккуратный разбор конструкции для дальнейшего применения разобранных деталей уже в другом месте, к примеру: для сборки чернового пола, для сборки строительных козлов и прочего.

4. Доступность и невысокая стоимость материала.

Сравнение их с металлическими листами или пенополистиролом покажет, что в итоговом подсчете они обойдутся на порядок дешевле. Приобретаются они на любом строительном рынке, без необходимости делать предзаказ.

Минусы использования данного материала:

1. Закругленные участки площадки при помощи него сделать достаточно проблематично.

2. При большом весе заливаемой смеси понадобится дополнительное усиление стенок конструкции посредством расстановки по периметру подпорок.

3. Иногда у неопытных строителей возникают трудности с обустройством строго вертикальных стенок конструкции.

Список подготовительных работ

Теперь рассмотрим, как сделать опалубку под фундамент, а именно, с чего следует начать при ее обустройстве:

1. Рассчитываем предположительную нагрузку на будущую конструкцию (решаем, понадобится ли укрепление подпорками) и закупаем необходимый материал. Стандартно это элементы следующих размеров: длина – не более 6 м, ширина – около 15 см, можно и 10 см, толщина – очень редко меньше 2,5 см.

2. Делаем разметку на участке по форме планируемой площадки. Вырываем необходимой глубины траншеи, выравниваем их стенки.

3. В углах траншей устанавливаются опорные вертикальные брусья. Также они устанавливаются по длине углублений с шагом в 6 м. Там, где расстояние между брусьями меньше, будут монтироваться обрезанные элементы.

4. Впритык с дном траншей к брусьям прикрепляются первые горизонтальные элементы.

5. Дно с невысокими бортиками засыпается слоями стройматериалов (песок и щебень) и трамбуется (необходимая высота рассчитывается еще на стадии проектирования). Данная подушка нужна не только для дополнительной защиты будущей опоры. Она используется и для минимизации расхода раствора (не даст ему вытечь через стык нижней доски с грунтом).

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ

Устройство ленточного фундамента и пример его возведения в пучинистом грунте.

Описание непосредственно того, как сделать опалубку под фундамент из досок

Далее изучим, как сделать опалубку под фундамент после подготовительных работ:

1. Все элементы, монтируемые как ниже уровня грунта, так и выше его, должны прикрепляться к вертикальным опорам с внутренней стороны.

2. Чтобы отпала необходимость в тщательной инспекции всех стыков элементов на предмет наличия зазоров, стенки конструкции укрываются полиэтиленовой пленкой (закрепление ее осуществляется посредством скоб, забиваемых степлером).

3. Если масса заливаемого раствора велика, необходимо установить подпорки. Шаг между данными укрепляющими элементами должен быть не менее 1 м.

4. Если для армирования будут использоваться прутья, а не сетка, то для обеспечения защитного слоя бетона (предотвращения коррозии металла) они устанавливаются на инвентарные фиксаторы или столбики из цементно-песчаного раствора.

5. Далее начинается процесс заливки смеси.

Самостоятельно соорудить данный каркас вполне реально. Необходимо также помнить, что между его стенками и стенками траншей должен быть оставлен небольшой зазор. Чтобы доски не прогнулись, в этот зазор вбиваются клинья. После того как смесь застынет, клинья убираются, доски снимаются, а зазор засыпается грунтом.