Как сделать деревянную опалубку для фундамента своими руками

Как сделать деревянную опалубку для фундамента своими руками

Перед тем как собирать опалубку для фундамента, следует заранее рассчитать необходимое количество материала, тогда получится уложиться в бюджет, и не придется докупать доски уже в процессе строительства. Чтобы правильно посчитать пиломатериалы, нужно учитывать такие факторы:

• измерить точную длину периметра фундамента и высоту заливки;
• разделить общую длину периметра на длину одной доски, чтобы узнать, сколько досок потребуется для одного ряда;
• разделить высоту будущего фундамента на ширину одной единицы пиломатериала, и выяснить требуемое количество изделий по вертикали;
• умножить полученные показатели по длине и высоте, и вывести общее количество досок.

При продаже доски, как правило, измеряются в кубометрах, чтобы узнать, сколько единиц в одном кубе, проводят следующие расчеты:

• определяют объем одной доски, перемножая ее длину, ширину и толщину;
• затем делят кубический метр на полученное число.

Узнав, сколько досок в одном кубическом метре, подсчитывают необходимый объем для своего конкретного случая. Для этого общее количество досок, которые будут нужны для опалубки под фундамент, делят на их количество в одном кубометре. Расчет также можно произвести по формуле. Например, общая длина периметра будущей конструкции равняется 100 метрам, а высота – 70 сантиметрам. Оптимальная толщина пиломатериала для такой опалубки – 40 миллиметров. Тогда нужно умножить 100×0,7×0,04, в результате необходимый объем составит 2,8 кубических метра.

А также для создания опалубки понадобятся такие материалы:

• бруски;
• фанера;
• полиэтиленовая пленка;
• крепежные элементы – саморезы.

Выбирая бруски, нужно учитывать, что их размеры должны быть не менее 50 на 50 миллиметров, а общая длина будет равняться примерно 40% от общей длины досок.

Связанные вопросы и ответы:

Что такое деревянная опалубка для фундамента

Вы можете собрать такую конструкцию самостоятельно, есть множество материалов, которые подходят для этой цели.

Деревянные доски , чтобы соорудить опалубку, лучше брать хвойные, толщиной 30-50 мм. Плюсы в стоимости, и в том, что доски помогут создать даже сложную форму фундамента с большим количеством углов и выступов. Минус в трудоемкости – чтобы форма получилась герметичной, вам придется либо подпиливать боковые контактные поверхности досок так, чтобы они плотно прилегали друг к другу и раствор при заливке не вытекал сквозь щели, либо соединять их с нахлестом 50% вдоль длины доски. Расход в этом случае будет в два раза выше.

Опалубка из досок

Фанера – слоистые листы из древесины, склеенные между собой. Внутри листа слои располагают так, чтобы волокна соседних листов были перпендикулярны друг другу. Для опалубки подойдут щиты толщиной 1 см и более. Фанеру легко пилить, это прочный материал, способный выдержать давление бетонной массы. Минусы - листы обычно делают размером 150 на 150 см, и влагостойкость у фанеры лишь чуть лучше, чем у древесины. Правда, есть вариант влагостойкой фанеры, но ее стоимость на 30-40% выше, чем обычной.

Фанера ФСФ влагостойкая

Древесно-стружечные плиты , или ДСП делают из древесной стружки, иногда – бумажных, льняных или конопляных отходов, и смолы, в состав которой входит формальдегид. Стружку перемешивают с предварительно подогретой смолой и прессуют в плиты. ДСП бывает одно-, трех- или многослойной. Если слоев несколько, то в производстве внутренних используют более крупную стружку, внешние слои делают из мелкой крошки.

