Опалубка для фундамента дома своими руками. Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Опалубка для фундамента дома своими руками. Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Самая объемная — опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с двух сторон ленты. При строительстве более-менее большого здания с большим количеством перегородок, расход на материалы для опалубки фундамента будет очень значительный. Особенно при глубоком заложении фунлдамента.

Конструкция щитов и их соединение

При сборке опалубки своими руками важно делать щиты прочными: им нужно будет удержать массу бетона до тех пор, пока не произойдет отвердение.

Размеры щитов опалубки меняются и зависят от геометрии фундамента. Высота — чуть выше, чем высота фундамента, длину каждого щита определяете сами, но обычно она от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, так что оптимальная длина порядка 2 м. Суммарная длина всей опалубки  должна быть такая, чтобы они становились точно по разметке фундамента (не забудьте учесть толщину щита).

Как может устанавливаться опалубка для ленточного фундамента: в вырытую по габаритам ленты траншею и в котловане в раскосами

При изготовлении опалубки из досок, нарезаете несколько штук одинаковой длины, скрепляете при помощи брусков и гвоздей или саморезов. При использовании гвоздей забивают их с внутренней стороны щита, загибают на бруске. С саморезами работать проще: их не нужно загибать, так как за счет резьбы они  обеспечивают плотное прилегание элементов. Их закручивают с внутренней стороны щита (той, которая будет обращена к стенке фундамента).

Первый и последний брусок крепят от края на расстоянии 15-20 см. Между ними, на расстоянии 80-100 см, ставят дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска (по краям и в середине) делают на 20-30 см длиннее. Их заостряют и при монтаже забивают в грунт.

Примерные размеры щитов опалубки из обрезной доски

Щиты из фанеры или ОСБ собираются на раме из бруска. При сборке важно хорошо укрепить углы. В данной конструкции они — самое слабое место. Усилить их можно при помощи металлических уголков.

Установка опалубки своими руками

Если щиты сделали с несколькими удлиненными брусками, их нужно выставлять по шнурам натянутой разметки. Сложность состоит в том, что одновременно выставлять нужно и в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать забитые по отметке и выставленные по вертикали бруски. При установке плоскость щитов выставлять вплотную к этим брускам. Они будут и поддержкой, и направляющими.

Щиты с удлиненными поперечными брусками устанавливать проще

Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (уплотняют его и ровняют под уровень), то выставлять горизонтально щиты должно быть просто. Старайтесь не сильно забивать их: легче потом будет выравнивать. Опускаете один из углов до уровня подсыпки. Щели быть не должно, раствор вытекать не должен. Добившись плотного прилегания, берете строительный уровень, прикладываете вдоль щита и молотком забиваете второй край до тех пор, пока верхняя кромка не будет установлена горизонтально. Следующий щит уже выставляете относительно установленного: они должны находится на одном уровне и в одной плоскости.

Если щиты сделаны без длинных брусков, на дне котлована, по линии разметки ленты, закрепляют брусок, который будет служить упором. Щиты приставляются к нему вплотную, потом при помощи укосов и распорок фиксируются.

Укрепление — раскосы и упоры

Для того чтобы под массой бетона опалубка не развалилась, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.

Снаружи устанавливают раскосы. Подпорки должны стоять не реже, чем через метр. Особое внимание нужно уделять углам: тут ставят упоры в обе стороны. Если высота щита больше 2 метра, то одного пояса упоров недостаточно. В этом случае делают как минимум два яруса распорок: верхний и нижний.

Дешевая опалубка своими руками. Изучаем, как сделать опалубку под фундамент из самых бюджетных материалов

Самое сильное влияние на прочность здания в целом оказывает его опорная площадка. Если она сделана небрежно, без соблюдения элементарных правил и нормативов, то, скорее всего, что дом даст сильную усадку уже в первый год эксплуатации. Важно строго следовать предварительным расчетам и разработанным чертежам, а также не нарушать технологию сборки каркаса под заливку смеси. Далее рассмотрим, как это сделать одновременно и правильно, и выгодно.

Достоинства и недостатки выбора деревянной доски

Перед началом постройки опорной площадки возникает в первую очередь не вопрос о том, как сделать опалубку под фундамент, а вопрос о том, из чего ее делать. Самым распространенным вариантом в данном деле являются доски. Объясняется данный факт их следующими плюсами:

1. Легкий процесс стыковки элементов.

