Делаем ямобур из диска циркулярки своими руками. Чертежи и размеры

Схема изделия является шаблоном и позволяет наглядно прикинуть, как располагаются стадии процесса изготовления будущего инструмента. Размеры садового бура могут быть следующими:

ручка (если изделие ручное) – перекладина длиной 0,5 м;
стержень – порядка 1 м (без дополнительных секций);
диаметр диска, разрезаемого на части – 15-25 см (ориентир – готовые пильные диски для болгарки);
длина наконечника – до 10 см (пика или сверло);
расстояние на оси, отданное под установку дисков (с учётом уклона), после пики или сверла – до 15 см;
угол наклона ножей вверх – до 30 градусов.

У шнекового бура длина «винта» (монолопасть в несколько витков) может доходить до полуметра. Наклон винтового хода может достигать всё тех же 30 градусов (в любой точке монолопасти). Остальные части шнекового бура такие же, как и у простого двухлопастного.

Шнековый бур чаще применяют с буровым механизмом, поскольку вручную вращать несколько витков намного труднее, чем, единственный у простого бура.

Габариты бура для посадки рассады, например, помидоров, в целом совпадают с размерами рабочей части обыкновенной штыковой лопаты. Её режущие грани подрезаются так, что штык лопаты из круглого становится спрямлённым и заострённым под тупым углом. С противоположного (верхнего) края отрезается листовой загиб. В отверстие, из которого вытащена ручка, может быть приварен длинный (более полуметра) бур по бетону (под универсальный зажим перфоратора). Бур, изготовленный из штыка лопаты, целесообразно применять с приводом, поскольку для ручного бурения он требует больше усилий, чем наклонный винт шнека или полудиска обычного садового бура.

Бур любой разновидности может комплектоваться дополнительными секциями. Каждая из них увеличивает глубину бурения грунта на метр. Эти удлиняющие секции применяют, когда хозяин решил самостоятельно пробурить скважину для воды. Одна такая секция применяется, когда грунт мягок. Это могут быть столбы для забора и других некапитальных сооружений, заглубляемые на 1,4 – 2 м.

Определившись, какой вам нужен ямобур, вырежьте из картона эскиз для лопастей. По нему резать лист стали легче и быстрее.

Самодельный бур из трубы. Как сделать недорогой гидробур для бурения скважин

Кто не хочет иметь скважину на своем дачном или придомовом участке? Вот только для многих людей — это довольно дорогое удовольствие.

Впрочем, если отказаться от услуг геологов и изготовить самодельный гидробур, то можно попробовать пробурить скважину самостоятельно.

В данном обзоре автор YouTube канала Ziskind Village поделится собственным опытом изготовления бюджетного гидробура, а также покажет, как с его помощью пробурить скважину.

Советуем вам также прочитать на досуге:.

Основные этапы работ

Первым делом необходимо будет изготовить основную часть конструкции гидробура — ручку, к которой будет подключаться шланг с водой.

В тройник вкручиваются два сгона, на концах которых устанавливаются заглушки.

В нижнее отверстие в тройнике вставляется еще один сгон, и на него накручивается еще один тройник. Ко второму тройнику (сбоку) крепится быстросъем — для подключения шланга.

В нижнее отверстие второго тройника вкручивается буровая штанга (ну и, соответственно, удлинители для нее).

В качестве буровых штанг используются оцинкованные трубы диаметром ¾ (длина каждой трубы — 2 метра). В случае необходимости можно использовать и дюймовые трубы.

Чтобы сделать буровую штангу, необходимо сделать бур из куска металла, и приварить его к концу трубы, предварительно сделав в ней прорези («посадочное место» для бура).

Прежде чем приступать к бурению, необходимо выкопать два приямка: один — для песка, грунта и глины, которые будут вымываться из скважины, а второй — для насоса, который будет гонять воду.

Как сделать бур из дисковой пилы. Пошаговая инструкция изготовления самодельного устройства

Следует в точности соблюдать все этапы, тогда можно рассчитывать на изготовление качественного и надежного ямобура. Сначала мы расскажем, как сделать устройство для ручного вращения, а после рассмотрим варианты оснащения различными приводами.

Итак, приступаем.