Древесно-стружечная плита

Качество ДСП регулируют ГОСТ Р 52078-2003 и ГОСТ 10632-2007. Выбирая, обращайте внимание на сорт. 1 сорт – ровная, идеально гладкая поверхность без сколов, царапин и любого вида неровностей. Из ДСП 1 сорта делают мебель, или используют его, чтобы заламинировать или нанести на него шпон ценной породы дерева. Для строительных работ подходят и плиты 2 сорта. Здесь допускаются дефекты поверхности, но не более чем на 10% площади. Вы можете использовать и «несортное полотно» из ДСП, на котором видны механические повреждения, ямки и бугорки. Опалубка стерпит и это, но помните: когда вы снимете форму из ДСП третьего сорта, бетонную поверхность вам придется выравнивать. Иначе целостность бетона нарушится, он станет менее прочным и устойчивым к воздействию влаги и холода.

ДСП также различают по классу эмиссии формальдегида, материал имеет параметр Е1 или Е2. Е1 относительно безопасен для здоровья, Е2 нельзя использовать во внутренних помещениях, из него запрещено делать мебель, да и на строительной площадке лучше поберечь себя и не вдыхать ядовитые пары. ДСП может иметь малую, среднюю или высокую плотность. Для опалубки выбирайте плиты как минимум средней плотности, не ниже 550 кг\м3. Но имейте в виду, что плотность достигается за счет большей доли смолы в материале, а значит, чем плотнее ДСП, тем он токсичнее. С другой стороны, прочность и водонепроницаемость повышаются с увеличением плотности материала.

ОСБ – ориентированно-стружечные композитные листы из деревянной стружки и щепок, спрессованные с горячим составом из смол под высоким давлением. В состав смол входят минеральные добавки. С ними листы не гниют и не становятся домом для насекомых и других живых организмов. Плиты делят на категории, и для опалубки фундамента подходят категории 3 и 4. Такие плиты выдерживают постоянную повышенную влажность. Если вы возводите фундамент с шириной ленты до 30 см, достаточно взять плиты OSB-3. Для более массивной конструкции подойдет OSB-4. По сравнению с досками ОСБ-плиты легче, эластичнее и работать с ними гораздо удобнее. Если вы решите построить опалубку из этого материала, учтите, что листы крепятся на раму из деревянных брусков.

О риентированно-стружечная плита

Плоский шифер – листы, которые делают из смеси асбестового волокна, портландцемента и воды. Такой шифер может быть прессованным и непрессованным. Прессованный шифер прочнее и срок его службы дольше в два раза. Он не горит, не проводит электричество, не разлагается в земле, ему не страшны перепады температуры. Как и остальные листовые материалы, шифер удобно монтировать на площадке. К минусам можно отнести его вес и ломкость. Поверхность вам придется покрыть антисептиком, чтобы на ней не вырос мох. А при работе с листами обязательно надевайте маску – асбестовая пыль вредна для здоровья. С помощью шифера вы сможете соорудить и съемную, и несъемную опалубку.

Плоский шифер

Металл – самый дорогой способ устроить опалубку. Сталь не потеряет форму под давлением бетона, и вся конструкция не развалится, потому что ее сваривают или скрепляют саморезами для металла. Но вес листов сильно затруднит монтаж. Для опалубки используют стальные листы толщиной не менее 1 мм, а для каркаса – уголки и полую профильную трубу с размером сечения не менее 2х2 см.

Какие материалы нужны для изготовления деревянной опалубки для фундамента

• Доски с различной толщиной, так как это может привести к деформации бетонного элемента;
• Слишком широкие пиломатериалы, которые могут деформироваться под тяжестью бетонной смеси;
• Деревянные щиты с зазорами между досками более 1-2 мм;
• Бруски с недостаточной длиной, чтобы выступать за пределы опалубочного щита.

Вместо этого, для обустройства опалубки лучше всего использовать доски толщиной 25-40 мм, с одинаковой толщиной, шириной 15-20 см и с ровным распилом краев. Для укрепления опалубочной конструкции подходит брус сечением 30х30 мм, крепежом можно использовать гвозди с крупной шляпкой или саморезы по дереву. При изготовлении опалубочных щитов желательно заострить их нижние края для лучшего вхождения в грунт.

• бук и другие листовые породы с мягким деревом;
• дуб из-за повышенной кислотности, что затрудняет захват и затвердение пластичной бетонной смеси;
• ценные породы древесины (их использование приведет к неоправданному увеличению стоимости строительства).

