Форма для столешницы из эпоксидной смолы. Подготовка древесины

Форма для столешницы из эпоксидной смолы. Подготовка древесины

Выбор древесины для столешницы из эпоксидной смолы — целое дело. Чем ярче проявляется древесный рисунок, тем интереснее будет результат. Но древесина должна быть выдержанной, сухой. И спилы нужны немалой толщины, с интересными краями. По сути, это необрезная доска, но дорогих пород древесины. Чтобы не путать со строительным материалом называют такие спилы — слэб и должны они быть камерной сушки.

Можно даже камень использовать как основу

Получив древесину, надо придумать как ее разложить. Столешница может быть собрана из нескольких досок «с рекой» из эпоксидки между ними. Края при этом могут быть из смолы или из древесины. Массив может располагаться с одной стороны, вторая будет прозрачной. Можно использовать круглые плашки, которые получаются при распиливании толстых и не очень деревьев. Если нет древесины с красивым краем (или она слишком дорога), рельеф можно сделать вручную — фрезером. Если доски узкие, их склеиваем, сажая на шканты. В общем, возможностей масса.

Такой вот стол из эпоксидной смолы сделан из двух досок карагача (вяза)

После того как придумали, как все будет выглядеть, начинаем обработку древесины. Надо снять кору, удалить дефекты. Дефекты — сухие и раскрошенные сучки, дырочки, которые прогрызли насекомые, сколы, трещины. Если где есть гниль или «синева», убираем фрезером до чистого дерева. В общем, все очищаем, шлифуем, сохраняя природную форму или добавляя рельефа в меру фантазии и способностей. Плоскость доски тоже шлифуем, обнажая древесный рисунок, при желании подчеркивая его. Использовать можно любые средства. Ту же морилку, масло для древесины, можно обжечь лампой, после отшлифовать, используя проволочную щетку и т.д.

Грунтовка древесины нужна, если не хотите видеть пузырьки в смоле

Перед основной заливкой надо древесину «прогрунтовать» той эпоксидной смолой, которую будете использовать в работе. Заливаем сначала все небольшие каверны, отверстия, которые обнаружили при зачистке. Залили и на протяжении двух-трех часов периодически прогреваем залитые участки. Из каверн, пор древесины выходит воздух. Если смолу не греть, останутся пузыри в толще смолы. Если вы хотите добиться прозрачности, пузыри надо удалять. Вот их и греем. После высыхания залитые участки шлифуем, выравнивая в плоскость с доской. Затем тонким слоем смолы покрываем доску полностью — стабилизируем ее, попутно выгоняя воздух из пор.

Какую эпоксидную смолу лучше использовать для заливки стола. Основные виды

Популярность столов из эпоксидки выросла практически мгновенно. Раньше смолу использовали в качестве клеевого состава, но не так давно открылась еще одна сфера применения. Эпоксидная смола стала настоящим подарком для тех, кто серьезно задумывается о стилизации интерьера. Во внутреннем убранстве комнаты не последнее место отводится мебели. Кстати, предмет мебели может выполнять исключительно декоративную функцию. В частности, эпоксидные столики превращаются в элементы наполнения интерьера. Возможности материала позволяют создавать эксклюзивные шедевры.

Описать многообразие исполнения столешниц не представляется возможным по причине многочисленности художественных вариаций. В простейших классификациях столы можно поделить на категории по их функциональному предназначению: кухонный стол, журнальный стол, кофейный столик, рабочий стол. Есть еще одна классификация – по типу производства. Но так как она определяет и дизайн столешницы, то вполне подходит для рассмотрения.

• Столешницы без основы. Такие столешницы представляют собой плиту, полностью отлитую из смолы, которая может иметь различную форму, от диска до призмы. В силу прозрачности материала, внутрь плиты могут помещаться различные предметы, выступающие в качестве декора. При добавлении в смолу красителя получается массив с оттенком. Различные порошки позволяют уменьшать прозрачность смолы. Так как жесткая основа отсутствует, то подобные столы не предназначены для высоких нагрузок. Заливной стол используется, как пивной, кофейный или журнальный. В некоторых случаях столики вообще стоят без практического применения, лишь для декора.

• Столешницы с основой. Основа выполняет защитную функцию, она придает конструкции дополнительную прочность. В качестве основы выступает лист ДСП, слэб, мультиплекс или даже старая столешница. Смола наливается сверху, образуя прозрачный слой. Как и в случае столешниц без основы, здесь тоже можно декорировать изделие различными элементами. В силу того, что снизу основа прочная, полученная столешница выдерживает высокие нагрузки. Подобные изделия используют при производстве обеденных столов или рабочих столов.

• Комбинированные столы. Благодаря тому, что эпоксидка обладает текучестью, можно конструировать комбинированные модели. Их нельзя отнести ни к первой, ни ко второй группе. В состав столешницы входят фрагменты дерева, камня или металла, но они могут и не играть роль основы. В различных вариациях применяются элементы различной формы, с обработанными и необработанными гранями, острыми или закругленными краями. Особенно ценятся столешницы с деревянными элементами, так как структура натурального дерева обладает своей оригинальностью. При производстве комбинированных столешниц изготавливаются бортики, а декоративные элементы помещаются внутрь. Сначала мастер должен послойно покрывать элементы смолой, чтобы она попала во все полости. Затем формируется ровная поверхность.

