Зимний водопровод на даче своими руками. Прокладка труб для зимнего водопровода

Зимний водопровод на даче своими руками. Прокладка труб для зимнего водопровода

Металлопластиковые трубы, используемые для прокладки зимнего водопровода, предпочтительнее металлических или полиэтиленовых. Как показывает практика, такие трубы не подвергаются коррозийным процессам, не теряют гибкости при невысоких температурах, устойчивые к механическому воздействию, имеют гарантированный срок использования до пятидесяти лет. Состав не опасен для человека или окружающей среды. Вода не теряет своих качеств и не образует отложения в процессе работы системы водоснабжения. Трубы соединяются термической сваркой. Для монтирования системы водоснабжения, следует запастись такими инструментами:

• разводной ключ;
• резак;
• набор ключей;
• острый нож;

При небольших денежных, временных и энергетических затратах, вы сможете улучшить условия для проживания и сделать их не хуже, чем в квартире с централизованным водоснабжением. Чтобы можно было использовать водопроводную систему круглый год, необходимо соблюдать правила при монтировании.

Необходимо помнить, что система будет стационарной и тщательно продумать какой мощности должен быть насос. Ремонт и замена комплектующих в зимнее время будет затруднена, и чтобы не остаться без воды, подготовительные этапы требуют тщательного планирования.

Не забывая о способах утепления, следует закопать трубу на глубину около полутора метров. Но если скважина или колодец далеко, можно использовать комбинированный метод укладки труб водоснабжения. Утепление осуществляется разнообразными доступными способами и при качественном утеплении, глубину рва можно уменьшить до полуметра.

Зимний водопровод по воздуху. Сухой ввод воды (чтобы зимой не замерзала), по принципу Володимира

Скважина пробурена, вода есть, надо бы ее в дом завести (у меня пока что баня).

Напомню, что в скважину я установил скважинный адаптер , а не кессон.

Долго очень ломал голову, как же сделать ввод воды в баню, чтобы она не перемерзала зимой (морозы до минус 40 градусов) + чтобы в перспективе провести от дома (который сейчас только на этапе котлована) горячую воду и отопление.

Придумал такое решение:

 Копать траншею 18 метров длиной, 2 метра глубиной и 0,4-0,5м шириной, это больше 16 кубов земли!!!

Самые сложные участки — это пройти под отмосткой и под фундаментом, экскаватор там не сможет пройти, поэтому только вручную копать. Понимаю, что вручную это долго, нудно, и дорого (сам не хочу спину надрывать). Поэтому начал искать пути облегчения.

Первая идея пришла такая: взять мотобур, им набурить дырок, выбрать землю лопатой, а под отмосткой и под фундаментом попробовать горизонтально пробурить мотобуром. 

Ну что, одолжил у друга мотобур, шнеки были на 200мм и на 300мм, удлинитель на 1 метр. Для начала решил пройти горизонтально под отмосткой. Пробурил несколько лунок на 200мм, потом расширил их буром на 300мм. Это ошибка!!! Лучше сразу буром на 300 бурить, если нужна дырка на 300мм. Поставил удлинитель и стало очень тяжело бурить. Спина заныла. Да и земли было много с 3-х лунок… А если траншею рыть, то будут горы земли…

Бросил я это дело, закопал лунки и начал думать дальше :)

На просторах ютуба и интернета нашел, как люди вручную бурят горизонтально обычным садовым буром. На 6 метров длиной у человека по вертикали было отклонение 30 см, а по горизонтали 1 метр. Поскольку у меня есть котлован, то я хотел сразу пробурить горизонтально из котлована в баню, в район санузла. Длина 12 метров, но по горизонтали ошибиться нельзя. Если на 6 метров у человека ушло 1 метр ошибки, мне и этого много, у меня всего 1,3 метра санузел… Поэтому этот вариант тоже ушел.

Стал думать дальше… уже даже нашел ребят, которые вручную бы все выкопали, но тут наткнулся на интересную схему «сухого ввода Володимира», на форумхаусе целая тема этому посвящена. 

Суть этой схемы такая: 

— от скважины до дома укладывается труба с уклоном в сторону скважины; 

— на насос скважинный не ставится обратный клапан, либо ставится специальный автоматический сливной клапан; 

— когда насос включается, то он заполняет систему водой (в моем случае накопительный бак); 

— потом насос выключается, и вся вода из трубы уходит обратно в скважину (поэтому нужен уклон).