Оптимальным по характеристикам и стоимости материалом являются пиломатериалы из сосны 3-4-го сорта с влажностью около 25%. Для этих целей не рекомендуется использовать сухую доску, так как она будет впитывать воду из свеженалитой бетонной смеси и, таким образом, помешает нормальному захвату и затвердению бетона.

Плюсы и минусы

• Более низкой стоимостью материалов и работ по монтажу, а также уменьшенной сложностью процесса сборки.
• Возможностью многократного использования конструкции и сдачи ее в аренду другому застройщику.
• Возможностью собрать из старых ящиков, досок, мебельных панелей и других пиломатериалов.
• Легким доступом к необходимым деталям для фиксации, в любом строительном магазине.
• Возможностью использования подогревающего оборудования в зимний период при заливке бетона.

Как недостаток можно отметить увеличенное время сборки фундамента. Для увеличения прочности деревянной опалубки необходимо устанавливать дополнительные элементы, а чтобы сохранить тепло, нужно добавить дополнительный слой теплоизоляционного материала.

Породы древесины для досок

При подготовке опалубки необходимо учитывать её конкретное предназначение. Поэтому для достижения надёжной основы следует подобрать подходящие элементы, а особое внимание уделить доскам. Чтобы обеспечить прочный фундамент, пиломатериал должен иметь ровные поверхности и прочную структуру.

Идеальным вариантом будет приобретение обрезных досок из сосны третьего или четвёртого сорта. Доски из лиственных деревьев могут иметь трещины в структуре. Дубовые материалы также не подходят для деревянной опалубки из-за высокого содержания кислот, что может замедлить затвердевание бетона.

Для обеспечения высокой точности конструкции необходимо выбирать деревянные изделия с одинаковой толщиной. В случае различной толщины досок их следует выровнять, удаляя лишние слои рубанком. Длина досок для опалубки должна превышать траншейную полосу на 3–5 см, а ширина не должна превышать 20 см, чтобы избежать деформации стенок под давлением бетона.

Мнение эксперта

Алексей Демидов

Закончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по специальности: Инженер-строитель

Построение деревянной опалубки является одним из важных этапов строительных работ, которое необходимо выполнить перед заливкой бетонных конструкций. Деревянная опалубка обеспечивает форму и желаемые размеры бетонной конструкции, а также защищает ее от разрушений и деформаций.

Прежде всего, необходимо правильно выбрать материал для опалубки. Для этого подходят доски или фанера определенной толщины и прочности. Важно убедиться, что материал не имеет дефектов и соответствует требованиям безопасности и прочности.

Далее следует разработать план построения опалубки, учитывая все особенности конструкции и необходимые размеры. Необходимо точно просчитать количество материала, чтобы избежать недостатка или излишков.

При сборке опалубки важно обеспечить ее жесткость и надежность. Для этого рекомендуется использовать металлические уголки или крепежные элементы. Также следует обратить внимание на герметичность соединений, чтобы избежать течи бетона.

Важной частью строительства деревянной опалубки является ее защита от воздействия влаги и агрессивных сред. Для этого рекомендуется обработать деревянные элементы специальными составами или маслами, предотвращающими гниение и разрушение.

Как выбрать подходящий вид дерева для изготовления деревянной опалубки для фундамента

Доски для опалубки

Основой любого строения является фундамент, от качества которого зависит прочность и надежность всей конструкции. Практически все типы фундаментов заливаются с помощью опалубки, для ее изготовления могут использоваться любые материалы. Застройщики, имеющие неограниченный бюджет строительства и профессиональные навыки, используют для этой цели пластик, металл и другие дорогостоящие материалы. Бюджетным вариантом можно назвать деревянную опалубку, которая является самой доступной и простой в изготовлении.

Какая доска нужна для опалубки

Чтобы получить качественную основу, которая станет гарантией безупречной эксплуатации дома, необходимо правильно выбрать элементы опалубочной конструкции, в том числе и доски.

