Блок автоматов в квартиру. Какие боксы существуют

Блок автоматов в квартиру. Какие боксы существуют

В первую очередь вы должны для себя четко определиться, сколько автоматов будет установлено в квартире. Как правило, в старых хрущевках их устанавливают два. Но, если выполняется профессиональный монтаж электрической проводки, их количество всегда увеличивается. Соответственно старайтесь брать коробы с хорошим запасом, чтобы в любой момент можно было подсоединить еще несколько автоматических выключателей.

По способу размещения выделяются два вида:

• встраиваемые;
• наружные;

Встраиваемые коробы всегда отлично смотрятся, но использовать их во многих ситуациях невозможно, так как нужно делать большое отверстие в стене.

Среди основных разновидностей бокса для автоматических выключателей выделяется огромное количество вариантов. Мы выделим несколько основных функций и особенностей, на которые стоит смотреть во время выбора:

1. Стальные коробы, которые создают дополнительную защиту.
2. На конструкции может встречаться замок, благодаря которому можно ограничить доступ автоматам, которые там находятся.
3. Степень защиты IP 40 предусмотрена для многих изделий. Но, эти значения могут быть изменены в зависимости от надобности.
4. Пластиковые боксы являются самыми распространенными. На это есть несколько причин: они имеют красивый внешний вид, доступная стоимость, по функциональности нет вопросов.
5. Помните о том, что в некоторых коробках заранее устанавливают ДИН-рейку, если ее нет, придется докупать самостоятельно. Мы рекомендуем покупать вместе с ней, так как это существенно упрощает процесс монтажа.

Обратите внимание! Если вы выбираете пластиковые боксы, они не должны распространять горение. Это может привести к серьезному пожару.

Щиток для двухкомнатной квартиры. Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

0

Товарищи электрики, помогите советами, пожалуйста. Я в электрике совсем не спец, даже не рядом, так что просьба ногами не пинать)))В процессе изобретения схемы щитка натолкнулась на ряд вопросов. Квартира двушка, хрущ, земли нет. Схема

Вопросы следующие:1. Рабочая ли вообще схема, какие замечания?2. Вводной Автомат на 40А после счетчика или перед? Или продублировать? Ставлю на схеме после счетчика, тк счетчик будет новый, менять его в ближайшие лет 20 не планируется. Или перестраховаться? И опломбирует ли счетсчик мосэнерго без автомата перед ним?3. Туда же. Входной автомат или лучше дифавтомат?4. Вместо нулевых шин - клемники abb серии zk трехконтактные, втычные. Также думала соединять групповые автоматы соединительной шиной (гребенкой), потом передумала в сторону тех же клемников. Оправданно ли это? Для меня плюсы были в удобстве монтажа, безопасности соединения.5. Нормально ли прижмутся в клеммники 2,5 провода 1,5 (свет)?6. Правильно ли я подбираю толщину проводов в щитке? Фазу до конечных автоматов на 16А я пускаю проводом 6мм. За исключением света - тот после первого клеммника идет 1,5 мм. Ноль после УЗО пускаю 2,5; на свет после первого клеммника - 1,5.7. Склоняюсь все узо-автоматы поставить леграндовские, тк у них есть 1P+N, это удобнее 2Р. Посему вопрос: нормального ли качества TX3 (сэкономить тоже хоцца).8. Все еще думаю над УЗО в санузел. На схеме 25А/10МА (после автомат на 16А). Есть смысл в 25А/30мА или 16А/10ма?9. Все автоматы-УЗО 6ка, этого хватит?10. Ну и иногда пробегает мысль о заземлении нейтрали. Наверное, лучше не думать?

Схема подключения автоматов в квартире. Принципы распределения электрического тока по группам

Естественно, что электрический ток , приходящий в дом или квартиру, должно правильно распределиться. Назовем несколько «железных» правил распределения, соблюдая которые можно самостоятельно начинать сборку электрического щита с УЗО (устройствами защитного отключения) и автоматами защиты для квартиры.

