Узнаем, как изготовить ямобур своими руками. Изготовление ямобура своими руками: разбор конструктивных особенностей

Если вы планируете изготовить ямобур своими руками, то должны разобраться в основных узлах этой конструкции. Среди прочих – режущая часть, которая представлена двумя полукругами с заточенными краями. Диаметр лопасти будет подбираться с учетом диаметра. Для удобства лопасти обычно делаются съемными, а устанавливаются на болтах.

Еще один узел – это стержень, который изготавливается из профилированной трубы квадратного сечения.

В качестве альтернативного решения выступает лом, длина которого должна быть подобрана с учетом глубины шурфа, к ней добавляется 60 см.

Если это значение уменьшить, то последние сантиметры вы будете работать, наклонившись над почвой. При таком расчете общая высота должна быть больше на 1,5 м. Это указывает на то, что штангу лучше сделать сборной.

Стержень наращивается отрезками трубы, однако вам нужно будет продумать систему сочленения. Прежде чем выполнить ямобур своими руками, вы должны подумать, какой будет ручка. Она приваривается к опоре в виде буквы Т, а ее длина составляет 40 см. Можно увеличить это значение до 60 см.

Важно снабдить конструкцию ещё и наконечником в виде сверла. Этот узел располагается под лопастями. Наконечник будет разрыхлять почву, а на первом этапе обеспечивать центрирование, так вам будет проще удерживать инструмент вертикально.

Эта конструкция является базисной, ее можно дорабатывать, однако для начала важно решить, из чего сделать землебур.

Самодельный бур из трубы. Изготовление бура из трубы

В качестве основной режущей части бура используется стальная труба длиной 400 мм. Ей придается конусная форма. Для этого вдоль трубы вырезается клин. Вверху его ширина составляет 20-25 мм, внизу он сводится на нет. После этого требуется развернуть трубу, сделав ее конусообразной. Делается это с помощью двух длинных рычагов и ударами молота. Требуется сделать ее окружность в месте широкого выреза соответствующей диаметру необходимой лунки. В примере применяется труба 128 мм. После деформации ее замеры по краям составили 140 мм и 130 мм. Разведя стенки нужно сварить их в узкой части, чтобы они дальше не гнулись.

Затем у вершины трубы наискось срезается сегмент по окружности.

Рез начинается с лева и постепенно углубляется, пока не сойдется с предыдущим продольным клином. Полученный в результате выступ с внешней стороны до половины толщины стенки надрезается болгаркой и слегка подгибается внутрь трубы. После этого насечка обваривается сваркой. Также нужно проварить полученную вершину, чтобы прокалить металл по месту будущей заточки.

С тыльной стороны заготовки бура приваривается уголок. К нему варится трубка 3/4 дюйма необходимой длины. Уже к ней приваривается узкая ручка их такой же трубки.

В дальнейшем при работе в нее вставляется кругляк 20 мм. Поскольку ручка узкая, то буром можно работать вплотную к стенам.

Также в основной трубе нужно прорезать узкое длинное окно, для выталкивания грунта. Наконечник бура затачивается.

Чтобы бурить таким буром, нужно подготовить лунку глубиной на пол штыка лопаты. Затем вставляется сам бур.

По мере погружения в него набивается грунт.

Периодически бур извлекается, и земля из него выталкивается кругляком от рукоятки вставленным через боковое окно.

Такая конструкция исключает необходимость подолгу зачищать грунт в лунке, как при работе шнековыми бурами. Полученный инструмент вполне справляется с мелкими корешками, как и аналоги с более массивными лезвиями. При этом если в лунке будут попадаться камни внутри трубы бура, то он их даже не почувствует.

Как сделать ямобур своими руками. Как сделать бур своими руками: 7 бюджетных идей

Когда требуется вырыть много ям на дачном или приусадебном участке, многие люди, по старой привычке, берут в руки лопату, но как показывает практика, гораздо проще использовать для этого бур (механический, электрический или топливный) — простое приспособление позволяет охватить большой объем земляных работ за сравнительно меньшее время.