Правильно сооруженная опалубка позволяет в результате получить надежное основание с точными размерами, соответствующим расположением и хорошим качеством застывшей поверхности. Все это во многом зависит от качества досок, выбранных для строительства опалубочной конструкции:

• Для работы можно использовать обрезную и не обрезную доску, главное условие, чтобы сторона, прилегающая к бетону, была идеально гладкой. Для этой цели материал обстругивают и шлифуют. Гладкая поверхность доски для опалубки позволит получить ровную поверхность фундамента, что существенно упрощает дальнейшие работы с основанием.
• Толщина досок определяется объемом заливаемого бетонного раствора, с увеличением бетонной массы возрастает толщина древесного материала. Следует помнить, что слишком тонкая доска может деформироваться, что станет причиной образования волнистой поверхности, исправить которую будет достаточно сложно. Доски для всей опалубки нужно выбирать одной толщины, чтобы получить необходимую точность конструкции. Если некоторые элементы не соответствуют определенным параметрам, то их следует подтесать.
• Что касается длины досок, то лучше всего брать материал, длина которого превышает глубину траншеи на 2,5-3 см.
• Ширина досок определяется конкретными условиями работы. Однако чаще всего используют пиломатериал, ширина которого составляет 15-20 см. Такие доски проще монтировать, и стоимость их немного меньше, кроме того широкая доска может деформироваться под воздействием бетона. Более узкие доски можно использовать при условии соответствия нормам длины и толщины.

Какие инструменты нужны для изготовления деревянной опалубки для фундамента

При возведении фундамента важно правильно смонтировать опалубку. Она бывает двух видов – съемная и несъемная. Если используется несъемная опалубка, строительный материал остается на поверхности фундамента. Для этого применяются щиты из фиброволокна или пенопласта, которые служат в качестве утеплителя.

В остальных случаях вспомогательная конструкция снимается после застывания бетона.

При строительстве частных деревянных домов широко применяется ленточный фундамент. Для строительства опалубки используются фанерные щиты и доски, в том числе доски второго сорта в целях экономии. Опалубка фундамента должна соответствовать следующим требованиям:

• Точные размеры
• Высокая прочность стен опалубки для выдерживания давления бетонной смеси
• Необходимо исключить наличие щелей в стенах, через которые возможно выбывание бетона
• Все крепления должны быть выполнены снаружи, чтобы после застывания бетона можно было разобрать конструкцию.

Для опалубки возможно применение металлических щитов, которые обладают высокой прочностью, удобно крепятся и легко снимаются. Получившаяся поверхность застывшего фундамента будет гладкой и ровной. Однако, такое удовольствие стоит больших денег. Поэтому, если вы строите для себя и делаете это всего лишь один раз, то можно использовать более экономичные материалы, такие как фанера, брусок и обрезная доска. Но компаниям, занимающимся ежедневным строительством фундаментов, выгоднее использовать многоразовые конструкционные элементы.

Мнение эксперта

Алексей Демидов

Закончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по специальности: Инженер-строитель

При сборке опалубки под фундамент из досок необходимо следовать определенной последовательности действий для обеспечения прочности и надежности конструкции. В первую очередь необходимо правильно подготовить место для установки опалубки, убедившись в ровности и устойчивости грунта.

Для сборки опалубки рекомендуется использовать качественные доски, которые удержат бетон и не дадут ему расплываться. Необходимо плотно закрепить доски между собой, обеспечив достаточное количество крепежных элементов для надежности конструкции.

Важно также обратить внимание на герметичность соединений досок, чтобы избежать протечек бетона. Для этого рекомендуется использовать специальную плёнку или гидроизоляцию. Кроме того, следует учесть необходимость оставления проемов для вентиляции и коммуникаций.

После окончания работ по заливке бетона необходимо оставить опалубку на определенный срок для затвердевания. После этого осторожно разобрать опалубку, избегая повреждения нового фундамента.