Подготовка диска и его искривление

От окружности по центру диска необходимо сделать один сквозной пропил к краю так, чтобы диск не потерял свою целостность. Место можно выбрать произвольно, но если диск имеет перфорацию, то желательно чтобы пропил прошел по ней.
Диск зажимается в тиски. Его помещают таким образом, чтобы пропил проходил по верхней грани кулачков тисков.
Далее заготовку нагревают газорезкой, чтобы она приобрела пластичность и не сломалась при изгибе, а после сгибают в конструкцию, которая представлена на фотографии. Это и будет лезвием будущего ямобура.

Изготовление рукояти и штока

В качестве заготовки используется толстостенная трубка с диаметром ¾ дюйма.

Если использовать тонкую трубку, то при сопротивлении вращению ямобура в грунте она может быть искривлена или сломана.

Конец трубки приваривают к верхней грани согнутого диска. Таким образом получается конструкция из лезвия ямобура со штоком. Лезвие может быть одно, но также можно приварить три лезвия, сформировав из них единую спираль на рабочей части штока.

Рукоять для ручного вращения будет представлять из себя П-образную конструкцию, которую также изготавливают из трубки и приваривают к обратному концу штока.

Это самая простая конструкция ручного ямобура, сделанная своими руками. Но также можно продумать обеспечение электрическим или бензиновым приводом.

В нижней части по центру лезвия необходимо приварить заостренный штырь, который будет направляющим при вращении в грунте.

Если вы любите мастерить разные вещи своими руками, то раздел нашего сайта про самоделки , станет находкой для вас, т.к. он содержит большое количество статей с пошаговыми руководствами изготовления различных приспособлений: циркулярка из дисковой пилы , циркулярка из двигателя стиралки , дисковая пила из дрели , рейсмус из электрорубанка и другие.

Электробур своими руками для земли

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле.

Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений.

Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром.

В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.Пример самодельного земляного садового бура
Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали
Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют.

В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.Бур для столбов может быть со сборной штангой
Стержень. Это круглая или профилированная труба (квадратного сечения). Может быть также использован лом, но он очень тяжелый и работать им будет сложно. Длинна стержня — требуемая глубина шурфа плюс 50-60 см. Если сделать короче, то последние сантиметры придется бурить в глубоком наклоне, что совсем не легко. Если при таком расчете общая высота получается выше чем 1,5 метра, имеет смысл сделать сборную штангу. Тогда стержень наращивают отрезками трубы того же диаметра, придумав систему сочленения.
Ручка. Чаще всего приваривают к стержню поперечину в виде буквы Т. Длинна ручки минимальная — 40 см, оптимальная порядка 50-60 см.
Наконечник-сверло. Это та часть, которая находится под лопастями. Она первая разрыхляет землю, а на первоначальном этапе отвечает за центрирование бура — его проще держать вертикально.

Садовый бур своими руками без сварки. Изготовление бура

Основными инструментами для самостоятельного изготовления бура служат углошлифовальная машина и сварочный аппарат. Процесс начинается с выбора и подготовки основной оси инструмента. На эту роль подойдет кругла (диаметром 26,8-48 мм) или профильная (20×20-35×35) труба.

Из профильной квадратной трубы не получится сделать шнековый садовый бур своими руками. Для него используются исключительно трубы с круглым сечением.

Необходимая длина рассчитывается путем прибавления 50-60 см к глубине будущей скважины. Если итоговое значение будет превышать полтора метра, понадобится сделать штангу разборной. Механизм соединения может быть любой (резьбовое, шплинтовое или иное), главное – чтобы выдерживала нагрузки при вращении с сопротивлением.

Пика, как правило, изготавливается отдельно. Из отрезка трубы, внутренний диаметр которой равен наружному можно изготовить просто острый наконечник или сплющить трубу, а затем свернуть в спираль из одного-двух витков или заточить на манер острия бура по дереву. Среди других вариантов – напайка узкого спирального шнека. Хорошие результаты показывает использование бура по дереву сорокового диаметра. В таком случае диаметр концевого бура должен превышать наружный диаметр штанги.