• Все мощные потребители электрической энергии должны быть выделены в отдельные группы. Это касается стиральных и посудомоечных машин, кондиционеров, духовых шкафов и электроплит, водонагревателей и других устройств, мощность которых свыше 2 киловатт. И на каждую линию в электрощите должен стоять автомат — выключатель соответствующего номинала. Каждая из этих линий не должна иметь никаких ответвлений, а идти прямо от электрощита с УЗО и автоматами защиты к потребителю цельным отрезком кабеля.
• Стиральная и посудомоечная машина, накопительные водонагреватели, кондиционеры, некоторые электродуховки подключаются как отдельная группа кабелем с сечением 2,5 мм²: ВВГнг или NYM 3*2.5 мм². В электрощитке каждая линия защищается автомат — выключателем (АВ, автоматом), рассчитанным на силу тока 16 Ампер. Для освещения можно использовать остальные, более доступные кабели, которые подходят специально для света.

Автомат — выключателями на 16 А защищаются все группы розеток

• Некоторые духовые шкафы требуют подключения кабелем с большим сечением — 4 мм², соответственно, и номинал автомата защиты в электрощите для квартиры должен уже быть силой тока 20 Ампер и выведен в отдельную группу. А такие мощные приборы как электрическая варочная поверхность или проточные водонагреватели уже могут «потребовать» кабеля в 6 мм²и автомат — выключателя с силой тока 32 Ампера.

Современные электрические варочные поверхности являются одними из самых мощных бытовых потребителей электроэнергии

• Линии на розетки лучше всего распределять таким образом – в каждой комнате или помещении она должна быть своя отдельная и сделана трехжильным кабелем в 2,5 мм²(ВВГнг или NYM) По дороге эта линия на розетки может разветвляться в распределительных коробках на нужное количество розеток. В случае возникновения какой-то нештатной ситуации не надо будет отключать другие комнаты, можно отключить просто нужный автомат на розетки (или он отключится сам).
• Линии освещения надо тоже делать отдельные на каждую комнату и кабелем в 1,5 мм². Каждая линия освещения должна в щитке с УЗО и автоматами защищаться автоматом, рассчитанным на силу тока в 10 Ампер.

Поначалу может показаться, что такой подход к электропроводке в целом и к щиту в частности может показаться слишком избыточным. Но на самом деле он является единственно верным с точки зрения безопасности, удобства управления и комфорта.

Некоторые горе-электрики или домашние мастера, не обладающие базовыми знаниями в электротехнике при сборке электрощитов и установке проводки дома из желания сэкономить закупают дешевые автомат — выключатели и УЗО непонятного происхождения. Вместо кабеля они применяют различные провода (ПУНП, ПВС), а еще и делают недопустимую вещь: на какой-то из линий группы начинают снижать сечение кабеля.

Рассмотрим простой пример. Допустим, существует в проводке отдельная группа — линия освещения какой-то комнаты. Из щитка вышел кабель ВВГнг 3*1,5 мм², находящийся под защитой автомата, рассчитанным на силу тока в 10 Ампер. Но потом, на очередном разветвлении в распределительной коробке «заботливый» электрик говорит, что дальше нагрузка будет меньше и «можно» перейти на провод сечением ниже. Пусть это будет группа светильников в подвесном потолке. Из коробки в потолок уже вышел ПВС 2*0,75 мм². По независящим от хозяев причинам произошло замыкание, например, сосед сверху просто затопил. В проводе возрастают токи до солидных 10 А, что для ПВС 2*0,75 мм²уже критично, а для сечения в 1,5 мм²является нормальным. Провод сильно разогревается, изоляция плавится, а АВ, рассчитанный на силу тока 10 Ампер, не «видит» никаких проблем. И очень часто именно это является причинами возгораний. Это очень важный принцип – сечение на какой-либо линии группы не должно снижаться! Использование провода ПВС в подключении группы светильников вполне допустимо, но тогда он должен быть такого же сечения. Тогда пользоваться им будет безопасно, не боясь перегрузок и опасных условий.