Как правильно выровнять землю перед установкой деревянной опалубки для фундамента

Купив участок с готовым неидеальным фундаментом или изначально залив его не по уровню, приходится думать, как исправлять ошибки, как вывести ноль на фундаменте – кирпичом, заливкой дополнительного слоя или подкладыванием под нижний венец сруба выравнивающих проставок. Выбор способа зависит от величины отклонения от уровня. И даже если изначально он был точным, перед началом строительства необходимо убедиться в том, что он таким и остался.

Причины перекоса фундамента

Несоответствие верхней плоскости фундамента горизонтальному уровню возникает по многим причинам. Почти всегда это происходит, если мастер полагается только на свой глазомер и не использует измерительные приборы.

Разметку можно выполнить с помощью водяного уровня Источник kabelprovod161.ru

Второй частой причиной является сбой разметки: при заливке бетона в опалубку сохранить стабильное положение натянутой внутри неё бечёвки очень сложно. Как и выровнять раствор по начерченной линии.

Но и грамотно проделанная работа не гарантирует того, что фундамент со временем не перекосится. Это случается по двум причинам.

• Неравномерная усадка.

Бетонный раствор твердеет, когда из него испаряется вода. Если он был плохо перемешан или приготовлен с избыточным количеством воды, то в тех местах, где её было больше, происходит более сильная усадка раствора. В результате чего поверхность фундамента после высыхания может стать неровной, с буграми и впадинами.

• Изменение глубины фундамента в результате морозного пучения грунта.

Вес здания, стоящего на фундаменте, уравновешивает силы морозного пучения почвы и не даёт им вытолкнуть его из земли. Если же фундамент остаётся «зимовать» ненагруженным, его собственного веса не хватает для противодействия этим силам. Если они действуют неравномерно, бетонная лента местами может подняться, и её поверхность перестанет быть горизонтальной.

По этой же причине бетонная лента может потрескаться или сломаться Источник blog-potolok.ru

Совет! Чтобы по весне не думать, как вывести уровень фундамента в ноль, желательно возвести стены до морозов, чтобы обеспечить ему необходимую нагрузку. Но после заливки он должен выстояться не меньше месяца.

Независимо от причин, вызвавших перекос, основание нужно исправлять. Чтобы решить, как это сделать, нужно провести замеры и определить степень отклонения от горизонтального уровня. Для этого находят на бетонной ленте самую высокую и самую низкую точку и вычисляют разницу между ними по вертикали.

Шлифовка

По нормативам максимально допустимое отклонение плоскости фундамента от горизонтали не должно превышать 25 мм на 10 п.м. В тех случаях, когда оно не намного больше, плоскость бетонной ленты можно выровнять шлифовкой наиболее выступающих участков.

Порядок сооружения монолитного фундамента

Заливка бетонным раствором дополнительного слоя

Этот способ применяют, если перепад по высоте составляет не более 5 см. Перед тем как залить фундамент под ноль, проделывают следующие работы:

• находят самую высокую точку, от которой будет определяться уровень;
• проставляют на плане фундамента через каждые 1,5-2 метра отметки, обозначающие, на сколько его нужно поднять на этом участке;

Совет! Толщина заливки в самом тонком месте должна быть не менее 3-4 см, более тонкий слой может разрушиться.

• по углам и в точках пересечения бетонной ленты высверливают отверстия и забивают в них отрезки арматуры, их верхние концы срезают чуть ниже установленной нулевой отметки;
• ориентируясь на отметки на плане, монтируют на фундамент опалубку, верхний край которой выставляют по уровню заливки.

Бетонный раствор готовят из цемента высокой марки и песка в пропорции 1:3. Вместо песка можно взять песчано-гравийную смесь с фракцией до 3 см. Раствор закладывают в опалубку, тщательно уплотняют и разглаживают по верху досок.

Там, где перепад особенно заметный, а толщина слоя заливки большая, рекомендуется армировать её кладочной или штукатурной сеткой.