 В итоге получаем, что в вводной трубе нет воды, соответственно и зимой ничего не перемерзнет :)

мне эта схема понравилась, вот как я ее спроектировал

 У меня схема очень простая:

— поставить накопительный бак (литров на 100-150); 

— туда поставить поплавковый выключатель, чтобы насос включался почти на минимуме воды в баке, и выключался при заполнении (очень важно не включать часто насос, чтобы вода успевала уйти обратно, иначе насос будет получать гидроудар);

— в санузле у меня уже стоит насосная станция, которая будет брать воду из накопительного бака и раздавать ее на раковину, унитаз, обливное ведро :)

Первым дело надо было сделать прокол под отмосткой. Для этого я сначала разобрал веранду (доски полы), взял камазовский домкрат, трубу железную 57мм диаметр, и потихоньку сделал прокол

Вид на крыльцо

Под отмосткой у меня ПГС, поэтому прокол выполнился без проблем, даже так, что железная труба свободно там вращалась. Поэтому я решил ее заменить на пластиковую 50мм канализационную серую + удалось просунуть кусок 20-й трубы пнд рядом, чтобы там кабель для скважины провести.

У меня уже был сделан летний ввод воды от соседа в санузел, решил его летом также использовать, но он еврокубика. На выходе из скважины придумал гребенку для переключения зимнего/летнего режима и сварил ее из полипропилена

 Принцип работы:

— летом вода идет через обратный клапан;

— зимой вода идет напрямую без обратного клапана, и после выключения насоса уходит обратно в скважину.

Трубу для ввода воды я решил взять ПНД 25мм. снаружи обернуть ее в утеплитель вспененный полиэтилен

 

 Я не хотел рвать утеплитель по шву, чтобы потом скотчем не наматывать, решил ее натягивать. Взял 22-й утеплитель на 25-ю трубу :) 5 метров натягивал часа 3. Руки болели аж. Потом полез в интернет, скать лайфхаки. И нашел! Ченловек посоветовал перед натяжкой утеплителя, налить туда немного воды, и потом натягивать утеплитель на трубу.

Я так и поступил, наливаем воды в утеплитель

Потом воду внутри трубы утеплителя покрутил и натянул на трубу. Заходит значительно быстрее :)

Засунул трубу с утеплителем в гильзу под отмосткой

рядом идет труба ПНД 20-ка — для кабеля питания насоса.

Прокладка водопровода на даче. Сложные дачные водопроводные системы

На самом деле водопровод на даче можно организовать, как говориться, по последнему слову техники. Огромное разнообразие водяных насосов и систем фильтрации сегодня представлено на рынке. Все это в свободном доступе за небольшие деньги. То есть организовать сегодня автономный водопровод, который бы снабжал загородный дом чистейшей водой, – не проблема. Поэтому давайте рассмотрим, что же сегодня предлагают производители взамен простейшим садовым водопроводам.

Как и в случае с простыми водопроводными системами, водозабор за городом организуется из колодца или открытых водоемов. Сегодня используют еще один источник – скважины, которые бурят на достаточно большую глубину, где залегает чистейшая вода в большом количестве.

Для каждого источника используют свои насосы, потому что в каждом из них водозабор производится по-разному. А так как насосное оборудование является энергозависимым, то есть работает от электрического тока, то производители заботятся о том, чтобы вода и ток не встретились где-нибудь внутри насосного агрегата.

Схема сложного дачного водопровода Источник kapustik.ru

Виды используемых насосов

На дачах для организации автономного водопровода используют три вида насосных приборов:

• Поверхностные . Их устанавливают рядом с источником водозабора, не опуская в саму воду. Отсюда, в принципе, и название. В воду же опускают шланг или пластиковую гибкую трубу, на конце которой установлен сетчатый фильтр. Второй конец присоединяют к насосу к патрубку всасывания. От самого прибора, а точнее от патрубка подачи прокладывается водопроводная сеть.

Поверхностный насос для дачи Источник tr.decorexpro.com

• Погружные . О них уже говорилось, просто добавим, что такие насосы используют только в том случае, если уровень забора воды располагается не ниже 8-10 м. Их частично или полностью погружают в воду, отсюда и название агрегатов.
• Скважинные , они же глубинные . Они были специально изобретены для выкачивания воды из скважин, то есть с больших глубин. На дачах применяют приборы, с помощью которых воду можно поднимать с глубины 50 м. Хотя производители предлагают и другие модели, которые погружают на глубину свыше 200 м.