Так как материал легок в обработке (распиле), будет совершенно не сложно отрезать лишнее от слишком длинной детали или добавить небольшой отрез к недостающему по длине элементу.

2. Простота сборки конструкции.

Для соединения всех элементов между собой нет необходимости в приобретении специальных инструментов. Обычная пила вместе с молотком не являются редкостью в ящиках с инструментами.

3. Возможность повторного использования материала.

Не составит труда провести аккуратный разбор конструкции для дальнейшего применения разобранных деталей уже в другом месте, к примеру: для сборки чернового пола, для сборки строительных козлов и прочего.

4. Доступность и невысокая стоимость материала.

Сравнение их с металлическими листами или пенополистиролом покажет, что в итоговом подсчете они обойдутся на порядок дешевле. Приобретаются они на любом строительном рынке, без необходимости делать предзаказ.

Минусы использования данного материала:

1. Закругленные участки площадки при помощи него сделать достаточно проблематично.

2. При большом весе заливаемой смеси понадобится дополнительное усиление стенок конструкции посредством расстановки по периметру подпорок.

3. Иногда у неопытных строителей возникают трудности с обустройством строго вертикальных стенок конструкции.

Список подготовительных работ

Теперь рассмотрим, как сделать опалубку под фундамент, а именно, с чего следует начать при ее обустройстве:

1. Рассчитываем предположительную нагрузку на будущую конструкцию (решаем, понадобится ли укрепление подпорками) и закупаем необходимый материал. Стандартно это элементы следующих размеров: длина – не более 6 м, ширина – около 15 см, можно и 10 см, толщина – очень редко меньше 2,5 см.

2. Делаем разметку на участке по форме планируемой площадки. Вырываем необходимой глубины траншеи, выравниваем их стенки.

3. В углах траншей устанавливаются опорные вертикальные брусья. Также они устанавливаются по длине углублений с шагом в 6 м. Там, где расстояние между брусьями меньше, будут монтироваться обрезанные элементы.

4. Впритык с дном траншей к брусьям прикрепляются первые горизонтальные элементы.

5. Дно с невысокими бортиками засыпается слоями стройматериалов (песок и щебень) и трамбуется (необходимая высота рассчитывается еще на стадии проектирования). Данная подушка нужна не только для дополнительной защиты будущей опоры. Она используется и для минимизации расхода раствора (не даст ему вытечь через стык нижней доски с грунтом).

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ

Устройство ленточного фундамента и пример его возведения в пучинистом грунте.

Описание непосредственно того, как сделать опалубку под фундамент из досок

Далее изучим, как сделать опалубку под фундамент после подготовительных работ:

1. Все элементы, монтируемые как ниже уровня грунта, так и выше его, должны прикрепляться к вертикальным опорам с внутренней стороны.

2. Чтобы отпала необходимость в тщательной инспекции всех стыков элементов на предмет наличия зазоров, стенки конструкции укрываются полиэтиленовой пленкой (закрепление ее осуществляется посредством скоб, забиваемых степлером).

3. Если масса заливаемого раствора велика, необходимо установить подпорки. Шаг между данными укрепляющими элементами должен быть не менее 1 м.

4. Если для армирования будут использоваться прутья, а не сетка, то для обеспечения защитного слоя бетона (предотвращения коррозии металла) они устанавливаются на инвентарные фиксаторы или столбики из цементно-песчаного раствора.

5. Далее начинается процесс заливки смеси.

Самостоятельно соорудить данный каркас вполне реально. Необходимо также помнить, что между его стенками и стенками траншей должен быть оставлен небольшой зазор. Чтобы доски не прогнулись, в этот зазор вбиваются клинья. После того как смесь застынет, клинья убираются, доски снимаются, а зазор засыпается грунтом.

Опалубка для ленточного фундамента. Что собой представляет опалубка для ленточного фундамента и каким требованиям она должна отвечать

Опалубка для ленточного фундамента — это собранная из щитов, укреплённая распорками и стяжками система, которую устанавливают по периметру будущего сооружения. Внешне она напоминает ёмкость для заливки бетона, почти полностью заглублённую в выкопанную ранее траншею. Для фундамента какого бы объекта ни предназначалась, опалубка должна:

• выдерживать давление бетонной массы;
• иметь плотную структуру, не допускающую протечек раствора;
• располагаться по наружным краям траншеи.