Как правильно забить в землю деревянные брусья для изготовления деревянной опалубки для фундамента

Конструкция опалубки из досок

Деревянная опалубка состоит из щитов, сколоченных из досок, примерный вид такого щита приведён на рисунке:

Щит деревянной опалубки состоит из досок, прибитый к вертикальным брускам. Доски надо подгонять друг к другу так, чтобы щели между ними были не более 2 мм, а поверхность щита была ровной.

Такие щиты устанавливаются вертикально, как продолжение стенок траншеи и удерживаются в таком положении с помощью раскосов, которые упираются в деревянный колышек, вбитый в землю на расстоянии 100-120 см от щита.

Деревянный щит опалубки с раскосами.

Колышек можно сделать из доски или бруска, заострив его с одной стороны.

Нижний край опалубки можно закрепить не с помощью раскоса, а с помощью грунта: либо обсыпав его грунтом снаружи, либо сделать вертикальный брусок подлиннее и вбивать его в землю.

Деревянная опалубка без раскоса в нижней части.

В случае с ленточным фундаментом деревянные щиты из досок устанавливаются с обеих сторон траншеи, сверху закрепляются между собой стяжкой из доски или бруска, которая не даёт опалубке раскрываться в разные стороны.

Опалубка для ленточного фундамента со стяжкой.

Толщина досок для опалубки и шаг стоек

Понятно, что чем толще доски, тем надёжнее опалубка, и проще всего сделать её с большим запасом. Но это будет означать перерасход материалов и излишние траты, поэтому стоит задаться вопросом: какой толщины досок будет достаточно в конкретном случае?

В таблице ниже приведены минимальные необходимые толщины досок (в мм) для деревянной щитовой опалубки в зависимости от её высоты и расстояния между вертикальными стойками.

Толщина доски, приведённая в этой таблице, рассчитывалась для заливки бетона из миксера или небольшой бетономешалки (при динамической нагрузке до 400 кгс/см2) и при условии, что допустимый прогиб доски составляет 1/400 пролёта (что составляет 1-2 мм).

Ещё один момент, который стоит учесть при выборе толщины досок — это возможность повторного использования: нет смысла специально ради опалубки покупать доски, которые после распалубки некуда будет применить.

Какую лучше использовать?

Съемная опалубка может использоваться при сооружении практически любых домов, когда удешевление себестоимости является решающим фактором. С ее помощью можно возвести основание ленточного, плитного и столбчатого типа разной высоты и любого размера.

Несъемная опалубка имеет более специфическое назначение . Теплая, пенополистирольная конструкция подходит для мелкозаглубленного фундамента в холодных регионах.

При строительстве тяжелых сооружений прочность основания заметно повышает металлическая, несъемная конструкция, особенно, когда армирующие элементы фундамента привариваются к опалубке.

Наибольшее распространение несъемная опалубка в виде трубы (металлической, железобетонной, асбестовой) находит при изготовлении опор столбчатого фундамента с увеличенным заглублением.

Материалы

Для съемной опалубки могут использоваться такие материалы:

Для несъемной опалубки наибольшее применение находят такие материалы:

Помимо указанных распространенных материалов в последнее время в качестве несъемной опалубки применяются специальные слоеные панели. Они включают несущие слои, утеплитель и гидроизоляцию.

Для наглядности представляем фотогалерею различных видов опалубки для фундамента дома:

Инструменты для монтажа

При изготовлении щитов и монтаже опалубки используется такой инструмент:

• топор,
• ножовка,
• молоток,
• кувалда,
• рубанок,
• нож,
• ножницы.

При работе с металлом потребуется:

• ножовка по металлу,
• зубило,
• болгарка.

Измерения и контроль качества осуществляются с помощью:

• рулетки,
• металлической линейки,
• отвеса и строительного уровня.

Когда можно демонтировать щиты для ленточного основания?

Опалубку можно снимать только после полного отвердения раствора и набора прочности бетоном . Минимальный срок – 10-12 дней и только в теплый период года. Оптимальный вариант – 28-30 суток.

Заключение

Монтаж опалубки справедливо считается важным этапом возведения фундамента. От нее зависит качество заливки, соблюдение размеров и формы основания.