Скважинный насос для дачного водопровода Источник strhouse.ru

Как получить разрешение на подключение к водопроводу в течение месяца

Система фильтрации

Если для полива сада и огорода не требуется чистая вода, да и в летнем душе слишком чистая вода тоже не применяется, то для питья она должна соответствовать санитарным нормативам. Поэтому воду стараются очистить разными способами. Не будет вдаваться в детали этой темы, просто перечислим некоторые фильтры, которыми сегодня пользуются дачники:

• Сетчатый , он же грубой очистки , который устанавливают на трубе или шланге, который опускают в воду. Его устанавливают с одной целью – создать барьер большим твердым примесям , которые могут попасть в насос и сломать его. Это камешки, крупные частицы песка и прочий мусор.
• Еще один фильтр грубой очистки , который устанавливают перед краном внутри дома, обычно под мойкой. Он удерживает мелкие нерастворимые частицы в виде мелкого песка.
• Фильтр тонкой очистки . Его назначение – задержать нерастворенные примеси в виде мути, а также органические включения, которые обязательно присутствуют в воде.

Комплект фильтров трехступенчатой очистки Источник fainaidea.com

Обычно на дачах этого комплекта достаточно, но продвинутые хозяева стремятся увеличить чистоту используемой воды, поэтому устанавливают и другие разновидности фильтров. К примеру, умягчители, с помощью которых снижается концентрация солей. Или сорбционные модели, с помощью которых убирается неприятный запах. Особенно это касается жидкости, которую качают из открытых водоемов. Стерилизаторы и дезинфекторы борются с бактериями и вирусами.

Понятно, чем больше разных фильтров установить, тем на выходе можно получить воду с санитарно-гигиеническими показателями. Но при этом автономный водопровод вырастает в цене. Поэтому на даче пользуются минимальным набором, который устанавливают внутри дома.

Водопровод на даче из колодца: 3 главных критерия для выбора системы

Водопроводная схема

И несколько слов о том, как правильно организовать автономную водопроводную сеть на даче. В первую очередь решается вопрос об источнике водоснабжения. После чего выбирается насос по типу его установке. То есть эти два критерия неразрывно связаны между собой. И второй выходит из первого.

Как из летнего водопровода сделать зимний. Как организовать водоснабжение на даче зимой без проблем

Многие дачники и зимой не оставляют свои участки надолго: и зимой приезжают на выходные и праздники. А мы уже настолько привыкли к комфортным условиям, что не согласны черпать воду ведром из колодца, мыть посуду в тазу или купаться в корыте. Такое благо цивилизации, как холодная и горячая вода из крана, нам нужно в любое время года. Но морозы проверяют на прочность не только наше здоровье, но и творения рук человеческих, и возможно, вам тоже довелось столкнуться с проблемами зимнего дачного водоснабжения. Вот о них и поговорим. Вернее, о том, как их все-таки избежать. 
Разумеется, если вы лично проектировали и строили свою дачу, то заранее позаботились о сохранности оборудования и бесперебойной работе всех систем в любое время года. Благо, сейчас есть множество способов уберечь водопроводы от промерзания: новейшие теплоизоляционные материалы или кабельный обогрев труб. А что делать тем, кто купил дачное строение и вынужден пользоваться тем, что есть? Как можно недорого и надежно уберечь обычные инженерные коммуникации зимой, чтобы они не замерзли и не вышли из строя? 

Когда начинаются проблемы…

Существует мнение, что трубы, уложенные ниже уровня промерзания почвы, находятся зимой в безопасности.Это не совсем так. На глубину промерзания грунта влияет несколько факторов: его плотность, влажность, продолжительность и сила мороза. К примеру, для Средней полосы России рекомендованная глубина заложения трубопровода – 1,5 м. Но, как показывает практика последних лет, глубина промерзания в феврале-марте достигает уровня 1,8 м. 

… и как их предотвратить

Если вы уверены, что ваш водопровод упрятан на достаточную глубину, достаточно слить воду из системы отопления — и можете смело уезжать в город. Единственное, что стоит посоветовать: оставьте течь воду из кранов тонкой струйкой. Пока есть движение воды по трубам, риск того, что они промерзнут, сокращается в разы. 
А что делать, если такой уверенности нет, а полагаться на «авось» вы не привыкли?  Самый надежный из возможных вариантов  потребует лишь ваших усилий и никаких финансовых вложений: каждый раз перед отъездом с дачи зимой нужно удалить всю воду из систем отопления и водоснабжения. Правда, специалисты в один голос уверяют, что это не полезно для оборудования, но пока другого выхода нет.