Перечисленные и другие требования предопределены СНиПами и описаны в ГОСТе Р 52086–2003 «Опалубка. Общие технические условия». Соблюдая их, вы сможете правильно сделать опалубку для ленточного фундамента и тем самым в дальнейшем избежать рисков растрескивания и преждевременного разрушения всего сооружения.

Какого вида опалубку можно сделать для ленточного фундамента

Под ленточный фундамент можно устанавливать как съёмную (переставную) , так и несъёмную (стационарную) опалубку. Первую обычно применяют при сооружении мелкозаглублённых оснований. После застывания бетонной смеси её снимают и при необходимости используют повторно. Вторая же призвана наделить фундамент дополнительными свойствами — повышенной прочностью, низкой теплопроводностью, улучшенной гидроизоляционной способностью. Поэтому она не снимается и впоследствии становится органичной частью основания.

Из чего можно сколотить опалубку для ленточного фундамента

При изготовлении съёмной опалубки для ленточного фундамента чаще всего используют листы металла, деревянные доски, фанеру, плиты ОСБ и ДСП, а иногда — пластик. Для устройства несъёмной конструкции в основном применяют пенополистирол и железобетон. При этом сказать, какой из материалов лучше, непросто, ведь каждому свойственны как преимущества, так и недостатки.

1. Древесина больше всего подходит желающим собрать опалубку для ленточного фундамента своими руками. Она проста в монтаже, сравнительно легка и недорога. В качестве недостатка можно назвать потребность использования элементов из других материалов для усиления конструкции.
2. Металл — самый универсальный вариант. Его достаточно легко выгибать под форму бетонного основания. При использовании в составе несъёмной опалубки — дополнять арматурой путём приваривания, что способствует увеличению жёсткости фундамента. Главный недостаток заключается в высокой стоимости.
3. Железобетон позволяет сократить расход рабочей смеси. В то же время стоит он довольно дорого. Из-за большого веса при монтаже требует привлечения специальной техники, что тоже обходится недёшево.
4. Пенополистирол — очень качественный и практичный материал. Он производится в виде готовых блоков или щитов, из которых легко выставлять опалубку под ленточный фундамент. Также пенополистиролу без проблем можно придавать необходимую форму. Зимой он не позволяет основанию промерзать. Минус — высоковата цена.
5. Подручные материалы хорошо помогают экономить деньги. При этом следует учесть, что строить из них опалубку для ленточного фундамента довольно сложно и долго. Нередко приходится использовать дополнительные расклинки и опорные элементы. Получается много щелей, устранение которых требует существенных затрат времени. Далека от идеала и несущая способность такой конструкции. Поэтому подручные материалы используют только при закладке фундаментов для небольших сооружений — заборов, хозпостроек, малых архитектурных форм.

Опалубка для фундамента из досок. Какой материал нужен?

Для возведения ленточного и плитного фундамента можно использовать как обрезной, так и необрезной пиломатериал – главное, чтобы его внутренняя часть, которая будет прилегать к бетону, имела гладкую поверхность. Поэтому, если нет возможности приобрести готовые гладкие доски, рекомендуется самостоятельно обстругать и зашлифовать материал с одной стороны. В дальнейшем это упростит работу с готовым застывшим основанием, исключит необходимость проведения дополнительных отделочных работ.

Толщина доски будет зависеть от размеров будущего фундамента и объема бетонной смеси, которую планируется заливать. Чем больше будет объем бетонной массы, тем толще и прочнее потребуется подобрать материал для опалубки. Стандартно на опалубку из досок идет материал толщиной от 25 мм до 40 мм, в редких случаях применяется 50-миллиметровая древесина.

Если же габариты фундамента настолько большие, что 50 мм будет недостаточно, то здесь уже потребуются металлические конструкции.