С ним проще организовать дренажную систему и выкопать колодец. Даже «продырявить» лед на зимней рыбалке удобнее шнековым буром, а не лопатой.

Какие виды буров существуют

В продаже представлены немоторизованные буры, механизированные ручные (электрические и топливные модели) и навесное оборудование.

Самые доступные и непривередливые в процессе эксплуатации — немоторизованные. Они обладают небольшим весом и компактными размерами, отличаются надежностью и долговечностью — за счет простоты конструкции (при желании их несложно изготовить самостоятельно).

Различают 3 типа землеройного инструмента:

садовый бур — используется преимущественно для бурения ям под посадку растений и деревьев, но также оказывается полезен при монтаже столбчатых опор;
шнековый — имеет удлиненную режущую часть, благодаря чему землеройные работы занимают меньше времени;
для свай ТИСЭ — конструкция классическая, но кроме ножа предусмотрена еще и откидывающаяся лопатка, при помощи которой формируется характерное расширение в нижней части ямы.

Топливные и электрические ручные модели подкупают большей производительностью, но требуют бережного ухода и постоянных «перекуров» в процессе работы. Топливные буры полностью мобильны, тогда как электрические требуют наличия поблизости источника тока или бензинового генератора. По сравнению с механическими бурами, электро- и бензобуры чаще выходят из строя.

Ножи и способы крепления

Рабочие части изготавливают разной формы: закругленные, прямоугольные и для спиралевидных винтов (шнеки). Также самодельные ручные буры бывают со съемными и несъемными лопастями. В первом случае на нижнем конце стержня при помощи электросварки крепятся стальные полки под углом 25-30 градусов, а затем проделывается несколько отверстий под крепеж (аналогичная операция выполняется и с лопастями).

Соединяются элементы при помощи болтов или шпилек и гаек с шайбами. «Стационарные» диски просто привариваются к металлическому стержню. Для более плотного прилегания уже готовых лопастей к трубе перед установкой по краям предварительно потребуется вырезать полукруглые отверстия.

Производительность инструментов и качество работ

Производительность ручного ямобура зависит от конструкции изделия, типа режущего элемента, а также диаметра и глубины отверстия в грунте. Чтобы пробурить лунку диаметром 25–30 см и глубиной 3 метра, потребуется 2–3 часа.

Ручным буром проблематично выполнять трудоемкие работы, но для повседневных задач он вполне сгодится.

Если решили изготовить инструмент своими руками, для режущих лопастей выбирайте только высококачественную сталь — в этом случае самоделка прослужит верой и правдой не один год.

Земляной бур с возвратным механизмом своими руками

Используя обычный ручной или механизированный ямобур, можно быстро и аккуратно пробурить отверстия в грунте под посадку деревьев, установку столбов и т. д.

Вот только покупать дорогой электроинструмент или бензобур для выполнения разовых работ на участке нецелесообразно (а иногда требуется изделие нестандартных размеров).

Поэтому в таких ситуациях ручной бур для земляных работ при желании можно изготовить своими силами.

Садовый бур своими руками

Сначала приварите ручку перпендикулярно вертикальному стержню, в качестве которого можно использовать пустотелую трубу, стальной прут или арматуру.

При выборе материала учитывайте для каких задач вы делаете бур земляной своими руками.

Лопасти проще всего изготовить из твердосплавного пильного диска — разрежьте его болгаркой, а затем приварите две половинки к стержню.

Усовершенствованный бур для земляных работ

Возьмите квадрат из листового металла с размерами 210х210 мм и толщиной 3–4 мм, отметьте центр, проведя две диагонали, и при помощи штангенциркуля прочертите окружность нужного диаметра, после чего вырежьте болгаркой. Также потребуется труба на три четверти и бендикс от стартера.

При помощи специальной коронки или на токарном станке просверлите в круге отверстие под диаметр трубы.