Чем можно залить столешницу кроме эпоксидки. Как выбрать смолу для заливки столешницы: полезные советы, обзор популярных марок

Предметы интерьера из эпоксидной смолы. Этапы работы

Непосредственно к работе можно приступать только после того, как найдено и подготовлено подходящее помещение, соблюдена техника безопасности и есть в наличии все материалы и инструменты. Основные шаги:

1. Работа с древесиной. При необходимости ее нужно хорошо отшлифовать. Далее разделить на нужные части, обработать поверхность специальным составом. Стороны, которые будут граничить со смолой, следует предварительно покрыть раствором и дать ему застыть. Как отмечалось выше, это необходимо, чтобы эпоксидка заполнила все поры, и в смоляной слой не проник воздух. После отвердевания избавиться от пузырьков будет невозможно.
2. Подготовка формы для заливки. Ее необходимо делать с таким расчетом, чтобы полностью помещалась и деревянная часть изделия. Все швы и стыки должны быть проклеены или заделаны герметиком (силиконом).
3. Замешивание и заливка смолы. Необходимо четко соблюдать пропорции, указанные на упаковке. Дополнительно в раствор добавляются красящие пигменты, по желанию люминофоры. При заливке нужно следить, чтобы смола равномерно растекалась по форме. На время застывания стоит прикрыть опалубку, чтобы не попадала пыль. Продолжительность отвердевания — не менее 24 часов. В некоторых случаях может понадобиться больше времени. При этом нужно следить, чтобы в помещении была оптимальная температура, так как смола полностью схватывается только в тепле.
4. Обработка. После удаления формы начинается шлифовка и полировка. При необходимости отпиливаются неровности, лишние куски. Для придания поверхности глянца применяются специальные пасты.
5. Финальные работы. Они состоят в прикреплении фурнитуры, дополнительной полировке, покрытии лаком.

Расчет эпоксидной смолы для заливки столешницы. Заливка тонкого слоя

Примерный расход эпоксидной смолы при заливке пола, при толщине слоя всего в 1 мм, составляет примерно 1 литр на 1-1,5 м2 полов. Предположим, общая площадь заливки будет 20 кв. метров – обычный, средний размер жилой комнаты. Хотя бывают и больше. Следовательно, для покрытия такого пола в такой комнате за один раз, а именно так и желательно покрывать всю площадь, нужно развести разом от 15 до 20 литров смолы.

Для смешивания такого количества смолы с отвердителем нужно использовать широкую и низкую посуду, чем более компактен буде ее объем, то есть чем больше форма емкости будет близка к кубу или шару, тем больше будет саморазогрев смеси, вплоть до закипания и даже задымления с самовозгоранием. Поэтому для разведения смолы такого объема берут плоскую и широкую посудину с очень большой площадью теплообмена. При этом желательно иметь вторую с еще большей площадью, чтобы заполнить ее ледяной водой или льдом, чтобы вовремя поставить в нее первую и эффективно охладить в случае начавшегося саморазогрева. Он вполне возможен даже при использовании холодного способа с холодным компонентами, это особенность начавшей полимеризацию эпоксидной смеси.

Сам процесс начала отверждения является экзотермической реакцией, то есть реакцией, протекающей с выделением тепла, а экзотермическая реакция, в свою очередь, способствует быстрейшему застыванию смолы.

Но нам ведь не нужна смола, застывшая в той емкости, в которой ее готовят, поэтому нужно вылить смолу на покрытие, которое обрабатывается ею, как можно быстрее, и так же быстро разровнять ее по всей площади пола, для чего потребуется определенный навык.

Обычно на подобную процедуру можно потратить не более 20 минут. Если провозиться подольше, есть риск не успеть. Хотя при разлитии смолы тонким, с 1-3 мм слоем, скорость полимеризации резко падает, из-за увеличения площади теплообмена и вызванной в связи с этим общим падением температуры смеси.

Нужно помнить, что эпоксидка в смеси с отвердителем является реактопластом, то есть субстанцией, реакция в которой идет по необратимому принципу. Ее можно только затормозить резким понижением температуры, но остановить, а тем более обратить вспять уже невозможно, какие бы растворители или иные вещества в эту смесь не вводились.

Недостатки эпоксидки, которые могут проявиться из-за неправильной технологии ее приготовления:

• Недостаточное количество отвердителя, введенного в компаунд. Для расчета этого количества не нужно ломать голову, оно всегда указывается на упаковке эпоксидных компонентов. При недостатке множество молекул компаунда окажется незадействованными в реакции, и смола, даже если полноценно, хотя и медленнее обычного, застынет, все равно останется липкой. После чего вы замучаетесь смывать эту липкость растворителям вроде спирта или ацетона.
• При его избытке поверхность тоже будет липнуть, но на этот раз из-за выдавливания излишка полимера из общей массы застывшей смолы. Такая липкость убирается чуть легче.

Получается, что ускорить или замедлить реакцию полимеризации, введя больше или меньше отвердителя в отличие от нормы не получится. Итоговый результат будет только хуже.

Эпоксидные смолы с отвердителям холодного типа все же менее критичны к технологии смешивания, чем горячие, вот там нужна филигранная, миллилитровая точность при подготовке порций для смешивания.

Подготавливая поверхность для заливки эпоксидного слоя, нужно:

• Вымыть ее, если это позволяет ее состояние и состав. Дерево, например, мыть не следует, вода впитается в древесину и даст помутнение смолы в местах ее касания с мокрой поверхностью. Это будет выглядеть как мутноватая пленка в толще смоляного застывшего слоя, спрятанная глубоко, у самой поверхности дерева.
• Обезжирить, это нужно сделать обязательно, для увеличения адгезии, то есть надежного, монолитного сцепления эпоксидного слоя с заливаемой основой.
• В случаях с гладкой, полированной поверхностью (камень, кафель, металл) желательно немного потереть их грубой шкуркой, обеспечив тем самым дополнительную фрактальную площадь сцепления эпоксидки и пола.

Видео массивная столешница из эпоксидки. Диорама в смоле своими руками.