В целом толщина – очень важный критерий, которым не стоит пренебрегать. Слишком тонкие доски при заливке бетона начнут деформироваться, в результате поверхность фундамента получится волнистой, и ее придется выравнивать после застывания. В худшем же случае тонкая доска может, вообще, не выдержать давления бетонной массы, опалубка просто развалится, и дорогостоящий раствор, вероятнее всего, испортится, так как собрать его и использовать повторно будет практически невозможно.

Важно, чтобы толщина всех досок в конструкции была одинакова. От этого также будет зависеть форма будущего фундамента – если одна или несколько досок будут тоньше остальных, то бетонная масса выгнет их, и в этих местах на фундаменте образуются бугры и волны.

Ширина материала также определяется конкретными размерами фундамента и условиями работы. Оптимально использовать доски шириной от 15 до 20 сантиметров, но строгих правил выбора здесь нет. Так как пиломатериал все равно будет сбиваться в щиты, можно применять и относительно узкую доску (10 сантиметров), но в этом случае сборка щитов значительно усложнится – потребуется использовать больше подпорок и поперечных брусков для соединения досок между собой.

Слишком же широкий пиломатериал может деформироваться под давлением бетона, образуя в конструкции так называемое пузо.

Разберем, на что обратить внимание при выборе досок для опалубки.

• Важно, чтобы пиломатериал был устойчив к растрескиванию, поэтому не рекомендуется задействовать доски из мягкой древесины. Не подойдут доски из березы и прочих деревьев лиственных пород. Применение такого пиломатериала допускается только для несъемной системы одноразового применения, которая после застывания раствора останется в конструкции фундамента. В остальных ситуациях лучше собирать щиты из ели, сосны или пихты. Для массивных систем отлично подойдут осиновые доски, они лучше выдерживают вес тяжелого раствора.
• Крайне не рекомендуется сбивать щиты под опалубку для фундамента из дубовых досок. Потому что такие изделия из дуба обладают высокой кислотностью, которая негативно влияет на состав бетонной смеси – раствор будет хуже схватываться, дольше застывать. Кроме того, из-за этого может снизиться и общая прочность фундамента, особенно если будет применяться бетон без специальных присадок.
• Не имеет смысла приобретать дорогостоящий пиломатериал из ценных пород дерева, так как даже при аккуратном использовании, после разборки доски будут непригодны для чистовой отделки и других подобных деликатных работ. Правильнее всего выбрать для опалубки стандартную сосновую доску 3 или 4 сорта, при необходимости своими руками доработать ее поверхность до нужного состояния.
• Нельзя использовать слишком сухую древесину, показатель ее влажности должен быть не менее 25%. Сухая доска будет активно впитывать в себя влагу из бетонной смеси. Впоследствии это негативно скажется на прочности фундамента, не говоря уже о том, что цементное молочко после застывания внутри пиломатериала существенно снизит его качество и ограничит спектр работ для повторного использования. Замерять же влажность древесины при сборке щитов вовсе не обязательно – достаточно просто хорошо намочить доски. Излишняя влага на прочность бетонной конструкции не повлияет, в крайнем случае при облачной погоде фундамент будет чуть дольше застывать.

Источник: https://stroyvsepodryad.info/novosti/kak-stavit-opalubku-pod-fundament-poshagovaya-instrukciya

Многоразовая опалубка своими руками. Что такое съемная опалубка для фундамента: плюсы и минусы, технологии сборки, материалы и инвентарь

Невозможно соорудить загородный дом без обустройства под ним. Помогает обеспечить для песчано-цементной смеси требуемую форму опалубка.

Чаще используют съемную конструкцию, удаляемую после затвердения бетона. О преимуществах и недостатках, разновидностях исходного материала и технологии сборки — читайте далее.

Плюсы и минусы, критерии выбора

Основным преимуществом съемной опалубки является ее экономичность. Используемые стройматериалы относительно дешевы. Кроме того, съемные элементы можно использовать повторно.

К минусам относится необходимость дополнительного утепления и увеличение сроков возведения фундамента.

Возможно, вам будет интересно почитать другие наши статьи о нюансах, а также о внешней и внутренней теплоизоляции цоколя.

Рассмотрим, что используют для сооружения такого заграждения. Выбор большой, сравним лишь некоторые материалы:

• Подручные средства. Подойдет все, что имеет плоскую поверхность (лист шифера, ДСП, профилированный металл).