После того, как пика будет приварена к осевой штанге (или её нижнему сегменту), можно приступать к устройству основной режущей части. Для этого старый пильный диск от циркулярной пилы, диаметр которого соответствует параметрам необходимого отверстия, режется на две равные половины. Полученные лопасти привариваются к основной штанге выше пики. Предпочтительный угол к перпендикуляру оси составляет 30-40 градусов, к вертикали – строго 90. Режущие кромки затачиваются.

Еще один, более производительный вариант, заключается в изготовлении шнека. Для него из листового железа нарезаются круги, диаметр которых соответствует параметрам необходимого углубления. Количество дисков равняется количеству витков будущей спирали (не менее трех). Заготовки складываются в стопку, после чего в их центре высверливается отверстие, соразмерное наружному диаметру трубы.

После из дисков вырезается небольшой сегмент. Полученные детали необходимо сварить так, чтобы получилась пружина. Затем ее растягивают на лебедке, проваривают швы между витками с обратной стороны и крепят к оси.

Финальный штрих – рукоять. Она делается из отрезка той же трубы, которая была использована для осевой штанги или более подходящего под руку диаметра. Способ крепления зависит от личных предпочтений. Рукоять может быть приварена к оси, укреплена дополнительными перекладинами или выполнена в съемном виде.

Используемые материалы

В зависимости от типа изготавливаемого бура применяются различные материалы, но основу всегда составляют круглые или профильные трубы и листовой металл (отработанные пильные диски).

В качестве пики используются отрезки трубы, части сломанных буров по дереву, металлические пластины. Или изготавливаются модели без пик. Для устройства сочленений сегментов штанги служат шпильки и гайки.

В целом ассортимент необходимых и допустимых материалов зависит от выбранной конструкции. Его необходимо продумывать до начала работ.

Режущие элементы и их крепление

Режущая часть земляных буров может быть съемной или несъемной. Однако разъемное крепление допустимо только на вариантах с половинчатыми лопастями или пильных дисков или листового металла. Для этого к основной штанге крепятся полки, распложенные под таким же углом, что и лопасти. В полках высверливается 2-3 отверстия, к которым, при помощи болтов и гаек крепятся режущие части.

Сменные коронки можно делать и для буров с землеприемником. Для этого в арматурной дуге, которая крепит ковш к штанге, необходимо сделать уплощение, просверлить отверстие и нарезать в нём резьбу.

Шнековые режущие части крепятся к оси жестко. Для бурения отверстий различного диаметра имеет смысл сделать несколько насадок для одной рукояти.

Некоторые модификации

Прямые дробильные лопасти между пикой и режущей кромкой.
Многоярусное расположение лопастей с постепенно увеличивающимся диаметром.
Силовые ребра между углами лопастей и/или осевой штангой.
Короб-землеприемник, чтобы выбирать больше грунта за один заход.
Дополнительное лезвие с 2-3 зубцами для упрощения бурения плотных грунтов.

Шнековый бур своими руками. Изготовление спирального винтового бура

Для шнекового бурения используются буры, снабжённые винтообразной спиралью. Заглубление таких устройств в землю производится не при помощи ударов, а вращением вокруг своей оси. Сделать самодельный бур для скважины своими руками подобной конструкции немного сложнее, чем долото-желонку. Однако, при желании создать такое приспособление вполне возможно.

Основу шнекового бура составляет стальная 32-50мм труба. К нижнему торцу трубы привариваются заточенные ножи, вырезанные из твёрдой стали. Для них отлично подойдёт кусок старой рессоры. Длина выступающих частей ножей должна равняться диаметру шнека, либо незначительно превышать его. С помощью ножей, при вращении бура, плотные слои почвы разрыхляются, а после удаляются наверх при помощи витков спирального шнека.

Шнек

Изготовление шнека – самый трудоёмкий и сложный процесс в изготовлении шнекового бура своими руками. Его лепестки вырезаются из стального листа толщиной 5-6мм. Первым шагом производим разметку заготовки. Циркулем рисуем на листе круг необходимого размера. Диаметр этого круга должен равняться диаметру скважины. Затем внутри него чертим ещё один круг, поменьше: диаметр внутреннего круга равен диаметру трубы, взятой за основу бурильного механизма.

Следующим шагом, при помощи автогена вырезаем оба круга. В результате должна получиться заготовка в виде бублика. Разрезаем один край этого «бублика», и разгибаем края разреза под углом 25-40^оотносительно друг друга. Это будет первый виток шнековой спирали бурильного устройства.