Электробур своими руками для земли. Как сделать ямобур из перфоратора

Работы, связанные с переделыванием перфоратора в устройство, используемое для проделывания лунок в грунте, связаны исключительно лишь в создании специальной насадки. Для создания подобной насадки, необходимо выполнять работы в следующей последовательности:

Болгаркой отрезается кусок трубки или обыкновенного металлического прута нужной длины (если мощность перфоратора составляет 2 кВт, нужно отрезать 1 м прута).
К нижней части трубки нужно приварить режущие ножи. Для изготовления ножей можно использовать затупившийся диск ручной дисковой пилы. Для этого его нужно разрезать пополам и под небольшим углом (25-30 градусов) приварить к трубке.
От бура для перфоратора нужно отрезать основание и приварить его к трубке с режущими ножами. Благодаря этому конструкцию можно подсоединить непосредственно к самому электроинструменту.

После изготовления насадки, ее нужно вставить в патрон электроинструмента. Во время бурения ям в поверхности грунта рекомендуется использовать минимальные обороты. Также нужно отметить, что для выполнения подобных задач предпочтительнее использовать электроинструмент, мощность которого варьируется от 2 кВт.

Самостоятельное изготовление ямобура не займет много времени и не потребует большого количества усилий. Благодаря его использованию существенно упрощается и ускоряется процесс выполнения земляных работ, связанных с вырыванием ям небольшого диаметра в грунте.

Благодаря использованию этого электроинструмента можно без больших усилий и за короткий промежуток времени сделать отверстия разного диаметра в твердой и прочной поверхности. В некоторых случаях, для бурения ям в грунте под заборные столбы или сваи, в качестве ямобура используется такой электроинструмент как перфоратор.

Как сделать бетонные сваи своими руками. Как залить свайный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Любое серьёзное строительство невозможно без фундамента. Даже постройка МАФ-ов, например,,или арок, может потребовать наличия. Для небольших построек использование ленточного фундамента нерационально, поскольку дорого, долго и слишком громоздко. Лучше всего для малых конструкций использовать свайные фундаменты.

Изготовление свайного фундамента достаточно просто; оно не требует наличия как каких-либо специфических навыков, так и применения каких-то особых инструментов. Всё, что понадобится для фундамента, практически всегда есть под рукой. В статье рассмотрено изготовление свайного фундамента для небольшой конструкции на территории участка.

Фундамент из 4-х свайных опор

Требования к фундаменту для той или иной конструкции могут быть получены в его описании или у любого специалиста, имеющего строительное или архитектурное образование. Как правило, они касаются минимального количества свайных опор на единице площади и глубины залегания фундамента.

Глубина фундамента должна быть не меньше глубины промерзания грунта

Количество свайных опор определяется, исходя из веса конструкции и площади строения. Глубина фундамента зависит от максимальной глубины промерзания грунта.

Информация о глубинах промерзания грунтов:

для территории Белоруссии, Украины, Молдавии, Прибалтики, Краснодарского края, Ростовской и Астраханской областей России глубина составляет от 80 до 100 см
на территории европейской части РФ до Урала эта глубина равномерно меняется от 100 до 200 см
в Западной Сибири (условно, линия Новая Земля – Омск) и на юге Восточной Сибири (Омск – Нерюнгри) – достигает 240 см
районы, расположенные дальше на северо-восток, находятся в зоне многолетней мерзлоты

Не менее важное требование – минимально необходимая высота фундамента над уровнем грунта

Располагать фундамент необходимо ниже уровня максимального промерзания, чтобы обеспечить прочность конструкции и её неуязвимость к ежегодным циклам таяния/замерзания грунта.

Действие №1 Подготовка опалубки для приготовления свай

Разметка трубы

После того, ка будет определены размеры фундамента, подготавливают опалубку. В качестве таковой можно воспользоваться специальными пластиковыми трубами диаметром 15, 20, 25 и 30 см. Минимальная длина трубы состоит из суммы следующих составляющих:

глубины промерзания для данной местности
минимальной высоты фундамента над землей
дополнительного заглубления ниже уровня промерзания (от 20 до 30 см)
высоты подушки (не более 15 см)

Обрезка трубы при помощи пилы

Подушка – это слой камней, на который будет опираться каждая свая фундамента, чтобы не проваливаться. После того, как высота будет определена, отрезается труба необходимой длины.