Какие автоматы лучше ставить в квартиру. Какие бывают автоматы защиты

Для защиты проводников однофазной сети 220 В есть отключающие устройства однополюсные и двухполюсные. К однополюсным подключается только один проводник — фазный, к двухполюсным и фаза и ноль. Однополюсные автоматы ставят на цепи 220 В внутреннего освещения, на розеточные группы в помещениях с нормальными условиями эксплуатации. Их также ставят на некоторые виды нагрузки в трехфазных сетях, подключая одну из фаз.

Для трехфазных сетей (380 В) есть трех и четырех полюсные. Вот эти автоматы защиты (правильное название автоматический выключатель) ставят на трехфазную нагрузку (духовки, варочные панели и другое оборудование которое работает от сети 380 В).

В помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, баня, бассейн и т.д.) ставят двухполюсные автоматические выключатели. Их также рекомендуют устанавливать на мощную технику — на стиральные и посудомоечные машины, бойлеры, духовые шкафы и т.д.

Просто в аварийных ситуациях — при коротком замыкании или пробое изоляции — на нулевой провод может попасть фазное напряжение. Если на линии питания установлен однополюсный аппарат, он отключит фазный провод, а ноль с опасным напряжением так и останется подключенным. А значит, остается вероятность поражения током при прикосновении. То есть, выбор автомата прост — на часть линий ставятся однополюсные выключатели, на часть — двухполюсные. Конкретное количество зависит от состояния сети.

Автоматы для однофазной сети

Для трехфазной сети существуют трехполюсные автоматические выключатели. Такой автомат ставится на входе и на потребителях, к которым подводятся все три фазы — электроплита, трехфазная варочная панель, духовой шкаф и т.д. На остальных потребителей ставят двухполюсные автоматы защиты. Они в обязательном порядке должны отключать и фазу и нейтраль.

Пример разводки трехфазной сети — типы автоматов защиты

Выбор номинала автомата защиты от количества подключаемых к нему проводов не зависит.

На сколько ампер ставить автомат в квартире. Чем опасно несоответствие кабеля сетевой нагрузке?

Правильный подбор защитного автомата по мощности – очень важная задача. Неверно выбранное устройство не защитит линию от внезапного возрастания силы тока.

Но не менее важно правильно подобрать по сечению кабель электропроводки. В противном случае, если суммарная мощность превысит номинальную величину, которую способен выдерживать проводник, это приведет к значительному росту температуры последнего. В итоге изоляционный слой начнет плавиться, что может привести к возгоранию.

Чтобы более наглядно представить, чем грозит несоответствие сечения проводки суммарной мощности включенных в сеть устройств, рассмотрим такой пример.

Новые хозяева, купив квартиру в старом доме, устанавливают в ней несколько современных бытовых приборов, дающих суммарную нагрузку на цепь, равную 5 кВт. Токовый эквивалент в этом случае будет составлять около 23 А. В соответствии с этим в цепь включается защитный автомат на 25 А. Казалось бы, выбор автомата по мощности сделан верно, и сеть готова к эксплуатации. Но через некоторое время после включения приборов в доме появляется задымление с характерным запахом горелой изоляции, а через некоторое время возникает пламя. Автоматический выключатель при этом не будет отключать сеть от питания – ведь номинал тока не превышает допустимого.

Если хозяина в этот момент не окажется поблизости, расплавленная изоляция через некоторое время вызовет короткое замыкание, которое, наконец, спровоцирует срабатывание автомата, но пламя от проводки может уже распространиться по всему дому.

Причина в том, что хотя расчет автомата по мощности был сделан правильно, кабель проводки сечением 1,5 мм² был рассчитан на 19 А и не мог выдержать имеющейся нагрузки.

Чтобы вам не пришлось браться за калькулятор и самостоятельно высчитывать сечение электропроводки по формулам, приведем типовую таблицу, в которой легко найти нужное значение.