Надеваем полученную заготовку на трубу-основу и привариваем. Таким же способом изготавливаем ещё один виток шнека, надеваем на трубу выше первого витка, стыкуя их друг с другом. Количество витков зависит от высоты бурового приспособления, и может составлять от 2 до десятка и более.

Наиболее простой способ заглубления шнекового бура – мускульной силой человека. Для этого к верхушке трубы с приваренными спиралевидными лепестками прикрепляют рычаги из двух обрезков труб длиной от полуметра, до полутора метров. Чем больше длина и диаметр бура, тем длиннее следует быть и рычагам. Закрепляют их с помощью сварки, болтов или шпоночным способом.

Бур из диска для болгарки. Порядок изготовления

Рисунок 2. Для изготовления самодельного бура понадобятся труба и диск от болгарки.

Изготовление бура для использования на дачном участке может происходить с соблюдением такой последовательности действий:

От пластины 5х50х200 мм нужно отрезать кусок длиной 100 мм, шириной 20 мм.
Этот кусок пластины вставляется в вырез на торце полутораметровой трубы и хорошо обваривается. Концы трубы нужно сплющить вокруг пластины для достижения большей прочности шва.
С помощью болгарки приваренная пластинка обрабатывается и затачивается под конус, выступающий из трубы на 15-20 мм. Это будет острие бура.
Вырезать 2 заготовки для ножей. Размер их примерно 80х30х5 мм.
Приварить получившиеся ножи немного выше острия. Это ножи предварительные. Они служат для центровки бура и для предварительного рыхления почвы перед основными фрезами.
Вырезать и приварить выше предварительных ножей площадки для крепления основных фрез. Устанавливаются они под углом около 20° относительно плоскости вращения инструмента.
Диск для резки камня с помощью болгарки нужно разделить пополам. В каждой половинке просверливаются отверстия для крепления их к площадкам (рис. 1).
Режущую кромку каждой фрезы и каждого предварительного ножа затачивают таким образом, чтобы острие было на нижней кромке, обращенной к грунту.
Приваривается короткий отрезок трубки к длинной трубе в виде буквы «Т». Место сварки укрепляется дополнительной косынкой. Общий вид получившегося бура на рис. 2.

Бур для копания ям под столбы. Бурение мотобуром

Мотобуры оснащены бензиновым или электрическим мотором. Чаще можно встретить бензиновые буры, их удобнее эксплуатировать, нежели электрические, да и по мощности бензиновые буры имеют превосходство.

Мотобуры – по сравнению с ручными бурами – техника более серьезная.

Выбирая для работы мотобур надо обращать внимание прежде всего на мощность. Оптимальными для бурения заборных лунок считаются буры мощностью от 4 до 6 л/с.

Преимущества использования мотобура

Бурение мотобуром под столбы выполняется очень быстро. Это основное преимущество данного инструмента. Если заборное ограждение значительной длины, то для работы ручным буром на бурение ям можно потратить несколько дней, тогда как мотобур справится за несколько часов.

Для сравнения – одна лунка диаметром 150-200 мм мотобуром бурится за 1 минуту, тогда как ручным – около 20-30 минут. Это при условии, если никаких сложных препятствий в почве не попадется.

Мотобуры, в зависимости от моделей обладают различными характеристиками. Практически все разновидности мотобуров позволяют делать отверстие в земле глубиной более 1,5 метров. Тогда как ручные буры, в основном, рассчитаны на заглубление до 1 метра.
Также среди преимуществ мотобура надо отметить, что его легко использовать в плотных, илистых и каменистых грунтах.

Недостатки бензинового мотобура

Стоимость. Сравнительно с ручным буром мотобор в десятки раз стоит дороже. Поэтому, если он нужен для того, чтобы один раз поставить забор, возможно стоит рассмотреть аренду мотобура. Иначе, купленный инструмент себя не оправдает;
Эксплуатация. К каждой машине надо приспособиться – учесть ее характеристики, правильно заправить. В одиночку работать мотобуром сложнее, нежели с напарником, так как за счет мощности мотора и тяговой силы он может выбиться из рук.
Уход. Если подвижные части не очищать или не смазывать, инструмент быстро придет в негодность.