Работы можно осуществить своими руками, т.к. процесс не отличается большой сложностью. Однако при их проведении следует строго придерживаться определенных правил и рекомендаций специалистов.

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Исходные данные: опалубка будет делаться съемного типа по всей высоте фундамента, материал изготовления – обрезные доски второго сорта толщиной 25 мм.

Как сделать углы и стыки между деревянными брусьями для изготовления деревянной опалубки для фундамента

Для обустройства ленточного фундамента устанавливают деревянную опалубку. Система состоит из двух параллельных сторон, для ее монтажа используют деревянные щиты, брус, металлические прутья, крепежные элементы и гидроизоляцию.

Процесс сборки конструкции происходит в следующей последовательности:

• расчет стоимости и количества материала;
• подготовка участка и обустройство котлована;
• установка деревянных щитов;
• монтаж опалубки;
• укрепление и гидроизоляция конструкции.

Установить опалубку по всем правилам могут специалисты строительной отрасли. Выполнение данного вида работ под силу даже новичкам. Начинающим строителям следует изучить каждый этап в отдельности для полного понимания специфики.

Длину и ширину щитов выбирают в зависимости от параметров фундамента. Щиты должны быть выше фундамента, а вот ширина досок может быть любой

Шаг 1 — расчеты при проведении работ

Опалубка, как и любая конструкция, требует проведения предварительных расчетов технических параметров и необходимого количества материалов. Вычисления проводят перед началом монтажных работ.

При проведении расчетов принимают во внимание вид сырья. Все используемые материалы имеют разную стоимость, соответственно, меняется и цена будущей конструкции.

Опалубку из дешевых материалов (ОСБ, доски, фанера и т.д.) чаще всего используют при возведении частных домов и построек. Для крупных объектов выбирают сырье с хорошими техническими характеристиками, главными плюсами которого является устойчивость к влаге.

Для расчета стоимости необходимо умножить значение цены на количество кубических метров материала. При проведении расчетов следует учитывать дополнительные расходы: стоимость и количество бруса, деревянных распорок

Расчет количества материалов вычисляется просто. На первоначальном этапе разделяют периметр планируемого фундамента на длину деревянного элемента. Далее делят высоту основания на ширину заготовки из дерева.

В завершении полученные ранее значения умножают. Конечный результат будет соответствовать количеству досок, необходимых для обустройства опалубочной системы. Строители рекомендуют к полученным цифрам добавлять запас около 10%.

На закупку дополнительных материалов часто уходит до 50% от общей стоимости основного сырья. На заключительном этапе вычислений добавляют расходы на закупку инструментов и элементов фиксации.

Шаг 2 — подготовительные работы перед строительством

  Участок, на котором будет располагаться фундамент дома необходимо заранее подготовить: вырубить все деревья и кустарники, выкорчевать пни, убрать валуны и камни. Далее на обозначенной территории участка следует снять верхний слой плодородного грунта и нанести разметку.

Для обозначения границ лучше использовать деревянные колышки, чтобы можно было между ними натянуть шнур либо прочную нить.

Колышки расставляют по углам будущей постройки, нить натягивают строго горизонтально. Ширина траншеи для опалубки должна быть больше ширины фундамента

Для установки системы необходимо выкопать траншею глубиной не менее 50 см. Ее дно должно быть ровным, для выравнивания рабочие обычно используют строительный уровень или разметочный шнур. Выкопанный грунт размещают по периметру основания или используют его для выравнивания территории участка.

Обустройство подушки – важный этап подготовительных работ. На дно траншеи засыпают песок. В дальнейшем слой песка защитит фундамент от грунтовых вод, промерзания и не даст фундаменту осесть. Укладку слоев выполняют поочередно, высота каждого слоя должна составлять не менее 10 см. Всего для обустройства подушки понадобится три таких слоя.

Далее на покрытие из песка стелют геотекстильное полотно, сверху засыпают слой мелкозернистого щебня. Толщина слоя должна составлять не менее 10 см. Покрытие тщательно утрамбовывают и выравнивают.