Действие №2 Бурение скважин под сваи

Специальный инструмент для копания скважин

Когда параметры фундамента выбраны, приступают к его изготовлению. Оптимальной формой свай считается цилиндрическая, поэтому необходимо подготовить цилиндрические отверстия под них.

После того, как будет вырыта скважина необходимой глубины, в неё засыпают подушку

Эти отверстия могут быть сделаны различными способами. Например, вырыты автоматическим или ручным буром. В крайнем случае, можно воспользоваться специальной лопаткой для копания глубоких ям.

Подушку утрамбовывают при помощи деревянного бруса или доски

Толщина слоя подушки в общем случае зависит от диаметра свай.

Действие №3 Установка опалубки

Установка опалубки в скважину

В подготовленные скважины следует установить опалубку, правильно выровняв её.

Выравнивание опалубки при помощи уровня

Действие №4 Заливка бетона в опалубку

Приготовление бетона для заливки фундамента

После того, как опалубка будет установлена, приступают к изготовлению бетона.

Для этого лучше всего воспользоваться бетономешалкой. Стандартная смесь для фундаментов малых конструкций может выполняться на основе цемента марки 300. Состав смеси в частях по объёму:

цемент – 1
песок – 3.5
наполнитель (щебень, гравий, отвальный шлак, граншлак) – 5.5

Для тех, кому не хочется приготавливать смеси самостоятельно, они уже есть в продаже, достаточно просто засыпать их в бетономешалку и добавить воды.

При помощи лопаты бетоном наполняют опалубку

После того, как бетон будет приготовлен, его выливают из бетономешалки в отдельную ёмкость.

По мере наполнения опалубки бетон периодически утрамбовывают при помощи отрезка арматуры

Трамбовка позволяет избавиться от пустот и неразрушенных частей наполнителя в толще бетона.

Ямобур своими руками чертежи. Ямобур: принцип работы, инструмент и материалы

Простейший вариант инструмента состоит из небольшого количества элементов:

стойки или трубы из металла (реже — дерева);
поворотной ручки в верхней части;
шнека с противоположного конца.

Работает ямобур на основе общеизвестных физических постулатов. По факту он преобразует усилие рук (импульс мотора) во вращение шнека и поднятие на поверхность грунта по принципу винта Архимеда. На фото видно, как выглядят типовые самодельные устройства. Ямобур используют для:

выработки песка и глины;
взятия образцов почвы;
формирования мини-скважин для вкапывания опор для уличных лавок и столов, парников, веранд, оград, заборов, ворот, столбов;

Ямобур ручной

высадки садовых культур со стержнеобразным корневищем;
проведения системы орошения в саду;
контроля уровня подземных вод;
копки колодцев, выгребных и компостных ям;
бурения скважин для зимней рыбалки.

Чтобы сделать ямобур, опираясь на свои силы, составьте чертёж изделия. В нём укажите заданную длину устройства, исходя из личных потребностей и особенностей задач. Этот параметр определит длина подобранного вами металлического шеста: трубы диаметром 12 мм или стального прута. Обычно она варьируется в пределах 1-2 м. Также чтобы сделать ямобур, вам потребуются:

металлический лист, 1,5-2 мм толщины;
небольшой стальной отрезок для ножа и наждак для его заточки;
сварочный аппарат;
отрезок старого шланга для ручки (чуть толще диаметра шеста);
плоскогубцы.

Совет. Подберите шнек с несколькими дополнительными лопастями, чтобы увеличить эффективность проходки земли.

Садовый бур своими руками без сварки. Конструкция ручного бура

Садовый бур является очень полезным приспособлением для любого дачника . Он очень компактный, удобный и простой в использовании. Как правило, изготавливают его из твердого металла. Он без усилий раскалывает на части мелкие камни и корневища растений.

С помощью такого приспособления с легкостью можно выкопать яму, вращая его вокруг своей оси как штопор.