  Основное преимущество этого варианта — низкая стоимость. Хотя недостатков также хватает — сложный монтаж, плохое качество.

• Дерево. Подойдут толстая фанера либо широкие доски.обычно сооружают, когда строят небольшое здание. Главное достоинство материала — цена, поскольку подойдет наиболее дешевая древесина. Минусом является низкая оборачиваемость, хотя нередко удается использовать щиты несколько раз.
• Металлические листы. Такой материал подойдет для многоразового использования. Из него делают однотипные элементы будущей конструкции. Огромное преимущество — пластичность. Листам удается придать любую, даже округлую форму.
• Синтетический пластик. Все чаще строители начинают использовать современные технологии, делая съемные пластмассовые опалубки. Для сооружения криволинейных конструкций придуманы пневматические детали. В частной застройке нередко применяют пенопласт.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками. Особенности изготовления съемной опалубки.

Облегченная опалубка фундамента.

Перед тем как сделать опалубку для ленточного фундамента, стоит учесть, что она может быть несъемной, в качестве материала при этом можно использовать не только древесину, но и алюминиевый, а также стальные листы, можно и комбинировать. Довольно часто используется покрытие на основе поливинилхлорида, что обеспечивает облегчение процесса монтажа и демонтажа опалубки. Стальные опалубки используются, как правило, для возведения сложных конструкций. При этом возводится монолитная опалубка. Для того чтобы облегчить процесс, можно использовать металлические каркасы, в которые вставляются деревянные доски.

Требования к формированию опалубки.

Установка опалубки для ленточного фундамента своими руками.

Если вами будет самостоятельно формироваться опалубка для фундамента, как сделать своими руками такую конструкцию, важно знать, ведь в противном случае не избежать ошибок. При монтаже опалубки нужно обеспечивать как можно меньше зазор между элементами, съемная опалубка должна иметь меньшую адгезию с бетоном. Если при формовании были образованы щели от 1 до пяти 5 мм, то от них необходимо избавиться с помощью пакли. Если образованные щели обладают более внушительной шириной, то в них нужно вбить рейки. Для того чтобы связывать стенки опалубки, можно использовать проволоку катанку.

Рекомендации специалиста.

Если вы задумались над тем, как правильно сделать опалубку для фундамента, то необходимо помнить об обустройстве песчаной подготовки, ее нужно образовывать так, чтобы толщина была равна 150 мм.

Материалы для использования несъемной опалубки.

Если вами самостоятельно будет изготавливаться опалубка для фундамента, как сделать своими руками ее, нужно знать. Если вы решили выполнить несъемную опалубку, то можно использовать арболит или пенополистирол. Первый вариант материала изготавливается по технологии смешивания деревянного сырья в виде щепы и раствора. Если использовать опалубку такого типа, то получатся стены, которые уже тепло изолированы. Это позволит получить конструкцию, которая значительно дешевле кирпичной кладки, помимо прочего, она будет занимать меньше места. Пенополистирол хоть и считается подходящим материалом для опалубки, но не является совсем безопасным.

Особенности возведения несъемной опалубки.

Для того чтобы произвести работы с использованием пенополистирола или арболита, блоки нужно соединить посредством специальных замков, которые предусмотрены на изделиях. Технология будет использоваться та же, что применяется при возведении кирпичной стены. В специальные пазы нужно будет вставить арматуру, которая придаст дополнительную жесткость конструкции, после этого будет необходимо только залить бетон. Такая опалубка используется, как правило, при строительстве домов с незначительным количеством этажей.

Если вы будете следовать рекомендациям, которые были представлены в статье, то у вас получится крепкая опалубка.

Опалубка для фундамента: как сделать и установить + способы сэкономить.

Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы.

Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке фундамента любого типа, но самые большие конструкции нужны при устройстве ленточного монолитного фундамент а. Применяют опалубку и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же строениях часто вверху необходим армированный пояс для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Формируется он тоже при помощи опалубки. Нужна будет эта конструкция и при заливке бетонных дорожек или бетонировании отмостки. при некоторых других видах работ.

Съемная и несъемная.

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как понятно из названия, съемная разбирается после того как бетон наберет прочность выше критической (порядка 50%). Потому она может быть использована несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект может выдержать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые — сотен раз.