Как правильно слить воду

Итак, чтобы в наше отсутствие на даче зимой вода не замерзла в трубах и не повредила водопровод и отопление, наша задача — полностью слить ее:
Из систем и приборов : освобождаем от воды все, что подвержено риску промерзания, в первую очередь — подводящий водопровод, систему отопления, водонагревательные приборы. Не забудьте о насосе или насосной станции, сливных и расширительных бачках и фильтрах для воды.
Из сантехники и бытовых приборов : стиральной машины, душевой кабины. Краны специалисты советуют оставлять в открытом или полуоткрытом положении.

«Колено» сантехническое — что делать с ним?

Особого внимания потребует жидкость в коленах раковин, ванн, душевых кабин и унитаза. Ни в коем случае не осушайте их, выкачивая водяную пробку! Одно из ее главных предназначений – препятствовать проникновению в дом ароматов, царящих в системе канализации. Авторы, дающие на форумах советы подобного рода, уверяют, что их септики не пахнут. Уж позвольте в этом усомниться! 
Есть у меня знакомые, которые сочли откачку жидкости из канализационных колен единственно правильным методом сохранения сантехники. Всю зиму их домик не топился. А весной, прежде чем мы смогли войти внутрь, пришлось устроить сквозное проветривание минимум на час. Я уж молчу об ужасных запахах, пропитавших стены и обивку мебели…
Так что же делать с водой в коленах?  Многие дачники советуют заливать туда антифриз (тосол) или «незамерзайку» — жидкость для омывания стекол. Тут, конечно, каждый решает сам, что ему выбрать, но я бы не рекомендовала использовать ни одно из этих средств. В разной степени, но все они токсичны и небезопасны для человека. Вы же планируете ездить зимой на дачу не единожды, так зачем подвергать себя риску и вдыхать ядовитые испарения?
Попробуйте старинный народный метод — концентрированный солевой раствор (разводите в теплой воде обычную поваренную соль до тех пор, пока она не перестанет растворяться) – 3 л на 1 колено. Действует безотказно, экологически чистый метод, настоятельно рекомендую!
Повторю: все манипуляции по сливу воды придется производить зимой каждый раз, когда вы покидаете дачу.

Как возобновить водоснабжение

Эта задача менее хлопотная. Чтобы возобновить водоснабжение, нужно проделать несложную работу: закрыть сливной кран (краны) и открыть кран на подводящем водопроводе.

Зимний водопровод в частном доме. Утеплитель для водопроводных труб

Использовать можно два типа утеплителей:

• специальные энергосберегающие оболочки, сформованные в виде труб, их еще называют «скорлупа для труб»;
• рулонный материал — обычный утеплитель в виде рулонов, который используют для стен, кровли и т.п.

Теплоизоляцию для труб в виде скорлупы делают из следующих материалов:

• Пенополистирол — множественные гранулы сплавляются между собой. Получается довольно жесткий и прочный материал с хорошими теплоизолирующими характеристиками.
• Экструдированный пенополистирол — ячейки материала имеют закрытую структуру (маленькие шарики). Это придает материалу еще и водоотталкивающие свойства, а также более высокие теплоизолирующие свойства. Это — один из лучших материалов с высокой степенью изоляции, но его недостаток — высокая цена.
• Пенопласт — один из вариантов пенополистирола — имеет неплохие характеристики по теплоизоляции, но отличается небольшой прочностью. Потому нуждается в защите — давления не выносит. Зато стоит немного. Если укладывать трубы будете в траншею со стенками из кирпича или бетона, его вполне можно использовать.

  

  Никто не мешает перестраховаться и использовать два слоя утепления

• Пенополиуретан — по характеристикам и цене находится между пенополистиролом и пенопластом. Именно его чаще всего используют для утепления труб.
• Вспененный полиэтилен (типа «Энергофлекс») имеет неплохие характеристики за счет большого содержания в пузырьках воздуха.
• Стекловата  — это рулонный материал с неплохими теплоизоляционными характеристиками и относительно невысокой ценой. Его недостаток  — нужны особые меры при укладке: стекловолокно очень колючее, а микроскопические частицы удалить из кожи нереально. Необходим еще и респиратор и защитные очки — мелкие частицы летучи и наносят вред здоровью.
• Каменная вата. Ее делают из базальта или шлака. Базальтовая вата имеет лучшие характеристики, но стоит дорого. Шлаковата более дешевый материал, но характеристики у нее хуже — нужно брать большей толщины, что часто сводит материальную выгоду к минимуму.