Главным назначением бура является рытье лунок для столбов. Небольшие скважины делает режущая часть приспособления, которая может быть разнообразной формы:

Двухлопастной;
В виде полудисков;
Винтообразной;
Шнекообразной;
Многоярусной;
Цельной или съемной.

Есть модели, которые начинаются с небольших лопастей, и их верхняя часть постепенно увеличена до больших размеров. Заводской бур является функциональным и эффективным не во всех ситуациях, потому что инструмент попросту не сможет внедриться в почву на нужную глубину, или его насадки будут не того диаметра, который требуется.

Хотя стоимость заводского бура для столбов относительно демократична, вполне можно сделать полезный инструмент самостоятельно, и при этом он будет отвечать всем необходимым требованиям. Технология изготовления бура своими руками очень проста, и стоимость его будет гораздо дешевле заводского. Нужно всего лишь определиться с параметрами изделия.

Разберем несколько различных конструкций, которые отвечают за эффективность и функциональность бура :

Узнаем, как изготовить ямобур своими руками. Изготовление ямобура своими руками: разбор конструктивных особенностей 28

Почвоприемник. В этой детали собирается грунт, и она значительно облегчает бурение лунок, имеющих размер до 35 см.
Плуг-формировщик. Он располагается в нижней зоне. Эта конструкция позволяет усиливать столбчатый фундамент, что очень важно при строительстве массивных сооружений.
Шнек крепится к ручке болтовым соединением. Длина готового к работе и полностью собранного изделия составляет около метра, что позволяет без труда делать ямки до 70 см глубиной. Если лунка должна быть большей глубины, то конструкцию вполне можно нарастить при помощи трубки (500 мм). Этот элемент представляет собой деталь с гайкой и болтом, которые находятся на торцах труб.

Шнековый бур своими руками. Виды самодельных буровых установок

Для самостоятельного бурения скважин (на воду и не только) требуется хоть небольшая буровая установка. Глубина скважин редко бывает меньше 20 метров и без применения хоть простейших механизмов обойтись очень сложно. Если говорить о техниках бурения и типах бутовых установок, то сделать своими руками можно следующие буровые:

Ударно-канатную установку. Принцип работы этого типа оборудования основан на силе тяжести. На какой-то высоте закрепляют тяжелый буровой снаряд в заточенными краями — стакан или желонку . Его «роняют» несколько десятков раз. Каждый раз снаряд прорезает некоторую часть грунта, а порода застревает внутри полого снаряда (для сыпучих грунтов они снабжаются клапанами). Стакан вынимается из скважины, грунт удаляется. Далее процесс продолжается до тех пор, пока скважина не достигнет требуемой глубины. Для самостоятельного исполнения подобные устройства — самые простые. В наиболее бюджетном варианте это некая станина, позволяющая закрепить блок над скважиной. Через блок перекинут длинный трос с привязанной желонкой. За трос можно дергать «вручную», а можно установить мотор-редуктор с барабаном.
Одна из ударно-бурильных установок
Шнековая буровая установка. Углубление в грунт происходит при помощи шнека — стержня с наваренными винтом лопастями. Шнеком можно вручную пробурить скважины в пару метров — под свайный фундамент , например. Для прохождения плотных слоев типа глины или плотных песков, требуется солидное усилие. Поэтому требуется двигатель с большим вращающим моментом, а они работают от 380 В. И то, шнековые установки практически бесполезных на каменистых грунтах. И все равно — просто это небольшой камень типа щебня или скальные породы — шнек их не пройдет.
Шнековая буровая установка
Роторное бурение. Используется тоже принцип вращения, но внутрь бура подается бурильный раствор (вода). Это эффективный способ — вода выносит на поверхность шлам (раздробленную породу), и бур очень редко вынимают на поверхность. Его только сверху постоянно наращивают, устанавливая дополнительные штанги. Есть роторные установки «сухого» бурения — без растворов, но они требуют больших усилий, скорость бурения при этом намного ниже. Поэтому такие установки делают и используют редко.