Как обеспечить водонепроницаемость деревянной опалубки для фундамента

В течение многих лет строители применяли опалубку при возведении различных зданий. Она изготавливалась на специальных предприятиях и поставлялась на строительную площадку в готовом виде. Как правило, стоимость такой опалубки была довольно высокой, и ее форма имела ограничения.

Часто возникали ситуации, когда размеры предоставленной опалубки не соответствовали требуемым для объекта. Поэтому сегодня часто используется фанера, которая является удобным, качественным и относительно недорогим строительным материалом.

Фанера представляет собой многослойный материал, склеенный из шпона, и имеет широкий спектр применения в строительстве. Основные преимущества — экологичность, надежность и отличные физические характеристики.

Среди самых популярных видов фанеры можно выделить:

• фанера влагостойкая;
• фанера ламинированная.

Для строительства опалубки фундамента наиболее подходящими являются хвойная, ламинированная и влагостойкая фанера.

Влагостойкая фанера для опалубки фундамента

Все сорта фанеры имеют элементы данного типа, поскольку материал всегда обладает определенной степенью влагостойкости. Компоненты листа включают в себя малорастворимый клей, который содержит синтетическую смолу. Влагостойкую фанеру можно разделить на три основные категории:

1. ФК фанера

Этот материал назван по имени карбамидного смоляного соединения, которое входит в его состав. В ходе производства тонкие слои склеиваются между собой смолой, что придает ему высокую прочность и среднюю устойчивость к влаге. Его широко применяют для укладки полов и стен внутри помещений, а В производстве мебели. Однако его использование за пределами помещений не рекомендуется, поэтому для опалубки лучше выбрать другой материал.

2. ФСФ фанера

Данный тип обладает высокой степенью влагостойкости. Пластины соединены между собой используя фенолформальдегидную смолу. Фанера может использоваться как внутри, так и снаружи зданий, поэтому безопасно можно приобрести фанеру данного типа для опалубки фундамента;

3. Влагостойкая бакелизированная

Этот вид фанеры считается наиболее прочным из всех. Материал обладает высокой влагостойкостью, что делает его идеальным для использования в строительстве опалубки.

Как правильно убрать деревянную опалубку после завершения строительства фундамента

Этап, когда можно снимать опалубку при бетонировании, очень важен для всего процесса строительства дома. Соблюдение рекомендаций позволит сохранить целостность всей конструкции. Основное правило распалубки – аккуратное снятие щитов без выбивания и выламывания досок. Не допускается использование лома, болгарок или циркулярных пил – они могут отколоть куски недозревшего бетона.

Угловые элементы конструкции застывают быстрее Источник ytimg.com

Через сколько дней бы не снимали опалубку с бетона, всегда следуют чёткой последовательности действий. Сначала открывают угловые части фундаментов или монолитных плит – эти элементы первыми отдают влагу и, как следствие, быстрее накапливают необходимую твёрдость. Следующим шагом является откручивание гаек с металлических стяжек. Затем удаляют вертикальные подпорки и аккуратно отодвигают доски от бетонного основания. Оставшиеся в опалубке стяжные винты аккуратно подрезают при помощи УМШ, чтобы их края не выступали более чем на 2-3 мм.

Ни в коем случае нельзя оставлять опалубку даже в случае замораживания стройки по причине отсутствия необходимых для этого ресурсов. Дерево будет втягивать в себя лишнюю влагу, нарушая равномерность отвердевания фундамента. Зимой оставление опалубки приведёт к её разрушению из-за замерзания воды в досках.

Коротко о главном

Чтобы понять, через сколько дней можно снимать опалубку, необходимо обратиться к специальным документам, описывающим достижение бетоном оптимальных характеристик. Как только твёрдость готовой смеси достигнет от 50 до 70 %, можно приступать к демонтажу деревянной конструкции. Недостаточное вызревание и не пройдённый этап кристаллизации могут привести к полному разрушению всего бетонного монолита.